Фундамент - строительная несущая конструкция, часть здания, сооружения, которая воспринимает все нагрузки от вышележащих конструкций и распределяет их по основанию. Как правило, изготавливаются из бетона, камня или дерева.

• ленточный
• столбчатый
• монолитный
• свайный
• плитный
• плавающий
• винтовой

Ленточный - очень часто используемый вид фундамента для частного строительства. Ленточный фундамент представляет собой железобетонную полосу фиксированной высоты и ширины, расположенную по периметру всего здания. Такой фундамент хорошо подойдет для домов с тяжелыми стенами (бетон, кирпич) и перекрытиями. Если в доме будет гараж или подвал, то данный тип фундамента прекрасно для этого подойдет.Обычно ленточный фундамент углубляется до глубины, большей глубины промерзания грунта, но также существует и мелкозаглубленный ленточный фундамент, который используется при строительстве небольших домов, преимущественно деревянных.

Возводится путем размещения столбов во всех углах и местах пересечения стен будущего сооружения. Данный фундамент значительно экономичнее ленточного, но применим только для легких домов и сооружений. Между столбов создают специальную забирку (из кирпича, бетона, бутовой кладки). Данный фундамент применяют на неподвижных грунтах, не подверженных вспучиванию и передвижению. Также при столбчатом фундаменте не создаются подвальные помещения.

Монолитный - также используются при строительстве легких деревянных сооружений. Для таких фундаментов не требуется привлечение специальной техники, а в планировке будущего здания не будет существовать ограничений. Монолитный фундамент применяется в случаях, если грунт сильно сжимается. Главным плюсом монолитного фундамента является постоянство положения плиты фундамента в случае перемещения грунта, что спасает сооружение от разрушения.

Предназначен для строительства на неустойчивых грунтах. Прекрасно подходит для крупногабаритного строительства. Строительство свайного фундамента происходит при помощи свай — столбов (железобетонных, деревянных и других) с заостренным концом. Каждая из свай может выдерживать на себе нагрузку от 2 до 5 тонн. Верхние части свай соединяются с балками, образуя опорное основание сооружения. Данный вид фундамента дорогостоящ и применяется в частном строительстве редко.

Плитный - разновидность монолитного фундамента, в котором монолитное основание может выступать в роли пола. Следует отметить что это довольно затратный тип фундамента, применяемый преимущественно для небольших домов. Плитный фундамент обладает всеми положительными свойствами монолитного фундамента.

Плавающий - возводится на местностях с невысоким уровнем грунтовых вод, а также на насыпных тяжелых слабонесущих и пучинистых грунтах. Основная цель данного фундамента — защитить конструкцию здания при деформации грунта.

Фундаменты на винтовых сваях, как и обычный свайный фундамент, — замечательный вариант фундамента, а для участков с высоким уровнем грунтовых вод, винтовой фундамент просто идеален. Данный фундамент незаменим для пучинистых почв, неустойчивых грунтов и участков со сложным ландшафтом. Винтовые сваи представляют собой стальную трубу с наваренной лопастью.

Винтовые сваи на международном строительном рынке используются с 1833 года. Впервые технологию использования свай в качестве основания под сооружения реализовал и впоследствии запатентовал английский инженер Александр Митчелл. Такая опора, которую ввинчивали в грунт, использовалась под осветительные конструкции в зоне прилива.

В России эта технология стала использоваться на 30 лет позднее и стала популярная в районах Крайнего Севера. В условиях вечной мерзлоты строить монолитные или ленточные фундаменты было нецелесообразно и просто невозможно. В настоящее время винтовые сваи (Киров) применяются при малоэтажном строительстве во всех регионах России.

Технология производства свай

Выделяют два типа свай:

• сварные;
• литые.

Первый вид представляет собой сборную конструкцию, где к основанию – трубе – привариваются наконечник и лопасти. По технологии особое внимание при обработке антикоррозийными составами уделяется сварным швам, поскольку это самое слабое место опоры. Такие сваи используются в болотистых, влажных, суглинистых и песчаных грунтах.

Литые сваи – более дорогая продукция – изготавливаются путем литья в специальную форму, за счет чего получаются очень прочными. Монолитная форма трубы с наконечником и лопастями используется в суровых и агрессивных почвах – при вкручивании риск отломать лопасть сводится к нулю. Именно у такой продукции самый минимальный процент отбраковки.

Для предотвращения развития коррозии все сваи обрабатываются специальными составами – полимерами, лакокрасочными материалами и горячим оцинкованием. Все это позволяет значительно продлить срок эксплуатации свайного фундамента и избежать повреждения строения.

Как осуществляется монтаж

По форме винтовая свая напоминает шуруп только без лопастей. И так же вкручивается в землю. Точечная установка каждой трубы позволяет избежать земляных работ, подготовки котлована и использования строительной крупногабаритной техники.

Для монтажа свайного поля достаточно 2х человек, один из которых проводит центровку, а второй осуществляет вкручивание. При этом очень важно обращаться к профессионалам, которые точно соблюдают технологию строительства и не допускают ошибок.

Порядок действий

Перед тем, как приступить к строительству свайного поля, инженеры компании проводят следующие действия:

1. Проведение геологоразведочных работ для определения качества грунта, возможности появления грунтовых вод и глубины промерзания грунта – это позволяет подобрать соответствующие винтовые сваи (Киров) по длине, диаметру и типу.

2. Расчет количества свай и допустимого шага, исходя из статической и динамической нагрузки.

Статическая нагрузка – вес дома со всеми инженерными коммуникациями, полной меблировкой и ориентировочным количеством обитателей.

Динамическая нагрузка – воздействие на дом и фундамент внешних факторов – ветра, снега и т.д.

Все работы проводятся в соответствии с предварительно проведёнными расчётами, которые позволяют определить:

3. Составление проекта свайного поля с учетом всех индивидуальных характеристик (нагрузка на точку, тип грунта, глубина промерзания, площадь дома и этажность).

Именно такой порядок обеспечивает строительство надежного качественного фундамента, который и спустя 100 лет будет сохранять геометрию дома.

По окончании вкручивания труб на одном уровне срезаются все отверстия, а сами трубы бетонируются изнутри. Это необходимое мероприятие, позволяющее защитить внутреннюю поверхность от коррозии.

Монтаж ростверка

Ростверк - верхняя часть свайного фундамента, соединяющая в единую конструкцию все сваи и предназначенная для равномерного распределения несущей нагрузки по основанию. Ростверк изготавливается из железобетона, реже - металлопроката (уголок и/или швеллер). В некоторых случаях в качестве ростверка используется настил бревен в 1-2 слоя.

Только такой порядок действий обеспечит вам действительно безопасное долговечное и прочное основание дома, которое не разрушится со временем, не потеряет прямолинейность и не подвергнет необоснованному риску обитателей дома.

Свайно-винтовой фундамент при условии правильного расчета и выбора  качественных свай очень долговечный. Главное его преимущество  заключается в высокой принимающей и амортизирующей способности, что  позволяет сохранять геометрию дома десятки лет.

Реальный срок службы винтовых свай составляет 200 лет. Однако, некоторые сталкиваются с такой ситуацией, что уже спустя 30-50 лет фундамент начинает проседать. Почему это происходит?

Что сокращает срок службы винтовых свай

Выделяют 2 основных группы факторов – объективные и субъективные. Первые зависят от качества стали, антикоррозийного покрытия и типа грунта. Вторые – от умения тех, кто осуществляет монтаж свайного фундамента.

Объективные факторы

Все винтовые сваи изготавливаются из стали. Отличие заключается в наличии и объеме легирующих добавок и способе защиты от коррозии.

• механическое воздействие грунта;
• скорость химической реакции – напрямую зависит от глубины погружения сваи. Чем глубже ввинчивается, тем медленнее разрушается металл;
• электрохимическая реакция – воздействие блуждающих токов;
• цинкование как единственный способ борьбы с коррозией.

  Средняя скорость разрушения стали
  Тип грунта	Скорость, мм/год
  Глина	0,0032
  Суглинка, супесь	0,0040
  Песок	0,0029
  Илистая почва	0,32
  Высокое содержание грунтовых вод	0,22

Методы защиты

• самым лучшим способом считается использование легирующих добавок при производстве свай и финального антикоррозийного покрытия.

Важно! Не рекомендуется приобретать уже покрытые краской сваи у неизвестного производителя. В некоторых случаях так маскируют коррозийные очаги. Лучше покрывать самостоятельно за несколько дней до монтажа.

• увеличение толщины стали – чем толще материал, тем медленнее он разрушается. В среднем каждый миллиметр прибавки добавляет минимально 15 лет;
• бетонирование уже установленной сваи – этот способ на 80% предотвращает развитие коррозийных процессов и нивелирует воздействие блуждающих токов.

Важно! Для бетонирования свай используйте готовые смеси с высокой концентрацией пластификаторов, которые в свою очередь также защищают сваи изнутри.

Субъективные факторы

Подавляющее большинство жалоб на свайный фундамент связано именно с самодельным его монтажом.

Какие ошибки допускают при изготовлении свайного фундамента:

•  использование самодельных свай;
•  повторное использование без надлежащей антикоррозийной защиты;
•  нарушение технологии завинчивания;
•  выкручивание сваи при обнаружении ошибки;
•  ввинчивание сваи в заранее подготовленную яму;
•  экономия на материале.    

В настоящее время выделяют несколько техник обустройства фундамента под легкое и малоэтажное строительство. Каждая из них отличается своими преимуществами и недостатками, но самым главным минусом фундаментных работ является то, что их запрещено возводить на подвижном, заболоченном грунте и с большим перепадом высоты. Надо отметить, в случае с разными уровнями строительства эту проблему можно решить, хотя решение будет дорогостоящим. Для сыпучего и с большим количеством грунтовых вод монолитный или ленточный фундамент равнозначен постепенному разрушению дома. В этом случае вариант может быть только один – винтовой фундамент. В этой статье мы расскажем, какими должны быть винтовые сваи, на какую глубину вкручивать и как обеспечить соответствие с типом грунта.

Где рекомендуется использовать винтовой фундамент

1. Малоэтажное строительство.
2. Временные строения (бытовки для строителей, пункты размещении и т.д.).
3. Малые и крупные каркасные дома, в том числе объекты производства и складские помещения.
4. Обслуживающие высотные сооружения и мосты.
5. В качестве дополнительного страховочного элемента к уже существующему основанию другого типа (ленточный, монолитный и т.д.).

В зависимости от типа грунта, глубины промерзания, площади дома и расчетной нагрузки выбирается длина и диаметр сваи.

На какую глубину сваи забивать и при каком грунте

Для того, чтобы ответить на вопрос, на какую глубину вкручиваются винтовые сваи, необходимо определить 4 основных параметра:

• глубина промерзания грунта;
• состав и характеристика почвы;
• несущая способность сваи;
• коэффициент сопротивления грунта.

В подавляющем большинстве случаев свайный фундамент используется под легкие, малоэтажные дома и временные постройки (исключения касаются особых условий строительства). Во всех случаях отправной точкой считается уровень промерзания грунта. Связано это с тем, что при минусовых температурах почва начинает деформироваться, происходит процесс ее набухания, что приводит к нарушению геометрии основания. Всего 3-4 сезона такого пучения и последующего проседания, и дом начинает крениться, что впоследствии приводит к его разрушению.

Важно! Узнать о глубине промерзания грунта можно в СНиП 23-01-99. Так, например, в южных регионах (Крым, Краснодар, Сочи) глубина промерзания составляет 30-50 см, в средней полосе (Белгород, Воронеж) 100 см, на север и северо-востоке – более 240 см.

При этом следует учитывать и конкретные особенности почвы. Так, песчаник промерзает глубже, чем глина и суглинок. В болотистая и заводненная почва даже в теплых регионах промерзает очень глубоко.

При монтаже основания на торфяниках и сыпучем грунте ввинчивать сваю нужно до той поры, пока она не достигнет твердого основания.

Важно! При работе с подобным видом фундамента действует четкое правило – чем глубже погружена труба, тем более прочным будет основа строения.

Немаловажным является фактор целесообразности глубины погружения, поскольку от этого зависит возможность ручного труда или привлечение специализированной техники.

Как работать с каменистым грунтом

Это особый тип почвы, который требует особого подхода. Проблема связана с тем, что при работе с каменистым, валунным, галечным и прочими суровыми видами грунта, существует риск повреждения лопастей сваи и потери ее вертикальности. Оптимальным в данном случае будет буронабивной фундамент, более подробно о котором вы узнаете в статье «Что лучше: буронабивные или винтовые сваи».

В соответствии с ГОСТ 9.307-89 для такого типа грунта используется исключительно заводская продукция с толщиной стенки от 4 мм, длиной 3000-5000 мм и диаметром 108 мм, длина может быть 2750-5000 мм.

Инженерные изыскания

В большинстве случаев трубы погружаются на глубину 1,5 м, исключения касаются лишь северных и южных регионов. Такой усредненный показатель обусловлен особенностями климата и предполагаемой точкой промерзания. Этот прогноз не всегда корректен, поскольку для устойчивости здания важны и иные параметры.

Для того, чтобы точно определить тип и характеристику фундамента проводятся инженерные изыскания, которые содержат следующую информацию:

• регион расположения,
• геоморфология,
• расчетная нагрузка на каждую сваю по отдельности и на весь фундамент в целом;
• расчет прогноза потенциальных изменений нагрузки с учетом климатических факторов;
• гидрогеологические условия строительства;
• объем инженерных коммуникаций при освоении площадки.

Если вы планируете строительство частного дома, загородного коттеджа, то первое, что вам необходимо сделать, - выбрать тип фундамента. Для построек вышеуказанного типа чаще всего используют ленточный или основание на винтовых сваях. Каждый из вариантов имеет свои преимущества и недостатки. Именно поэтому перед началом строительства стоит определиться, что лучше - фундамент или винтовые сваи? Чтобы получить однозначный ответ на этот вопрос, нужно детально изучить все нюансы и особенности каждой из основ и выяснить целесообразность их возведения.

Об особенностях фундамента на винтовых сваях

Название данного типа основания сразу же говорит об его устройстве. Сваи, которые используются для строительства такой конструкции, служат основными опорами. В данном случае труба с наконечником ввинчивается в землю при помощи лопастей, а далее все элементы соединяются между собой в единую конструкцию (подробнее в статье «Завинчивание свай»).

Высокая несущая способность подобного основания стала причиной повышенного к ним спроса. На рынке строительных материалов присутствуют даже специальные опоры, которые имеют повышенную прочность. Касательно прочих преимуществ следует выделить:

1. Возможность сокращения расходов на строительство более чем на 30% за счет дешевизны свайного элемента по сравнению с железобетонным аналогом.
2. Минимальные сроки установки. В данном случаен не потребуется большое количество специализированной техники, всю работу выполняет 1 агрегат и 2 человека.
3. Незаменимы для строительства зданий на неустойчивом или влажном грунте.
4. Безопасны и имеют длительный срок эксплуатации.
5. За счет того, что каждая труба с оголовком изготавливается из особой стали и обрабатывается защитными препаратами, расчетная нагрузка выдерживается более 50 лет.
6. Возможность устанавливать опоры в любую погоду и время года.
7. Подходят для формирования основания под дом на участках с большим перепадом высот.

Недостатки

У любого вида фундамента есть те или иные недостатки, свайный в данном случае не является исключением, хотя их и не так много. Среди главных недостатков оказались:

1. Качественный показатель материала. Человек, не имеющих должного уровня знаний в строительстве, рискует приобрести некачественную продукцию. Это повлечет за собой ряд последствий: снижение срока эксплуатации за счет его подверженности к коррозийным процессам.
2. Не подходят для применения на грубом каменистом грунте. Это связано с тем, что в процессе монтажа лопасти начинают ломаться, не достигая необходимой глубины. Это влияет на устойчивость конструкции, делая невозможным дальнейшее строительство.
3. Невозможно создать подвальное помещение. Высокая степень трудозатрат на теплоизоляцию и отделку пространства цокольного этажа являются главным минусом такого варианта.

Особенности ленточного фундамента

Определяясь, что лучше: ленточный фундамент или винтовые сваи, стоит разобраться с обоими вариантами. Для ленточного принято использовать сплошные замкнутые конструкции на основе смеси бетона с арматурным каркасом. Такое основание закладывается по всему периметру планируемого здания.

Чаще всего данный вариант используется в качестве основы под деревянные и монолитные постройки. Весь процесс работы выглядит таким образом:

1. Перед непосредственной закладкой проводятся земляные работы по выкапыванию траншей.
2. После этого происходит процесс гидроизоляции, чтобы избежать возможного подмывания грунтовыми водами.
3. Начинается монтаж опалубка и устанавливается металлический каркас, после заливается бетоном.

Ленточное основание можно закладывать не на самую глубину, а оставлять практически на поверхности. Степень залегания зависит от особенностей грунта и нагрузки, которую будет оказывать на основание будущая постройка.

Преимущества и недостатки

Что касается преимуществ, отдельного внимания заслуживают:

1. Наличие подвального помещения, в котором можно не только спрятать всю систему коммуникаций, но и сократить потерю тепла помещения.
2. Возможность возведения своими руками без использования тяжелой техники.
3. Повышенная прочность основания, позволяющая ему находиться в эксплуатации несколько десятилетий.
4. Устойчивость к грунтовым водам.

Однако востребованность такой основы не лишает ее недостатков. К их числу относят:

1. Высокую трудоемкость земляных работ.
2. Большие сроки строительства, необходимые для рытья траншей, установки опалубка и заливки бетона.
3. Нецелесообразность установки на торфяных почвах и зыбких грунтах.
4. Гораздо более затратный, нежели винтовой аналог.

В целом, стоит отметить, что последнее слово при выборе остается за вами. Взвесьте все «за» и «против» обоих вариантов и оцените, какой из них удовлетворяет ваши требования, подходит участку.

Самым популярным вопросом перед началом строительства является – какая нагрузка на винтовую сваю допустимая, а какая несущая. При этом необходимо понимать, что данный параметр зависит от длины лопастей и трубы, а также ее диаметра. Этот вопрос нельзя назвать праздным, поскольку качественный надежный фундамент – залог сохранения и устойчивости строения на протяжении нескольких десятков лет.

Как производить расчеты

При возведении основания необходимо рассчитать, какое давление будет приходиться на одну сваю пропорционально их количеству, а какое – на все основание целиком. Это зависит от типа строения, материалов, расположения и характеристики грунта.

Для малоэтажного строительства несложно рассчитать и выбрать винтовые сваи - нагрузка на одну указана в таблице:

Самыми популярными размерами являются:

• Ø 108 мм при возведении каркасных и деревянных домов;
• Ø 133 мм – для кирпичных (до 2-х этажей);
• Ø 159 мм – для строений из газо- и пенобетона с металлическими элементами.

Длина в каждом конкретном случае зависит исключительно от особенностей грунта и не связана с расчетными показателями. Хотя при этом опытные строители утверждают, что чем глубже завинчена свая, тем прочнее фундамент и более устойчив к вертикальному и горизонтальному давлению.

Важно! Независимо от этажности, рекомендуется делать обвязку свайного фундамента. При строительстве двухэтажного кирпичного или каменного дома необходимо делать железобетонный ростверк.

Особенности расчета свайного фундамента

За основу всегда принимаются предельные состояния каждого параметра с обязательным запасом до 15%. Определяя в целом величину воздействия на винтовые сваи, несущая нагрузка рассчитывается по двум группам:

1. Прочность материала, коэффициент устойчивости грунта и несущая способность основания.
2. Ветровые и климатические факторы, осадки основания, предельно допустимое перемещение.

При проведении расчетов предельного и допустимого режима необходимо принимать во внимание императивные строительные требования (СП 24.13330.2011) и Правила учета степени ответственности зданий и сооружений при проектировании конструкции.

Важно! Одновременно с массой строения, которая приходится на поле, следует учитывать расчетные параметры характеристики почвы, где проходит строительство с учетом коэффициента надежности.

Перед началом строительства необходимо проводить полевые испытания по определению статичного вертикального и горизонтального давления, где учитывается следующее:

• положение ростверка – низкий, промежуточный, высокий,
• коэффициент сжатия грунта;
• положение свай – висячие, стойки;
• выдерживающая нагрузка.

В данном случае k надежности будет определяться по общему  количеству свай

На фото пример свайного поля, где нагрузка распределена равномерно по количеству с учетом коэффициента надежности.

Важно! Если возникают проблемы при расчете допустимой нагрузки на винтовые сваи на конкретном типе фундамента, лучше обратится к услугам специалистов.

В целом, мы привели данные, которые позволят самостоятельно провести расчет свайного поля. Отдельно добавим, что универсальным типом являются трубы длиной 2,5 метра и диаметром 108 мм, которые подходят для любого типа грунта со средней глубиной промерзания до 1,5 м. Расстояние между точками не должно превышать 3 м. Это основные правила, по которым строится фундамент на винтовых сваях - расчет количества свай и нагрузки на них.

Важно! Если речь идет о сильно заболоченных местах или подвижном (песчаном) грунте, обязательно проводится тестовое бурение, чтобы точно определить, на какую глубину погружается каждая труба.

В этой статье мы расскажем о том, как сделать обвязку винтовой сваи,  что поможет обеспечить дополнительную прочность и надежность возводимого  основания. В частности, поговорим о том, как правильно выбрать материал  для данной процедуры, а также посоветуем, как правильно закрепить  отдельные конструкционные элементы.

Особенности выбора материала

Многие интересуются, нужна ли обвязка для винтовых свай. Конечно же,  нужна, поскольку это гарантирует монолитность данного вида основания, и,  соответственно, долговечность всего строения.

В первую очередь необходимо подобрать строительный материал – это может быть:

• металл; 
•  дерево.

 Казалось бы, металл имеет ряд преимуществ, однако деревянные изделия большим спросом ввиду следующего:

•  по сравнению с металлическими аналогами их стоимость ниже;
•  высокий коэффициент тепло- и шумоизоляции.

При выборе деревянного бруса обратите внимание на его качество – нельзя  использовать материал с трещинами, очагами гниения, сколами и так  далее.

Лучше всего для этих целей подойдут брусья из хвойных пород сечением 150 х 150 мм и более.

Важно! Обязательно приобретайте материал хотя бы с минимальным запасом  –10-15% от необходимого количества. Особенно это актуально, если  планируется двойная обвязка на винтовых сваях, поскольку много материала  уходит на подгонку и прочие операции. Такая операция проводится для  утепления будущего дома (см. «Дом каркасный на сваях»).

При выборе металла ориентируйтесь только на новый, не используемый ранее прокат.

Используем брус

В первую очередь следует подготовить древесину, пропитав ее особым раствором, препятствующим:

•  гниению;
•  образованию плесени;
•  размножению жучков.

При этом дополнительно нужно пропитать древесину антипиреном, который  препятствует возгорания и увеличивает время сохранения при прямом  огневом воздействии.

На оголовки каждого стержня положите слой рубероида – он будет  выступать в качестве гидроизолятора. После этого приступайте к монтажу:

•  возьмите два бруска и сформируйте из него угловую конструкцию;
•  для соединения угловой конструкции используйте такой тип соединения, как «в лапу» или в «пол дерева»;
•  первый вариант предполагает создание запилов под углом;
•  при втором варианте – формируются запилы прямоугольной формы, длина  такого выреза должна точно соответствовать ширине вашего бруска, а вот  высота – ровно половине высоты подсоединяемого элемента.

Места стыков обязательно закладываются джутом. Прочие стыковки при  монтаже выполняются аналогично. Учитывайте, что все стыки на брусьях  должны находиться строго на пересечении стыкуемых участков с опорой.

После завершения укладки, необходимо обеспечить надежное крепление созданного вами каркаса к оголовкам:

•  в оголовках должны быть заранее подготовлены отверстия;
•  через них высверливаются такие же в древесине;
•  для крепления подойдут болты или шпильки.

Дополнительные советы

В таблице ниже приведены ответы на три наиболее распространенных вопроса, касающихся описанной процедуры.

Используем металл

Теперь рассмотрим, как выполняется обвязка винтовых свай профильной  трубой, двутавром – для выполнения таких работ вам понадобится сварочный  аппарат, чтобы обеспечить прочность стыковки отдельных частей  ростверка.

Если вы решили взять обычный швеллер, то в таком случае укладывайте его  на оголовки, чтобы те оказались внутри изделия. Это гарантирует высокую  несущую способность.

Хотя возможны и другие варианты, например, когда планируется  использовать бетон – в таком случае швеллер будет лежать закрытой частью  вниз, а внутри помещаются арматура и заливается раствор.

Подобным образов выполняется ростверк, если используется двутавровая  балка, заливаемая впоследствии бетонным раствором. Созданный по  подобному принципу фундамент выдержит еще большие нагрузки!

Металлические части привариваются непосредственно к оголовкам обычным кольцевым швов.

После того, как все части закреплены, их необходимо прогрунтовать, дабы исключить вероятную коррозию.

Завершаются работы по созданию ростверка укладкой слоя гидроизоляции – например, того же рубероида или любой другой рулонной.

На сегодняшний день технология монтажа свайного поля обретает все большую популярность. Связано это, прежде всего, с тем, что такой способ более дешевый по сравнению с монолитным фундаментом, и надежный. Его можно применять к любому типу малоэтажного строительства – бытовки, ангары, жилые дома и коттеджи, мосты, опоры и прочее. Современные технологии производства свай и техника монтажа открывают ряд преимуществ.

В среднем на монтаж уходит не более двух дней при наличии техники и профессионалов. Даже если сравнивать с мелкозаглубленным ленточным фундаментом, аналогичный по размеру свайный получается дешевле на 20-30%. При этом немаловажным является вопрос, сколько стоит закрутить винтовую сваю. В таблице представлена стоимость ввинчивания 1 сваи (без учета обвязки и геологических изысканий).

Особенности монтажа

В целом монтаж опор на любой фундамент и на любую глубину выглядит следующим образом:

1. В грунте делается небольшое (!!) углубление для удобства установки сваи, после чего происходит ее вкручивание вручную или с использование буровой машины.
2. Осуществляется подрезка выступающих частей опор под единый уровень.
3. Обвязка свайного поля для максимальной прочности и устойчивости.
4. Заливка труб бетоном.
5. Обработка спецсоставом для предотвращения коррозии.

Для того, чтобы определить весь бюджет, недостаточно знать, сколько стоит закрутить винтовую сваю, цена будет включать установку оголовков, обвязку и обработку антикоррозийным составом.

Устанавливают винтовые сваи на все виды неустойчивых или сложных грунтов, в том числе подвижные, заводненные, болотистые, с большим перепадом высоты, на горных склонах, со сложным рельефом и т.д. Исключение касается лишь каменистого грунта, где существует риск повреждения опор при вкручивании. В данном случае более рациональным будет буронабивной фундамент, о котором вы узнаете в нашей соответствующей статье.

Важно! Для возведения жилых домов до двух этажей универсальным является свайное поле из 2,5-3х метровых опор Ø 108 мм, где Ø лопасти составляет 300 мм.

Определяя, сколько стоят винтовые сваи, цена зависит от типа самой сваи и способа ее изготовления. Так, устойчивость основания любого строения во многом зависит от качества каждой трубы по отдельности и технологии монтажа в целом. Наиболее надежными считаются сваи с литым наконечником, где лопасть и ствол – это одно целое, а риск отрыва шнека сводится к нулю. Такие конструкции не повреждаются при прохождении любого грунта, даже каменистого. Недостаток в данном случае только один – цена.

Сварные, где лопасти привариваются к стволу – недорогие универсальные конструкции, которые часто подвержены деформации при прохождении сквозь твердые слои почвы.

Не секрет, что бюджет строительства формируется на 70% из стоимости рабочей силы и техники. Если производится ручной монтаж свай, эксплуатационные расходы равны 0. При этом  существует риск неправильной их установки, что в дальнейшем приведет к деформации и разрушению дома.

Ручной монтаж винтовых свай

Мастерство монтажа – 100% залог надежности основания. Огромный недостаток самостоятельного вкручивания заключается  в том, что невозможно достичь абсолютной точности. Труба заходит в грунт под углом 900 и здесь не может быть никаких исключений. Более того, уже в процессе ввинчивания также возможны отклонения от нормы за пределы погрешности (до 20).

Механизированная установка свайного поля

Если говорить о крупномасштабном строительстве, то в качестве основной техники выступают гидробуры на базе экскаватора. Оснащение легкоуправляемой многошарнирной стрелой делает монтаж очень простым и идеально точным.

Для индивидуального строительства или возведения небольших объектов применение дорогостоящей техники нецелесообразно, поэтому стоит использовать самоходный ямобур.

Такой кран хотя и сложен в управлении, но является универсальным устройством повышенной проходимости для любых районов.

Финальный этап

По завершении процесса вкручивания осуществляется подрезка всех труб под единый уровень, после чего в каждую заливается заранее подготовленный бетонный раствор на основе бетона марки М200.

Важно! Лучше использовать бетономешалки с большим объемом раствора, чтобы не допустить образования холодного шва внутри трубы.

Далее на каждую надевается оголовок, чтобы сделать обвязку. В качестве последней зачастую выступает металлический швеллер (ростверк), которые соединяет все поле в единый комплекс.

Как правильно выбрать опоры, как определить их количество, каково расстояние между винтовыми сваями и какие характеристики следует учитывать при разработке проекта фундамента? На эти и другие вопросы мы ответим в нашей статье.

Сразу отметим, что все показатели рассчитываются исключительно по предельным нагрузкам. Так, например, если масса дома из бруса площадью 6х6 м составляет 3200 кг (брус + вес потолка, стен и перегородок), то в качестве расчетной нагрузки будет приниматься как минимум 4000-4500 кг. Это предполагаемая масса всей мебели, сантехники, все обитателей и возможных посетителей. Кроме того, учитываются также климатические нагрузки – снеговые и ветровые.

Для того, чтобы посчитать максимальное расстояние между винтовыми сваями, следует учитывать 2 основных фактора:

• прочность трубы и ростверка.
• характеристики грунта.

Важно! В качестве второго показателя учитывается не поверхностное состояние почвы, но ее характеристики на погружаемой глубине. А вот уже площадь поверхности и глубина погружения определяются, в том числе, и по типу поверхностного грунта. Так например, винтовые сваи (Киров) погружаются минимально на 2 м, поскольку нормативной глубиной промерзания глины является 160 см, песка, супеси -176 см.

Как самостоятельно рассчитать свайное поле

В большинстве случаев индивидуальное жилищное строительство ограничено рамками бюджета. Не всегда целесообразно проводить геологоразведочные работы и выяснять состояние и качество грунта на расчетной глубине. Также дорого получается и проект поля, составленный профессионалами на основе изысканий. Для того, чтобы определить максимальное расстояние между винтовыми сваями при строительстве загородного дома, коттеджа или хозпостроек, можно воспользоваться следующими рекомендациями:

1. Нагрузка рассчитывается всегда с минимальным – 25-30% - запасом прочности (см. «Какая нагрузка допустима на винтовую сваю»). Это позволяет компенсировать неучтенные особенности грунта, а также повысить прочность во время неблагоприятных климатических условий - слишком большое количество снега, ураганные порывы ветра и т.д.

2. Обязательно проводите пробное вкручивание обязательно. Так вы определите расстояние до плотного грунта и рассчитаете оптимальную длину.

3. Ориентируйтесь на особенности монтажа. При использовании самоходного ямобура или гидробура сваи погружаются до определенной отметки, тогда как при ручном они ввинчиваются до упора. Все излишки труб отрезаются по единому уровню, после чего делается обвязка.

Что следует учитывать при расчете

Определяя минимальное расстояние между винтовыми сваями, следует принимать во внимание следующие показатели:

• форма будущего фундамента;
• нагрузка и ее характеристики;
• тип грунта.

Определяющим при расчете количества является их распределение по подошве ростверка. Всего выделяют 2 основных типа – рядный и шахматный.

В первом варианте опоры ввинчиваются по рядам параллельно с гранями ростверка. В этом случае расстояние будет определяться от точки до точки.

В шахматном несколько иная схема расположения, где трубы ставятся по диагонали от углов ростверка, соответственно, в за единицу принимается промежуток по рядам, а не по точкам.

Важно! Лучше делать меньший промежуток для увеличения прочности основания. Чем больше расстояние, тем более неустойчивой является вся конструкция.

Свайное поле формируется всегда по прямым линиям. Хаотичное расположение, даже частое, приводит к образованию крена строения, что чревато деформацией. Допускается неравномерное расстояние в междурядье или по точкам, что обуславливает неравномерную нагрузку – балкон, пристройка, усиление фундамента и т.д.

Универсальным показателем расчета максимального расстояния между сваями является 6D, где D – диаметр сваи. Категорически запрещено превышать данный параметр. Если такое допустить, это будет не свайное поле, а отдельно стоящие сваи, каждая из которых будет получать критические нагрузки. Как следствие, сперва разрушается ростверк, после чего происходит обрушение дома. Так, например, максимальное расстояние между винтовыми сваями 108 не должно быть более 648 мм.

Точные значения зависят не только от диаметра трубы, но и от характеристики грунта. В любом случае, этот показатель не должен быть более 3 метров.

Итак, что учитывается при расчете свайного поля:

• масса строения – в расчет принимается не только масса самого дома с учетом материала, потолков и стен, но и оценочный вес обитателей, меблировки и сантехники, снега, ветра и т.д.;
• определение количества труб с учетом площади дома, порядка расположения, дополнительной нагрузки;
• определение точек опоры – сваи всегда располагаются по всем углам, под несущими стенами, перегородками, балконами и точками пересечения.

Важно! Нагрузка на каждую сваю и на все поле должна быть равномерно, соответственно, промежутки по возможности должны быть одинаковыми.

Каркасные сооружения пользуются все большим спросом в нашей стране, поскольку они достаточно прочные, морозостойкие и долговечные. При этом их быстро возводить и просто обслуживать. В качестве основания для них используются винтовые сваи – такой вариант фундамента имеет массу преимуществ. Более того, подобные опоры способны переносить повышенные нагрузки, а также подходят для грунтов любого типа, за исключением грубого каменистого или валунного типа.

Для того, чтобы можно было говорить об экономии бюджета и времени, необходимо понимать, какое количество винтовых свай для каркасного дома понадобится.

Стоит отметить что трудоемкость процесса минимальная. В некоторых случаях, если речь идет о строительстве небольшого объекта на мягкой почве, на создание каркаса понадобится не более 1 дня. Главное, правильно сделать расчет количества винтовых свай для дома – именно об этом и поговорим в этой статье.

Основание для каркасного дома: пример расчета

Напомним, что каркасные строения в нашей стране принято называть еще канадскими, ведь именно в этой североамериканской стране они наиболее распространены. Помимо своей надежности, они еще отличаются и небольшим весом – в среднем давление на каждый квадратный метр площади под строением составляет около 300 кг.

Для примера проведем расчет количества винтовых свай для каркасного дома с мансардой. За основу возьмем следующие данные:

• крыша – из металла без фронтонов;
• все стены – одинаковой высоты;
• толщина стен – 15 см, имеется утеплитель;
• внутренние стены – 8 см, без утеплителя;
• общая высота дома – 3 м;
• размер дома – 6х6 м (правильной формы).

Почва на участке следующего типа – глинистый слой находится на глубине 3 м от поверхности грунта, перепадов высот на территории, где проводится строительство, нет.

Для создания основания будут использоваться трубы в 108 мм и длинной в 3 м – учитывая тип строения и грунта на участке, опор такого размера будет достаточно.

Теперь, как определить необходимое количество стержней:

• по одному на каждый угол дома – итого 4;
• на каждой стене сваи нужно устанавливать на расстоянии не более чем в 3 м – итого получается еще по одной свае на каждую стену, то есть 4;
• по одной свае добавляем на каждый стык внутренних стен - 4 опоры (цифра может меняться, но в меньшую сторону ее лучше не изменять – если стыков стен меньше, расположите сваи на равном расстоянии друг от друга);
• две сваи – на мансарду.

Считаем, что у нас получилось в итоге: 12 стержней на сам дом и еще две – на мансарду. Если вы не планируете возводить мансарду, то вам будет достаточно 12 опор.

Таким же образом, рассчитывайте требуемое количество труб и для домов другой площади.

Приведем примерную таблицу значений для одноэтажных каркасных сооружений правильной формы наиболее популярных габаритов:

Основные правила монтажа

Если вы решили сами обустроить основание, рекомендуем ознакомиться с правилами, которых нужно придерживаться, дабы избежать ошибок и гарантировать прочность и надежность объекта.

Правильная разметка

Начинать следует с разметки участка:

• сперва необходимо отметить углы строения, установив вехи;
• между вехами натягивается веревка;
• определяется место установки прочих труб, учитывая расстояние между ними;
• натягивается веревка между противоположными метками стен и сделайте отметки на пересечении таких меток;
• по окончании работ по разметке веревки удаляются.

Как правильно погрузить стержень

Для моделей указанного размера (диаметр в 108 мм и длиной до 3 м) достаточно будет трех работников. Двое прокручивают ворот, третий - следит за соблюдением строгой вертикальности погружаемой трубы.

1. Сперва обычным буром нужно будет подготовить небольшую калибрующую скважину – обычно ее глубина составляет примерно треть от длины сваи, но можно и немного меньше.
2. После того, как стержень погружен, в оголовок устанавливается ворот, при этом контролирующий с помощью уровня проверяет вертикальность положения трубы.
3. После того как проверена прямолинейность, можно начинать ввинчивать стержни (см. подробную инструкцию в статье «Закручивание свай»).

Заключение

Мы рассказали, как просто произвести расчет количества необходимых свай для каркасных домов, а также ознакомили вас с определенными особенностями монтажа таких стержней. Теперь вы сможете самостоятельно определить, сколько именно труб вам понадобится.

Строительные технологии, как и другие, постоянно развиваются, тем самым упрощая жизнь людям. Так, относительно недавно широкое распространение получили винтовые сваи, используемые для сооружения основания для жилых домов, загородных коттеджей, хозяйственных построек и так далее.

Естественно, как любой другой материал, данные стержни имеют своим преимущества и недостатки. О том, какие именно существуют плюсы и минусы винтовых свай, мы подробно поговорим в этой статье – вы получите максимально полезную и нужную информацию, которая поможет вам в строительстве.

Основные характеристики

Прежде, чем рассказать, какие минусы и плюсы имеет фундамент на винтовых сваях, рассмотрим подробнее основные характеристики таких изделий, что в итоге позволит лучше разобраться в преимуществах и недостатках.

Итак, данный стержень являет собой своеобразную трубу, выполненную из прочного металла. Диаметр труб бывает разный – от 57 мм и выше. Чем толще стержень в диаметре, тем большую нагрузку он способен перенести.

На конце каждой трубы предусмотрены лопасти, цель которых:

• облегчить процесс установки посредством вкручивания;
• обеспечить дополнительную опору сваи в грунте;
• предотвратить выталкивание стержня из грунта во время пучения последнего.

Также такие изделия отличаются в зависимости от метода их монтажа, который бывает ручным и механическим.

Первый вариант установки предполагает использование обычного ворота, вставляемого в отверстия в оголовке – посредством такого ворота осуществляется передача усилия, что упрощает вкручивание трубы в грунт. Ручная установка подходит для стержней длиной до 4 м и монтируемых на обычной почве. Для выполнения установки понадобятся усилия 2-4 человек, при этом необходим обязательный контроль идеальной вертикальности вкручивания стержня.

Второй вариант монтажа предусматривает использование специализированных машин с гидравлическим приводом. Несмотря на то, что оборудование обеспечивает контроль вертикали, дополнительно рекомендуется проводить самостоятельные наблюдения, используя обычный уровень.

Конкретный метод установки зависит от нескольких факторов:

• типа свай;
• особенностей грунта;
• типа здания, которое будет возведено на фундаменте.

После установки всех стержней их необходимо обвязать, чтобы обеспечить прочность и долговечность основания.

Преимущества и недостатки

Как мы уже говорили выше, винтовые сваи  имеют плюсы и минусы, что подтверждают отзывы тех, что уже установил такие опоры.

Недостатки

Какие же имеет минусы фундамент на винтовых сваях? Для лучшей наглядности, недостатки оформлены в виде таблицы.

В таблице приведены основные минусы, есть и другие, но они несущественны, тем более, от них легко избавиться, если выполнять монтаж профессионально и по всем правилам.

Преимущества

Теперь что касается плюсов свайного фундамента. Они также оформлены в виде таблицы.

Заключение

Теперь вы знаете, какие плюсы и минусы имеют винтовые сваи. В завершение отметим, что в целом количество преимуществ и недостатков равное, что позволяет им компенсировать друг друга. Что же касается возможности повреждения основы, лучше купить винтовые сваи с литым наконечником, что сокращает риск повреждения лопасти.

Правильно рассчитанная несущая способность винтовых свай является гарантией долговечности возведенного строения. При расчетах учитывается не только, какую нагрузку может выдержать труба, но и какие допустимые деформации почвы перенесет без каких-либо негативных последствий для дома.

Как проводятся вычисления

Когда для строительства используются свайный фундамент, для проведения вычислений по надежности предполагается определенная последовательность действий. Кроме того, необходимо знать какие характеристики должны быть учтены, в частности, размер изделия и тип почвы, в которую они будут устанавливаться.

Для получения предварительных результатов следует выполнить умножение общей площади основания будущего строения на уровень сопротивляемости грунта.

Для примера выясним, какова несущая способность винтовой сваи 133, где в качестве грунта выступает глина.

1. Производим подсчет лепестковой подошвы – в данном случае диаметр ее равняется 300 миллиметрам, а потому искомый параметр достигает 706,5 сантиметров квадратных (для этого используется простая формула S = π*R2);
2. Определяем сопротивляемость глинистой почвы, где стандартным является показатель 6 кг/см2;
3. Перемножаем два полученных значения и получаем 4,2 тонны, что означает расчетную нагрузку на 1 трубу ростверком.

Важно! Обратите внимание на то, что речь идет о глине, где глубина погружения составляет 2-2,5 метра.

Более точные измерения

Чтобы получить точные данные, необходимо ориентироваться на формулу N=F/y, где:

• N – нагрузка, которую выдерживает конструкционный элемент;
• F – так называемое неоптимизированное значение, для получения которого перемножаются два фактора: площадь лепестковой подошвы и особенности сопротивляемости земли;
• y – общий коэффициент (К), определяющий уровень запаса прочности используемой при расчетах конструкции.

На коэффициент «y» оказывают непосредственное влияние такие характеристики, как максимально точно определенный уровень несущей способности почвы, а также то, сколько именно опор планируется использовать в основании возводимого здания.

Если говорить более подробно о коэффициенте «у», то следует сказать о следующем:

• при использовании от 5 до 20 труб, «у» будет составлять 1,75-1,4, но ориентироваться на такой параметр нужно лишь в том случае, если планируется использовать трубы с низким ростверком

Для справки. Низкий ростверк располагается всегда ниже поверхности грунта. Поскольку несущая конструкция является частью фундамента, на нее передаются горизонтальная нагрузка и вертикальное давление. Низкий ростверк располагается ниже уровня промерзания грунта, чтобы исключить воздействие на него и на все основание морозного пучения почвы.

Виды ростверков:

а) низкий

б) промежуточный;

в) высокий.

• «у» равняется 1,25, если для определения уровня опорной возможности производится на земле, где проводилось зондирование эталоном;
• если опорная способность почвы была рассчитана максимально точно (посредством все того же зондирования и специализированных лабораторных изысканий), то «у» равняется 1,2.

Как определить максимальную нагрузку

Это показатель распределения нагрузки здания (общей массы) на 1 трубу свайного фундамента. При этом речь идет о новых трубах с нанесенным антикоррозийным покрытием (см. Реальный срок службы свай). Для получения такой информации нужно ориентироваться на следующие параметры:

• тип почвы;
• диаметр лепестков;
• коэффициент надежности (у) – как он определятся, рассказано в предыдущем разделе.

В качестве примера определим, какой будет максимальная нагрузка и несущая способность 108 винтовой сваи в песчаном грунте.

1. Сопротивляемость песка составляет 15 кг/см2.
2. Радиус лепестка – 30 см.
3. К – 1,75, то есть планируется установить пять опор.

Формула расчета площади лепестковой опоры

S = π х R2

1. Площадь опоры лепестка перемножаем на сопротивляемость песчаного грунта.
2. Полученный результат делим на коэффициент надежности и 24,23 т – величина нагрузки на 1 опору в песчаном грунте при погружении на глубину 2-2,5м.

Зависимость расчетов от диаметра трубы

Для моделей разного диаметра данные будут разными. Какая несущая способность у винтовых свай другого диаметра, поможет понять таблица. Напоминаем, что у нас разработан онлайн-сервис, с помощью которого можно определить фундамент на винтовых сваях и сделать расчет количества свай.

В частности, в таблице представлена несущая способность винтовой сваи 89 и других марок.

С помощью таблицы можно определить способность каждого типа свай, что в дальнейшем при строительстве и эксплуатации зданий исключит любую деформацию.

Среди всего разнообразия вариантов обустройства фундамента под дом в последнее время наибольшей популярностью пользуются винтовые сваи – надежные и простые в монтаже. С помощью таких опор можно быстро возвести прочное и долговечное основание.

Что учитывается при расчетах?

Главное перед началом строительства - определиться, сколько нужно винтовых свай на дом. Для этого следует провести предварительный расчет, где будет учтено:

• размер строения;
• тип грунта;
• параметры опор.

К тому же, нужно понимать, что такие столбы имеют разные диаметр, а, соответственно, и различное предназначение:

У каждой из свай имеется своя несущая способность – так, наиболее широкие способны выдерживать до 9,5 тонн.

Обязательным параметром является и длина опоры – если она будет слишком короткой, то существует вероятность того, что здание может просесть. Длина определяется:

• плотностью почвы;
• перепадом высот на территории.

Как определить тип грунта?

Для начала необходимо выяснить, какая почва преобладает на участке. Сделать это легко своими силами – выкопайте яму глубиной около полуметра и посмотрите на грунт.

Если на уровне примерно 40 сантиметров просматривается песок/глина, то вами правильно выбрано место для строительства – в таком случае будет достаточно труб в 2,5 метра.

Если под указанным слоем земли расположен неплотный грунт, например, торф или плавун, в таком случае необходимо провести дополнительные изыскания:

• возьмите обычный бур;
• установите его на дно выкопанной вами ямы;
• вкручивайте;
• периодически вынимайте и встряхивайте;
• изучайте доставаемую почву;
• делайте так, пока не доберетесь до плотных залежей грунта – они проявятся в виде плотных комков.

Посчитайте, на какой глубине расположен этот слой почвы  и приплюсуйте к полученной цифре 2,5 м – именно такой длины трубы вам и нужно будет брать.

Перепад высоты участка

При перепадах высоты на территории, где планируется сооружение здания, обязательно нужно учитывать разность высот.

Для примера возьмем дом высотой 6 метров, который будет возведен на участке с перепадом высоты в 1 метр. В данном случае необходимо использовать трубы длиной 2,5, для среднего в 3, а для самого нижнего – в 3,5 метра.

Пример расчета количества свай

Теперь поговорим о том, сколько именно опор может понадобиться для вашего дома. Тут также имеются определенные правила.

В частности, речь идет о расстоянии между каждой отдельной трубой по периметру и под пятном здания:

• если это строение из любой древесины, то промежуток не должен быть более 3-х метров;
• если пенобетон, шлакоблок или другой легкий камень – то не больше 2-х метров;
• для заборов – 2,5-3 м в зависимости от типа ограждения и наличия/отсутствия повышенной ветровой нагрузки.

Последовательность проведения вычислений

Чтобы самостоятельно определить количество стержней, возьмите план вашего дома и сделайте на нем отметки:

• по одной опоре должно быть на каждом углу строения;
• еще по одной – на месте стыков несущих конструкций;
• далее просто делайте отметки между углами и несущими конструкциями так, чтобы расстояние между сваями не превышало 2-3 м (учитывайте строительный материал, который будете использовать);
• если вы планируете устанавливать обычную печь или массивный камин, в этом месте предусмотрите еще две трубы;
• когда все отметки на плане сделаны, посчитайте количество получившихся опор.

При этом отдельно следует устанавливать стержни под углы:

• пристроек;
• балконов;
• крыльца и т.д.

Здесь также учитывайте правило расстояния – не более 2-3 м между опорами, в зависимости от материала, применяемого для строительства.

Типовые результаты

Чтобы упростить вам задачу, приведем типовые результаты расчетов, сколько нужно винтовых свай на дом различной площади. За основу мы брали план строения правильной формы, возводимого из легкого камня. Естественно, при наличии пристроек или неправильной формы здания, количество стержней может меняться. Обратите внимание на то, что во всех случаях требуется правильная обвязка фундамента на сваях.

Сколько винтовых свай нужно на дом

Заключение

Мы рассказали вам о простом способе расчета количества стержней, которые потребуются для основания жилого дома. Можно также использовать калькулятор винтовых свай.

Если вы не уверены, что справитесь с расчетами самостоятельно, боитесь, что можете упустить какие-то детали, рекомендуем в таком случае обратиться за помощью к нашим специалистам по телефону +7-922-661-4468. Они справятся с поставленной задачей, оперативно предоставив вам данные проведенных на участке изысканий.

Перед началом строительства рассчитываются нагрузки на каждый 1м². Делается это на этапе проектирования. Большинство обычных людей (профессиональных строителей в счет не берем) не знают, как рассчитать фундамент на винтовых сваях. Для решения данного вопроса используют стандартную схему расчетов.

На первом этапе необходимо определить вес всего строения (P1) с включением в расчет веса мебели, стеновых материалов, напольного покрытия, кровельных материалов, дверных, оконных перегородок и других предметов интерьера. Для облегчения ситуации можно учесть технические характеристики кровельных и стеновых материалов. Они включают толщину, вес и прочие показатели. Если при покупке в магазине подобной информации не было, ее с легкостью можно разыскать в Интернете. Рассмотрим приблизительный пример расчета фундамента под застройку загородного коттеджа, который полностью будет выполнен из бруса.

Составляющие расчета:

1)Брус 150×150 или 0,15 на 0,15 метров.
2)Площадь дома(S) = 24м² (4×6).
3)Высота (h) = 3,5м.
4)Вес бруса (Pбруса) = 600 кг (при условии, что в доме четыре стены с двумя перегородками).
5)Мебель, потолок, пол (приблизительно 100 кг на 1м²) = Sx100=2400 кг.

Получаем: 600*0,15*0,15*(3*24+30*3,5)+2400 = 4789,5 кг.

На втором этапе определяем снеговую нагрузку (P2). Следует учитывать, что в каждом регионе страны она может отличаться. Чаще всего используют формулу для определения снеговой нагрузки следующего образца: площадь дома*180. При наших параметрах 4×6 она составляет 24м². Итого: 24*180 = 4320 кг.

На третьем этапе определяем ветровую нагрузку (P3). Она рассчитывается по следующей формуле: S*(40+15 *h). При подсчете таковая составит 2220 кг.

Мало кто учитывает динамическую нагрузку (P4) при проектировании дома на винтовых сваях.Она зависит от категории грунта,поэтомурасчетная формула выглядит следующим образом: S*350,где 350 – это среднее значение.

Для нашего примера динамическая нагрузка составит 8400 кг. Складываем значения полученных нагрузок для получениярасчетной сжимающей (N). N=P1+P2+P3+P4=19729,5 кг. Округляем значение в большую сторону для более легкого ведения расчетов. Получаем значение 19730 кг.

Для возведения дома площадью 24м² возможно использовать как 9, так и 12 винтовых свай-опор. Возьмем большее из этих двух значений для расчета наиболее устойчивой конструкции с запасом прочности. Несущая способность опоры (F) составляет:N/12 = 1644,20кг.

Если технические характеристики винтовых свай, которые были закуплены для строительства, не превышают полученную цифру, тогда они пригодны для дальнейшего использования.

Начальным этапом любого строительства выступает закладка фундамента. Его разновидность, качество, скорость и цена зависят от качества грунта, возможностей заказчика и применяемой технологии. Если речь идет о слабой почве (пучнистой, болотистой, влажной или мягкой) рекомендуется возводить свайный фундамент. Его особенность заключается в погружении на заданную глубину свай и их фиксацию, за счет чего обеспечивается максимально прочное основание под любое строение.

Такой фундамент очень выгоден при строительстве в условиях сложного рельефа, многоуровнего, со значительным перепадом высоты или при большом количестве грунтовых вод. В зависимости от особенностей строительства выбирается соответствующий тип свай – буронабивной или винтовой. Какие выбрать - буронабивные или винтовые сваи, что лучше и что еще влияет на выбор, в нашей статье.

Разновидности свайных оснований

Выбирая, какие сваи лучше - винтовые или буронабивные, необходимо учитывать особенности конкретного грунта. Это зависит от следующих факторов:

• тип почвы;
• функциональное предназначение сооружения;
• какой материал будет использоваться при строительстве (дерево, кирпич, ЖБИ и т.д.).

Буронабивные

Монолитная железобетонная конструкция, которая возводится уже непосредственно на том месте, где будет строительство. По аналогии с винтовыми, буронабивные устанавливаются по периметру и под всем пятном здания для обеспечения оптимальной устойчивости. Предельно допустимое расстояние не должно превышать 2500 см от любой точки.

Способ возведения

Бурильной установкой высверливаются отверстия в определенных местах на глубину ниже промерзания грунта. Далее в ямы закладываются трубы, поверх которых надевается сварной каркас из арматуры. Во избежание утечки бетонного «молока» необходимо одновременно с трубой помещать в скважину мешки из спаянного полиэтилена. И только после всего этого в скважину заливается готовый бетонный раствор.

Для справки! Для приготовления смеси рекомендуется использовать бетон марки М200. В качестве наполнителя выступают щебень, гравий или гранит.

Важно! Заливать бетон в ямы под сваи необходимо с минимальным перерывом, чтобы не допустить образования холодных швов.

Верхней частью любого фундамента из свай является ростверк. Он необходим для того, чтобы нагрузка строения равномерно распределялась по основанию. Лучше всего делать ростверк монолитным, для чего необходимо сделать опалубку, усилить ее арматурой и залить бетонной смесью на основе М200.

Важно! Для того, чтобы исключить повреждения фундамента от грунтового вспучивания необходимо предусмотреть зазор между собственно грунтом и ростверком.

Буронабивные считаются более крепким основанием, которое в состоянии выдержать более трех этажей кирпичного строения, но при этом для его обустройства необходим плотный устойчивый грунт, где не допустима даже незначительная подвижность.

Винтовые

Это металлические трубы с винтообразным концом и наращенными лопастями, которые ввинчиваются ниже уровня промерзания грунта. Лопасти необходимы не только для дополнительной утрамбовки почвы по мере вкручивания, но и распределения нагрузки по площади наконечника.

Мнения о том, можно ли использовать подобные трубы для обустройства основания под капитальные строения разделились. Одни утверждают, что под кирпичные или каменные дома можно использовать исключительно монолитную базу, тогда как другие доказывают, что есть купить винтовые сваи заводского качества,  то можно строить из любых материалов.

Для того, чтобы дом не «повело» при закладке свайного основания необходимо соблюдать следующие условия:

• использовать исключительно заводские изделия с гарантией производителя;
• использовать только новые трубы при условии самостоятельной обработки антикоррозийным составом;
• завинчивать строго по технологии;
• не вывинчивать в случае просчета;
• не выкапывать заранее яму – насадка именно вкручивается в землю.

Гарантией длительной эксплуатации является бетонирование труб после установки, для чего используется полое основание. С одной стороны, бетон выступает дополнительным усиливающим элементом, с другой – препятствует появлению коррозийных очагов.

Учитывая то, что с внешней стороны труба постоянно взаимодействует с почвой, блуждающими токами и грунтовыми водами, необходимо использовать несколько этапов защиты. В среднем срок эксплуатации составляет 50-75 лет, что значительно меньше, чем у буронабивного, именно благодаря его бетонному кожуху, защищающему трубы. При этом закладывать такое основание, несомненно, проще, дешевле и быстрее – для возведения 100-150 кв.м. потребуется всего 2 человека и 1 единица спецтранспорта.

Заключение

Если вы планируете строить дом и еще не решили, какие использовать - буронабивные или винтовые сваи, что лучше, имейте в виду, что более долговечным основанием является, безусловно, буронабивной. Он не ржавеет, не разрушается в процессе эксплуатации, не вступает в реакцию с активными и агрессивными средами. Но если у вас крепкий грунт, стоит, все же, остановится на винтовом. Важно при этом правильно определить расчетную нагрузку.

Ленточный фундамент устраивают по периметру всего дома, включая  внутренние несущие стены. Это наиболее распространенный вид фундамента,  однако сопровождается относительно большим объемом земляных работ,  высоким расходом основного материала, и в большинстве случаев  необходимостью применения опалубки. Обычно такой фундамент используется  при строительстве домов из тяжелых материалов (кирпич, бетон, камень), с  железобетонными перекрытиями, в случаях обустройства подвальных  помещений. Но из-за простоты технологии этот фундамент очень часто  применяется в малоэтажном частном строительстве как жилых домов, так и  подсобных хозяйственных построек.

Кроме того, ленточный фундамент отлично справляется со своей задачей и  в случаях угрозы неравномерной усадки. Обычно такие ситуации возникают  на участках, состав грунта которых неоднороден по площади, например,  часть площади суглинок, а часть — песчаный грунт.

Ленточный фундамент позволяет обустроить подвальные помещения. В  таких случаях стены фундаменты будут выполнять роль стен подвала.  Однако, возможность строительства подземных помещений обуславливается  свойствами грунта земельного участка, а также уровнем грунтовых вод.  Кроме того, ленточные фундаменты отлично подходят для домов со сложной  конфигурацией.

Ленточные фундаменты применимы:

• для домов с бетонными, каменными, кирпичными стенами (плотность которых больше 1000-1300 кг/куб.м);
• для домов с тяжёлыми перекрытиями (монолитные или сборные железобетонные, металлические);
• в случае, если существует угроза неравномерных осадок фундаментов, из-за неоднородности грунтов на участке (к примеру, участок сложен в одной части песками, а в другой пучинистыми суглинками). Ленточный армированный фундамент сработает как одно целое, перераспределит усилия и стены дома не дадут трещин и деформаций;
• если в доме планируется подвал или цокольный этаж, при этом стены ленточного фундамента образуют стену подвального помещения.

Планируя строительство дома очень важно ответственно и грамотно подойти к выбору типа фундамента будущего строения, так как это один из важнейших конструктивных элементов постройки. Ошибка, заложенная в начале строительства, неверно спроектированный фундамент, экономия строительного материала, как правило, ведет к серьезным негативным последствиям при эксплуатации дома. Возникают такие проблемы как перекосы фундамента, перерасход материалов, вертикальные и горизонтальные деформации, неравномерные осадки, трещины в несущих конструкциях. От надежности фундамента в огромной степени, зависят многие качества постройки, а также ее капитальность и долговечность.

Помните, нулевой цикл возведения здания (подготовка основания, сооружение фундаментов) - это дорогой процесс и составляет, как правило, треть стоимости всей постройки. Лучше закажите проект опытным проектировщикам, да и спросить потом в случае чего можно с них, правильно составив договор. В проекте организация - подрядчик грамотно и обоснованно выберет Вам тип и материал фундамента.

Срок службы ленточного фундамента зависит от используемого материала:  кирпичные — 30-55 лет, сборные бетонные — 50-80 лет, монолитные  бетонные и бутовые — до пары сотни лет. Однако цифры эти условные и  очень многое зависит от качества самого материала (бутовые и кирпичные  фундаменты) и качества используемого при кладке раствора.

По конструктивным особенностям ленточные фундаменты бывают:

1. монолитные, которые выполняются непосредственно на строительной площадке;
2. сборные, которые выполняются из железобетонных типовых блоков произведенных на заводе и смонтированных на строительной площадке при помощи крана. Сборные фундаменты устраивают из железобетонных плит - подушек и бетонных блоков.
3. комбинированные







В зависимости от величины нагрузки различают мелкозаглубленный и заглубленный ленточный фундамент. Мелкозаглубленный и заглубленный ленточный монолитный фундамент представляют собой горизонтальную жесткую железобетонную раму, которая идёт по всему периметру здания, что обеспечивает устойчивость дома в условиях слабопучинистых и пучинистых грунтов. При этом достигается рациональное соотношение «прочность – экономичность». Затраты бюджета на такой фундамент составляют 15-18 %. от стоимости всего строительства.

Мелкозаглубленный фундамент хорошо подходит для легких домов (деревянных, пенобетонных, каркасных, небольших кирпичных). Устраивается мелкозаглубленный фундамент на слабопучинистых грунтах. Глубина его заложения – 50-70 см.

Заглубленный ленточный фундамент строится в домах с тяжёлыми стенами или перекрытиями и, как правило, на пучинистых грунтах. Также устройство заглубленного фундамента необходимо, если в доме планируется подвал или гараж. Глубина заложения такого фундамента обычно на 20-30 см ниже глубины промерзания грунта. Заглубленный ленточный фундамент требует большего расхода материала. Под стены, находящиеся внутри здания можно сделать менее глубокий фундамент на 40-60 см.

Заглубленный ленточный фундамент по сравнению с мелкозаглубленным является более прочным и устойчивым, благодаря тому, что низ его находится ниже уровня промерзания грунтовых вод и он не подвержен деформациям. Но при этом расход материалов и трудоемкость возрастают.

Эти фундаменты, как правило, закладываются в теплое время года. При этом не требуется применение дорогой техники, достаточно бетономешалки и малой механизации.

На сухих или песчаных грунтах ленточный фундамент можно закладывать и выше глубины промерзания, но не менее чем на 50-60 см от уровня земли.

На сильно вспучивающихся и глубоко промерзающих грунтах ленточные фундаменты применяются очень редко.




По виду используемого материала — бутовые, бутобетонные, кирпичные и бетонные. Также различают сплошные (непрерывные) и прерывистые ленточные фундаменты. Отметим, что по форме продольного сечения ленточные фундаменты бывают прямоугольные и трапециевидные. Ширина ленты фундамента не должна быть меньше толщины стены, которая на него опирается. Как правило, ширина фундамента больше на 10-15 см.

Монолитный ленточный фундамент (его иногда называют заливным) монтируется непосредственно на строительной площадке. Он представляет собой однородное по составу полотно (ленту). После затвердевания бетонного раствора образуется жесткая неразрывная конструкция. Такой тип ленточного фундамента дополнительно армируется для придания еще большей прочности. Особенностью такого фундамента является необходимость возведения опалубки, которая и задает форму всей конструкции. Опалубка изготавливается из материалов, способных удержать бетонный раствор от растекания (дерево, металл и др.). Кроме того, опалубка может быть съемной (демонтируется после затвердевания фундамента) и несъемной (остается на месте в качестве утеплителя и гидроизоляции). Иногда опалубкой служат сами земляные стены выемки.

Особенности монолитного ленточного фундамента:

1. основной материал — бетонный раствор;
2. необходимость в жестком соблюдении технологии (температурный режим, технология укладки, последующий уход);
3. необходимость обустройства опалубки;
4. необходимость дополнительного уплотнения слоя бетонной массы;
5. высокая прочность, надежность и долговечность.

Основные конструкции монолитных фундаментов приведены на рисунке.






Сборный ленточный фундамент собирается из отдельных железобетонных блоков, соединяемых между собой с помощью бетонного раствора и арматуры. На подготовленное основание, выровненное и утрамбованное, укладывают железобетонные плиты — блоки-подушки прямоугольной или трапециевидной формы, поверх которых на раствор устанавливаются бетонные фундаментные блоки с перевязкой швов (смещением). В местах стыков блоки дополнительно армируются.

Часто в случаях малоэтажного строительства фундаментные блоки кладут на песчаное основание без использования блоков-подушек. Это допустимо, если расчетные нагрузки на грунт не велики.

По сути сборный ленточный фундамент представляет собой тот же монолитный, но разрезанный на составные элементы, которые надежно соединены между собой. Пожалуй единственным существенным недостатком такой конструкции является сложность подгона отдельных элементов под требуемый размер фундамента в силу того, что изготавливаемые на заводах изделия стандартизированы по габаритам. В результате может возникнуть ситуация, когда в некоторых местах невозможно разместить готовый блок целиком и его приходится дробить. Часто такие места заполняют кирпичной кладкой или просто заливают бетоном.

Особенности сборного ленточного фундамента:

1. значительное сокращение сроков возведения фундамента и трудозатрат на его обустройство;
2. необходимость использования спецтехники (кран);
3. возможность осуществления работ в зимние периоды;
4. необходимость тщательной подгонки блоков между собой;
5. удобство монтажа фундамента для домов с подвальными и цокольными этажами.

Сборные ленточные фундаменты широко применяются не только в промышленном и гражданском строительстве, но и при строительстве коттеджей и индивидуальных жилых домов.

Комбинированный ленточный фундамент представляет собой сочетание форм и свойств разных типов фундаментов. Существует несколько его разновидностей: ленточный с использованием буронабивных свай, стоблчато-ленточный, сборный ленточный с монолитной подушкой, сборный ленточный с монолитный верхним поясом.

Такой тип фундамента целесообразно использовать только в конкретных ситуациях (сложные грунты, необходимость поднятия уровня первого этажа, склоны и др.). Технология комбинированного ленточного фундамента обоснована только в случаях, когда существует угроза преждевременного разрушения здания на обычном ленточном фундаменте.

Особенности комбинированного ленточного фундамента:

1. сложность, а следовательно, и стоимость работ;
2. снижение теплопотерь всего дома;
3. возможность ведения строительства на сложных рельефах (склоны, холмы и др.);
4. сохранение эксплуатационных характеристик на подвижных и глубокопромерзающих грунтах.

Бутовый ленточный фундамент кладется из крупного бутового камня (известняк, доломит, песчаник и др.). Камни в процессе кладки необходимо подбирать по размеру и форме так, чтобы максимально заполнить цементным раствором пустоты между ними, а также обеспечить перекрытие. Оптимальными считаются камни постелистой формы (с двумя примерно параллельными плоскостями).

Это самый трудоемкий и «медленный» тип фундамента, но в силу использования прочных природных материалов самый надежный и долговечный. Основными преимуществами бутового фундамента являются устойчивость к промерзанию и действию грунтовых вод. Несущая способность такой каменной кладки обусловлена правильным подбором камней и их взаимного расположения, раствора и соблюдением технологии укладки.

Бутобетонный ленточный фундамент отличается от бутового технологией и размером используемых камней — потребуются средние и мелкие бутовые камни, крупный щебень или гравий. Возможно использование битого пережженного кирпича. В качестве вяжущего используются цементные растворы. Состав бутобетонного фундамента примерно 50/50: половина — камни, половина — раствор. Технология укладки отличается тем, что нет необходимости тщательно подбирать размеры и форму камней, слои укладываются один за другим проливая раствором. Для домов из тяжелых материалов рекомендуется применять расширенное основание под бутобетонный ленточный фундамент.

Кирпичный ленточный фундамент по сути является обычной кирпичной кладкой на цементных растворах. Для этого типа фундамента используется полнотелый, влагоупорный, хорошо обожженный кирпич, иногда специальный кислотоупорный для агрессивных сред. Целесообразно применять такой фундамент в сухих грунтах. Для увеличения срока службы кирпичного фундамента необходимо особое внимание уделить качеству гидроизоляции, чтобы уменьшить разрушительное воздействие влаги на кирпич. Также неприменим кирпичный ленточный фундамент при высоком уровне грунтовых вод и большой глубине заложения фундамента. Крайне не желательно использовать для кладки силикатные виды кирпича, поскольку в любом грунте он более других подвержен быстрому разрушению.

Бетонный ленточный фундамент обустраивается из бетонной смеси и является разновидностью монолитного. В этом случае прочность и надежность фундамента будет определяться не только его размерами, но и качеством самой бетонной смеси — чем выше расчетные нагрузки на фундамент, тем выше должна быть марка бетона. Смесь или привозят готовую или приготавливают на месте строительства. В последнем случае необходимо использовать качественные (чистый) песок, мелкий гравий и воду. Для бетонного ленточного фундамента обязательно использование опалубки. Дополнительное армирование желательно, но не критично.

Сплошной ленточный фундамент является самым распространенным и обустраивается в большинстве случаев возведения ленточного фундамента независимо от вида используемого материала. Сплошным он называется потому, что фундаментная лента непрерывна и образует замкнутый контур по всему периметру дома.

Прерывистый ленточный фундамент обустраивается в случаях, если фундамент собирается из отдельных элементов (сборный). На подготовленное основание укладываются блоки-подушки, поверх которых устанавливаются сами фундаментные блоки. Эти блоки-подушки могут располагаться как встык друг к другу, образуя сплошную фундаментную подушку, так и через определенные промежутки. В последнем случае фундамент и будет называться прерывистым. Такая конструкция целесообразна, когда ширина типовых блоков-подушек превышает расчетную ширину подошвы фундамента.

Технология устройства ленточного фундамента довольно проста, однако, требует соблюдения определенного порядка действий. Знание этапов строительства ленточного фундамента пригодится также и для того, чтобы было возможным осуществлять контроль за строительными работами если используется наемная сила. Рассмотрим обобщенные основные этапы обустройства ленточного фундамента без частных случаев.

Этапы возведения ленточного фундамента:

1. Подготовительные работы

Включает в себя расчистку участка, завоз строительных материалов в нужном количестве, разметка осей дома. Здесь важно уделить особое внимание правильности и точности разметки. Необходимость соблюдения геометрических размеров, прямых углов является залогом успешных и быстрых последующих работ. Для разметки используются деревянные колья и веревка или проволока.

2. Земляные работы

Включают в себя рытье траншеи (выемки) и ее обустройство. В зависимости от размеров и удобства последующего возведения самого фундамента определяют ширину выемки. В случаях, когда ленточный фундамент строится без опалубки, т. е. бетон укладывается прямо в земляной ров, ширина траншеи соответствует расчетной ширине фундамента. Способ осуществления земляных работ ручной или механизированный и определяется объемом работ. Дно вырытой траншеи необходимо обязательно подчистить и выровнять вручную. После этого следует подготовить основание. Для этого на дно укладывают слой (100 -200 мм) песка или мелкого гравия и тщательно утрамбовывают. Далее поверх получившейся подушки укладывают гидроизоляцию или заливают цементным раствором. Это необходимо для того, чтобы вода из заливаемого бетона не уходила в грунт. В случаях обустройства бутового и кирпичного ленточного фундамента также необходимо уплотнение подушки цементным раствором.

3. Установка опалубки

Этот этап включает в себя подготовку в размер и монтаж опалубки внутри траншеи. Чаще всего опалубку изготавливают из деревянных досок, струганных с одной стороны, реже она бывает разборная металлическая. Неструганная сторона располагается к земляным стенкам, толщина доски 40-50 мм. Для жесткой фиксации стен опалубки применяют распорки и клинья подходящего размера. На этом этапе крайне важно надежно зафиксировать опалубку, чтобы избежать «раздувания» стен фундамента — это может негативно повлиять на качество самого фундамента. Также важно соблюдать вертикальность стен и зафиксировать верх планками. Обычно опалубку выводят на 30-40 см выше плоскости земли — эта часть станет цоколем будущего строения. Важно проследить, чтобы доски опалубки плотно прилегали друг к другу для избежания потерь жидкого бетона через эти щели. Иногда на внутренние поверхности установленной опалубки дополнительно кладут слой гидроизоляции (пленка, рубероид). Перед укладкой бетона крайне желательно заложить места входа и выхода будущих коммуникаций. Непосредственно перед укладкой желательно обильно смочить деревянную опалубку водой, чтобы дерево меньше впитывало влаги из бетона.

В случаях обустройства бутового и кирпичного ленточного фундамента опалубка не применяется и на подготовленное и пролитое цементным раствором основание начинают укладывать слои камня или кирпича, строго соблюдая вертикальность и геометрические размеры фундаментных стен.

4. Монтаж арматуры

Этот этап заключается в правильном монтаже армирующих прутьев внутри опалубки. Диаметр прутьев, их количество и расположение определяется проектом. Обычно арматуру собирают в специальные каркасы, скрепленные между собой. Горизонтальные и вертикальные армирующие слои соединяются между собой сваркой или проволокой с определенным шагом (обычно 10, 15, 20 см). Глубина заложения арматуры соответствует высоте фундамента. Таким образом получается железобетонный монолитный ленточный фундамент.

5. Укладка бетонной смеси

После окончательной подготовки опалубки и армирующих слоев производится укладка бетона в получившуюся форму. Технология укладки (ее также называют заливкой) бетона проста: слой за слоем, толщиной около 15 см, бетон заливают в опалубку, трамбуя каждый слой. Процесс трамбовки необходим, чтобы удалить из бетонной смеси возможные воздушные пузыри и помочь ей равномерно распределиться по форме. Здесь очень важна однородность бетонной смеси и ее густота. Конечно, жидкий бетон гораздо легче перемещать и он легко заполняется пустоты, однако, в таком случае высока вероятность, что наполнитель (гравий, песок) будет оседать на дне фундамента, тем самым снижая его общую прочность. Важно проводить укладку бетонной смеси целиком, т. е. не делать длительных перерывов между заливкой, чтобы бетон не успел схватиться полностью.

В случае обустройства бутобетонного фундамента технология монтажа несколько отличается. Необходимо чередовать операции заливки бетона и укладки бутового камня с одновременным подгоном камней друг к другу и уплотнением бетонной смеси.

6. Гидроизоляция фундамента

Спустя 1-1.5 недели после укладки бетона снимают опалубку. Обычно к этому моменту бетон набирает около 70% своей расчетной прочности. На наружные стены фундамента монтируется гидроизоляция (битумная мастика, рубероид). На этом этапе важно проконтролировать, чтобы гидроизоляция не отслаивалась от стен фундамента. Особое внимание следует уделить гидроизоляции кирпичного ленточного фундамента.

7. Обратная засыпка

Этот этап включает засыпку оставшихся пустот вокруг фундамента песком, глиной или земляными остатками. Не рекомендуется использовать для этих целей плодородные слои почвы. Обратную засыпку необходимо проводить последовательно и аккуратно, чтобы не повредить гидроизоляционный слой. Каждый уложенный в пазухи вокруг фундамента слой необходимо тщательно утрамбовать.

На этом монтаж ленточного фундамента окончен. Фундамент желательно сооружать как можно скорее после рытья траншеи, чтобы избежать ее возможного обрушения и попадания дождевых вод. Рекомендуется до полного схватывания накрывать верхние поверхности изолирующими материалами, например, пленкой, для исключения попадания атмосферных осадков и мусора. Также рекомендуется обустроить отмостку вокруг фундамента, которая служит для отведения воды.

Технология строительства ленточного фундамента довольно проста, но трудозатратна и сопровождается большим объемом земляных работ. Такой фундамент подходит для большинства домов и хозяйственных построек не только по прочности, надежности и долговечности, но по доступности используемых материалов. Возведение ленточного фундамента возможно своими силами, однако, при самостоятельном его обустройстве и отсутствии практических навыков будьте готовы к длительности процесса и возможным ошибкам, которые часто возникают вследствие попытки сэкономить или просто по незнанию. Поэтому желательно доверить строительство фундамента будущего собственного дома профессионалам, предварительно убедившись в их квалификации. И уж экономить на этом важном этапе строительства никак не рекомендуется.

Смета расходов по заливке бетонного монолита ленточного фундамента будут состоять из двух затратных статей: затраты на материалы; оплата стоимости работ. Стандартный перечень затрат на материалы может выглядеть следующим образом:

1. бетон, единица измерения м3;
2. арматура класса АІІІ, единица измерения тонны;
3. ФБС типа 24-5-6, единица измерения штука;
4. щебень с фракцией от 90 до 130 мм, измеряется в тоннах;
5. песок просеянный речной, тонны;
6. керамзит, м3;
7. глина, тонны;
8. цемент марки 400-600, тонны;
9. гидроизоляция, литры, килограммы, квадратура, метраж, в зависимости от вида.

Статья по затратам оплаты работы может содержать следующие пункты:

1. рытье и подготовка траншеи, за м3;
2. зачистка дна траншеи и засыпание песочной или гравиевой подушки, за м2;
3. работы по укладке бетона, за м3;
4. монтаж конструкции опалубки, за погонный метр;
5. вязка каркаса из арматуры или сварочные работы, за метраж;
6. установка блоков, за один блок.

Одна из самых распространенных ошибок происходит в процессе разработки проектной документации, которая берет за основы выводы о типе грунтовых пород на месте строительных работ. 

Ошибка в определении правильного состояния грунта, глубины его промерзания в зимний период и уровень подъема подземных вод в период таяния снегов или при значительных осадка, разливах находящихся неподалеку водоемов, изначально приводит к выбору типа фундамента не того типа. 

Это в свою очередь чревато последующему появлению трещин в теле фундамента и неравномерности осадочных процессов, которые могут вызвать разрушение несущей конструкции строения и появлению трещин, как в самом теле фундамента, так и в несущих стенах.

Перекос несущих конструкций тянет за собой деформацию внутренних перегородок, межэтажных перекрытий и кровили, а также нарушения целостности гидро- и теплоизоляции всего здания. Случаются ситуации, когда при недостаточном контроле со стороны представителей подрядчика, или самого заказчика, строители самостоятельно принимают решение о замене строительных материалов на материалы более низкого качества.

Особенно часто такое явление наблюдается в отношении марок цемента и класса арматуры. Распространенной ошибкой является также приготовление раствора бетона, перенасыщенного водой, а также попадание в бетон мусора. Небрежность в проведении подготовительных и строительных работ:

• при недостаточно точном промере осей при разметке фундамента углы не получились прямыми, а это приводит к перекосу фундамента и всего здания;
• траншея была вырыта не на проектную глубину;
• толщины подушки, уложенной под подошву фундамента, получилась тоньше необходимой величины, что приводит к неравномерности и нелинейности осадочных процессов;
• отсутствие подушки под несколькими секциями тела фундамента, что приводит к вытеканию воды из бетонного раствора, неравномерности его схватывания и как следствие, понижение характеристик прочности и долговечности;
• бетонный раствор, залитый в опалубки при низкой температуре воздуха, не был достаточно утеплен, вода превратилась в лед, а при наступлении тепла растаяла и осталась внутри фундамента;
• не соблюдены сроки застывания бетонного раствора, опалубка снята раньше проектного времени, что привело к смещению бетонной массы;
• нанесены повреждения гидроизоляционному слою в процессе засыпки и трамбовки траншеи.

Буронабивные сваи - это способ забивки свай, который состоит из бурения скважины и заливки ее бетоном. Бетонирование производится с применением металлической арматуры. В частном загородном строительстве в зависимости от грунта может устанавливаться или не устанавливаться опалубка (на устойчивых грунтах, где нет риска осыпания внутрь стенок скважины, опалубка не нужна). В более масштабном строительстве с той же целью применяются обсадные трубы. Чаще всего здания возводят на ленточных фундаментах. Однако, в случае глубокого залегания твердых пород почвы (а также точки промерзания), их возведение становится финансово затратным. И тогда лучше использовать сваи буронабивные, технология обустройства которых давно и успешно используется как в коммерческом, так и в индивидуальном строительстве.

• В городских условиях, где другие методы забивки свай могут оказать динамическое воздействие на окружающие постройки.
• В сильно заболоченных местностях или на других типах слабых грунтов, когда несжимаемый слой расположен слишком глубоко
• При строительстве домов на крутом рельефе.
• Для постройки тяжелых промышленных зданий и объектов.
• Экономически не целесообразно возведение такого фундамента в качестве опоры для легких каркасных или деревянных построек.

Наиболее полную классификацию буронабивных свай содержит Свод правил под обозначением СП 50-102-2003. Он описывает проектирование разных видов фундаментов на основе свай.

Сваи набивные по способу изготовления делятся на:

• устраиваемые погружением инвентарных труб, на конце которых металлический «башмак» или заостренная пробка из бетона, которые остаются в скважине, а труба вынимается при постепенном заполнении внутреннего пространства труб бетоном;
• устраиваемые виброштампованием в скважине заложенного бетона, который уплотняют заостренной на конце трубой с вибропогружателем;
• конусную или пирамидальную скважину выштамповывают в грунте и заполняют бетонным раствором.

По устройству буровые скважины делятся на:

• равномерного сечения и с расширением снизу;
• круглого сечения с использованием вибросердечника из нескольких секций;
• с уплотнением забоя трамбовкой крупного щебня;
• с камуфлетной пятой (расширением внизу), получаемой взрывом заряда в нижней точке скважины и засыпаемой сверху раствором – полость после взрыва заполняется сыплющимся из скважины бетонным раствором;
• буроопускные с камуфлетной пятой – в скважину с камуфлетной полостью, заполненной не затвердевшим бетоном, погружают обычную железобетонную сваю;
• буроинъекционные (инжекционные) – в скважину небольшого диаметра инжектируют бетонный мелкозернистый раствор на основе цемента и каменного отсева;

• буроинъекционные – после бурения скважины через полый шнек подают под давлением бетонный раствор и понемногу вынимают шнек;
• сваи инъекционные типа РИТ – грунт уплотняют по технологии импульсных разрядов;
• сваи-столбы – бурят скважины с уширением или без него и производят поочередно укладку раствора из цемента и песка и бетонных призматических или цилиндрических элементов.

Для изготовления множества конструкций буровых свай применяются лишь несколько способов:

• с помощью непрерывного шнека (НПШ), имеющего внутри полость для подачи бетонного раствора в самую нижнюю точку скважины;
• с защитой стенок обсадной трубой, погружаемой и извлекаемой вибропогружателем;
• с защитой от обсыпания стенок созданием противодавления бентонитовым раствором;
• используя обсадную трубу, погружаемую «дрейтейлером».

Способ НПШ используется в «прочных», не осыпающихся грунтах, например, в глинистых. По нему шнеком, имеющим трубу по всей его длине и грунтоудаляющую спираль, приваренную к этой трубе, бурят скважину. Внутренняя полость закрыта на конце заглушкой, которая имеет функцию обратного клапана и не дает попасть в полость разбуриваемому грунту.
При вращении шнек рабочей бурильной частью дробит грунт и по спирали шнека подает его на поверхность.

На нужной глубине во внутреннюю полость под давлением подают бетонный раствор, который открывает заглушку и начинает заполнять скважину. По мере ее заполнения шнек поднимают на поверхность, вращая его или вытаскивая без вращения. Заполненную раствором скважину оставляют на временную выдержку для набора прочности бетоном.

Если свая будет железобетонная, то в скважину с бетоном, используя вибратор, погружают арматурный каркас.

Технология с обсадной трубой используется при обводненных грунтах, и эта труба защищает скважину:

• от обрушения стенок при бурении;
• от давления слоев грунта вокруг скважины;
• от обрушения арматурным каркасом при его введении.

Погружают обсадную трубу отдельными секциями и также посекционно вынимают. Погружение осуществляют или механическим вдавливанием, или вдавливанием с вибрацией, или «дрейтейлом», т. е. вдавливанием с вращением.

Выбор одного из этих способов определяется особенностями грунтов, проходимых при бурении скважины и экономическими характеристиками свайного фундамента. В большинстве случаев обсадные трубы в скважине не оставляют. Нормативные документы разрешают их оставить только в исключительных случаях. Например, при оползневых грунтах на склонах или при скорости перемещения подземных потоков более 200 м в сутки. В каждом случае для этого должно быть составлено техническое обоснование.

В сыпучих, обводненных, оползневых и неустойчивых грунтах скважину защищают обсадной трубой. Бур делает скважину равной диаметру обсадной трубы. Обсадную трубу под собственным весом, или вращением в сторону, противоположную шнеку, или механическим вдавливанием погружают в скважину на проектную глубину, вынимают бур и остатки грунта.

Следующий этап – заполнение обсадной трубы бетоном – для бетонных свай или установка армирующего стального каркаса для железобетонных. Арматуру устанавливают по центру скважины с получением защитного слоя в 60 – 70 мм. Потом заливают бетонный раствор и уплотняют его. По ходу заполнения скважины обсадную трубу извлекают.

Если делают сваи-стойки, то под их опору уширяют нижнюю часть скважины. Этот грунт или удаляют специальным устройством до 1,5 – 3 диаметров скважины, или в камуфлетных скважинах уплотняют взрывом. В середине ХХ века для этого начали использовать электроимпульсный многократный гидроудар.

Термин «ростверк» происходит от немецких слов «Rost» – решётка и «Werk» – строение. Это часть свайного фундамента – рама из армированного бетона или сплошной плиты на оголовках свай.

Ростверк бывает:

• низкий – полностью помещен в грунт, его верх на уровне грунта или ниже.
• повышенный – нижняя часть на уровне грунта;
• высокий – подошва много выше грунта.

Для устройства ростверка в оголовках свай оставляют выходящие из бетона стержни арматуры. К ним присоединяют горизонтальные арматурные стержни. Арматурный каркас должен быть двухъярусным: нижний на 50 мм от низа ростверка, верхний – на 50 мм ниже верхнего среза. Эти 50 мм бетона защищают арматуру от коррозии.

Следующий шаг – изготовление и установка опалубки. Ширина ростверка должна быть не менее толщины стены, а высота определяется расчетом по нагрузке от здания.
Готовая опалубка заливается бетоном и уплотняется. Набор прочности не менее 15 суток. При низких температурах срок увеличивают.

Преимущества

• бурение под сваи происходит без рытья котлованов или траншей (то есть объем земляных работ минимальный);
• способность выдерживать большие нагрузки (от 2 до 8 тонн: в зависимости от диаметра опоры);
• неподверженность коррозии;
• бурение скважин не влияет на фундаменты соседних построек, так как динамические нагрузки на почву отсутствуют (работы можно производить вблизи от уже существующих зданий, в густонаселенных районах);
• длина свай обеспечивает упор фундамента на плотные грунты с высокими несущими способностями;
• подземные инженерные коммуникации не мешают обустройству такого фундамента, так как точку бурения всегда можно перенести на свободное от коммуникаций место;
• возможность изготовления опор различной длины, что позволяет использовать их при неровных ландшафтах участка;
• низкий уровень шума при производстве работ;
• долговечность (срок эксплуатации достигает 100 лет и более).

Недостатки

• достаточно большая доля применения ручного труда;
• однотипные опоры могут иметь разную несущую способность;
• трудности с обустройством подвального помещения при возведении таких фундаментов.

• Бурение скважины.
• Размещение в скважине армирующего каркаса. Каркас должен выступать над устьем скважины для последующего соединения с ростверком или другими вышележащими конструкциями.
• Заполнение скважины бетоном.

• Установка свай без обсадных труб возможна на относительно устойчивых грунтах.
• Установка свай с обсадными трубами применяется на плохих грунтах чтобы перекрыть горизонты плывунов. Обсадная труба – это каркас для будущей сваи, сделанный в виде трубы. Каркас опускают в готовую скважину, в него заливают бетон.
• Закладка с применением проходных шнеков (шнеки способствуют уплотнению стенок скважины).
• В загородном самостоятельном строительстве функцию обсадной трубы может выполнять самодельная опалубка (например, свернутый в трубу лист рубероида).

Утепленные шведские плиты еще не получили значительного распространения в наших краях, но, по всей видимости, в большей степени просто из-за недостаточности информации о них. Тем не менее, многие строительные компании уже взяли эту технологию на вооружение и применяют в самых разных регионах страны. Несмотря на некоторые различия в нюансах исполнения, общий принцип выдерживается единый – это термоизолированная монолитная железобетонная плита с уже проложенными в ее толще инженерными коммуникациями и системой водяного подогрева пола первого этажа.

Этот тип базы для строительства дома представляет собой монолитный фундамент низкого заложения. Основное его отличие от обычной плиты в том, что в УШП заранее устанавливаются все необходимые коммуникации, а именно:

• Система водяного тёплого пола;
• Система водопровода и канализации;
• Система электроснабжения.

УШП — это современный и теплоэффективный фундамент. И не только фундамент, не просто бетонная плита. Это настоящая основа вашего дома. Она включает в себя готовую систему комфортного отопления тёплыми полами по всей площади, разводку труб водоснабжения, канализации и электрических кабелей, качественное утепление пола, а её гладкая поверхность годится для укладки чистового напольного покрытия.

Шведская плита подходит для каркасных домов, домов из газобетона, бруса, бревна, для SIP и других домов и может быть построена практически на любом грунте.



1. Подушка 2. ПСБ/ЭППС — несъемная опалубка 3. Утеплённая отмостка 4. Дренаж 5. Ливнёвка 6. Арматура 7. Трубы тёплого пола 8. Бетонная плита 9. Трубы и кабели

Тот, кто следит за новинками научно-технического прогресса, может видеть картину, что практически во всех сферах деятельности человечества наблюдается стремление максимально снизить зависимость от невозобновляемых источников энергии – твердого топлива, нефти и природного газа. Вплотную коснулась эта тенденция и строительной отрасли. Уже в наше время во многих странах на законодательном уровне решается вопрос о возведении зданий со степенью энергоэффективности не ниже категории «пассивного дома». За счет особенностей своей конструкции, рационального расположения на местности, оснащённости современным инженерным оборудованием, подобные здания отличаются крайне низким потреблением внешней энергии, обеспечивая при этом комфортные условия проживания людей.

По существующим европейским стандартам, «пассивный дом» должен для создания оптимальных условий проживания потреблять не более 15 кВт-час на квадратный метр площади в год. Если сравнить с домами старой постройки, у которых такой показатель доходил до 300 кВт-час, и даже новыми зданиями, уже относящимися к постройкам низкого уровня потребления (60 кВт-час), то разница – более чем существенная. Само понятие «пассивности» в данном случае подразумевает, что само здание не вырабатывает необходимой энергии для полного обеспечения жизнедеятельности. То есть основной упор делается не на насыщенность сложным оборудованием, а на планировочные решения, особенности архитектуры. Такой дом должен в максимальной степени поглощать, накапливать поступающую энергию и максимально эффективно ее использовать. Кстати, дальнейшее развитие этой тенденции подразумевает строительство домов «нулевой энергии», то есть не нуждающихся во внешних источниках, и даже класса «энергия плюс», то есть выработанной энергией здание может даже «поделиться». Однако, вот это развитие уже в большей мере основано на применении передовых новинок высокотехнологичного инженерного оборудования. А архитектура самого здания остается примерно такая же, как и в домах «пассивного» типа. Несложно понять, что на первый план обязательно выходят проблемы максимальной термоизоляции жилого дома, причем – всех без исключения конструкций, способных хоть в какой-то мере стать проводником холода. А одним из основных путей теплопотерь всегда является фундамент и пол первого этажа. И вот фундамент по типу УШП отлично вписывается в эту концепцию «пассивного дома» с минимальным уровнем потребления энергии. Интересно, что понятие «шведская» – весьма условное, не отражающее истории возникновения и развития этой технологии. Первые опыты по использованию подобных фундаментов проводились еще в начале XX века, причем, даже не в Европе, а за океаном, в США. С развитием технологий производства прочных и высокоэффективных утеплительных материалов этот метод стал широко практиковаться и в Старом Свете, и на пальму первенства здесь опять же претендуют не шведы, а немцы. Скорее всего, такое название пошло оттого, что подобные фундаменты очень широко практикуются в Северной Европе, в Скандинавии и в Швеции – в частности, что неудивительно, учитывая суровость тамошнего зимнего климата. Кроме того, многие высококачественные термоизоляционные материалы, применяемые в таком типе бетонных оснований для домов, выпускаются именно в Швеции. Впрочем, это все – «лирические отступления», и пора перейти к рассмотрению уже самой структуры этой самой «утеплённой шведской плиты».

Если просмотреть множество примеров возведения УШП, то можно заметить некоторые различия в подходах. Однако, все они – не столь существенны, и базовый принцип строения этого необычного фундамента всегда сохраняется единым. По сути, как видно и из названия, такой фундамент в большей мере относится к плитным, то есть нагрузка от здания распределяется по всей его площади. Правда, прослеживается своеобразный «симбиоз» с ленточной конструкцией – подо всеми стенами, как внешними, так и внутренними, обязательно имеются усиливающие утолщения по типу стандартной «ленты» – строители называют их ребрами жесткости. Главная «изюминка» все же в другом – вся эта монолитная конструкция обязательно базируется на качественно утепленном основании. Мало того, сама плита исполняет активную функцию обеспечения оптимального микроклимата в помещениях, так как в ее толще вмурован контур водяного подогрева. На иллюстрации ниже показан один из вариантов «утепленной» шведской плиты – по этой схеме будет проще разобраться с ее базовым устройством.

Итак, начинаем разбираться. Для УШП не требуется глубокого заложения. С грунта (поз. 1) снимается верхний плодородный слой, вкапывается и тщательно выравнивается котлован, глубина которого зависят от типа и состояния грунта на пятне застройки. Характерная особенность – эта выкопанная площадка под сам фундамент непременно должно распространяться и на пояс отмостков по периметру будущего дома. Утеплённые отмостки – одна из обязательных особенностей данной схемы. Выкопанная площадка всплошную застилается слоем геотекстиля (поз. 2) – это создаст дополнительное «армирование» основания, что особо важно на сложных, не вполне устойчивых грунтах. Еще одно обязательное условие стабильности и надежности УШП – это наличие системы кольцевого дренажа по периметру фундамента. Необходимо полностью исключить вероятность морозного пучения грунта под плитой, учитывая, что ее заложение – неглубокое, практически всегда – выше уровня промерзания. Дренажная система включает совокупность траншей, в которые уложены дренажные трубы (поз. 4), засыпанные слоем гравия (поз. 3), сходящиеся к расположенным по углам или в иных местах, в соответствии с проектом, колодцам.

Стабильность плиты УШП обеспечивается еще и тем, что она «базируется» на мощной и очень тщательно утрамбованной «подушке» из песка и гравия (щебенки). Этот слой (поз. 5), по сути, замещает неустойчивый грунт и создает надёжное основание, не склонное к вспучиванию, проседанию и к другим деформационным явлениям. Толщина этой «подушки», а также последовательность песчаных и гравийных слоев должны определяться на этапе проектирования УШП и напрямую зависят от особенностей участка местности и от специфики планируемого к возведению на этом фундаменте здания. Еще на этапе выкапывания котлована и создания песчаной «подушки» сразу прокладываются необходимые инженерные коммуникации. На данной иллюстрации показана канализационная труба (поз. 6) с входными патрубками в нужных точках будущего дома (поз. 7), а затем отходящая к септику, системе центральной канализации или локальным очистным сооружениям. Надо сказать, что заранее прокладываемая система инженерных коммуникаций может не ограничиваться только канализацией. Нередко на этом же этапе работ сразу предусматривается ввод и распределение кабелей электроснабжения дома, трубы подачи воды из автономного источника и даже их разводка по будущим помещениям.

Пример «утеплённой шведской плиты», в толще которой будут скрываться все основные коммуникации – и канализация, и водопровод, и кабели электроснабжения

Следующий обязательный элемент системы – это не менее, чем 100-миллиметровый слой утеплителя – экструзивного пенополистирола повышенной прочности (поз. 8). Он может укладываться непосредственно на песчано-гравийную «подушку», либо под ним простилается еще один слой геотекстиля – лишнее армирование никогда не повредит. Таким образом, плита получает надежную сплошную защиту от проникновения холода снизу. Но такая термоизоляция не была бы действенной, если не учитывать еще несколько важнейших нюансов. Первый из них – защита торцевой части УШП таким же слоем ЭППС (поз. 9). Для этого могут использоваться те же блоки пенополистирола, но некоторые производители выпускают специальные L-образные модули, предназначенные именно для этих целей.

Многие из таких модулей сразу же имеют и внешнее покрытие из стекломагнезитовых или асбестоцементных листов, которые становятся отличной основой для будущей отделки цоколя здания.

Следующий нюанс – безо всякого разрыва с общим термоизоляционным слоем застилается и утеплительный пояс на всю ширину будущих отмостков (поз. 11). Это – чрезвычайно важное условие: ввиду неглубокого залегания плиты нельзя оставлять никаких путей проникновения холода под нее, во избежание морозных деформаций снования. Единственное отличие от общего слоя утепления только в том, что этот пояс делается с небольшим уклоном наружу, во избежание скапливания дождевой или талой воды. А в дальнейшем хозяева вольны выполнить отмостки (поз. 12) по своему усмотрению.

Для того чтобы при заливке плиты не происходило утечки воды из раствора, а также для дополнительной гидроизоляции ее снизу, первый сплошной слой утепления рекомендуется застелить гидроизоляционным материалом (поз. 13). В этом качестве может выступать пленка или рубероид с «холодным» проклеиванием перехлеста соседних полос. Далее, выкладывается очередной слой утеплителя — ЭППС (поз. 14). Но теперь его монтируют только на площади планируемых помещений дома. Таким образом, в местах расположения будущих внешних стен и внутренних перегородок формируются своеобразные «каналы» которые после заливки бетона станут теми самыми «лентами» — ребрами жесткости, на которых будет вестись возведение здания. Толщина этого слоя утепления может различаться – от 100 до 200 и даже более миллиметров. Это зависит от нескольких факторов. Здесь имеют значение и климатические особенности региона, и необходимая толщина создаваемых ребер жесткости, которая, в свою очередь, зависит от материала возведения стен здания. Всё это определяется на стадии проектирования УШП. Поверх уложенного утеплителя укладывается армирующая решетка (поз. 15). А в местах расположения ребер жесткости увязывается более сложная объемная армирующая конструкция (поз. 16), сходная по строению и принципам монтажа с армирующим поясом ленточного фундамента. А вот теперь «изюминка» УШП – выложенная армирующая сетка становится основой для укладки контуров водяного обогрева бетонной плиты (поз. 17). Здесь, безусловно, сохраняются основные принципы монтажа теплого водяного пола, но расчетные показатели такой системы отопления все же могут отличаться от обычной. Укладка контуров проводится сразу во всех будущих помещениях первого этажа, в соответствии с разработанным проектом. Естественно, необходимо сразу, еще на этапе проектирования, определиться с местом размещения коллектора – он также должен быть установлен именно на этом этапе работ.

Коллектор водяного подогрева «утопленной шведской плиты» с подведенной к нему разводкой контуров отдельных помещений будущего дома

Далее, следует сама монолитная плита толщиной, как правило, в 100 мм. Таким образом, при выдерживании общего уровня заливки, толщина «лент» ребер жесткости становиться от 200 до 300 мм. При необходимой обработке поверхности залитая плита – это полностью готовое термоизолированное и подогреваемое основание для укладки практически любого типа финишного покрытия пола (поз. 19). После полной готовности УШП можно переходить к возведению стен здания (поз. 20). Как правило, для этих целей не применяются тяжеловесные материалы – чаще используются деревянные, каркасные конструкции либо стены из легких газосиликатных блоков (как показано на иллюстрации). Наверно, излишним будет говорить, что для достижения энергоэффективности здания его внешние стены также должны иметь надежную термоизоляцию (поз. 21), которая затем скрывается той или иной внешней отделкой фасада (поз. 22). Это была общая типовая схема 2 утепленной шведской плиты». А теперь давайте оценим все ее «pro» и «contra».

Чем привлекает «утепленная шведская плита»?

Чисто сторонников фундамента УШП – постоянно растет. Это легко объясняется целым рядом преимуществ, которые дает использование такой инновационной основы здания. Конструкция УШП может быть установлена практически на любом грунте, где вообще возможно строительство. Неглубокое залегание плиты полностью компенсируется замещением грунта мощной, плотно утрамбованной песчано-гравийной подушкой, армированием слоев посыпки с помощью геотекстиля, наличием кольцевой дренажной системы и качественно утеплённых отмостков. Если проект рассчитан и составлен правильно, то вероятность проявления признаков морозного вспучивания сведено практически к нулю. Прямое подтверждение тому – активное использование УШП в скандинавских странах, где совокупность повышенной влажности грунтов с суровыми зимними условиями делают возведение надежных фундаментов – весьма непростой задачей. Мало того что надежное утепление практически исключает теплопотери через пол. Сама плита становится мощным аккумулятором тепла, получаемого от продолженных труб «теплого пола», что отлично вписывается в уже упомянутую выше концепцию «пассивного дома». Даже при достаточно длительном перерыве в работе системы отопления в помещениях здания будет поддерживаться комфортная температура. А при стабильно работающем отоплении энергозатраты сокращаются почти на треть.

Особую важность это имеет для каркасных домов. Такие постройки, хотя и обладают качественной термоизоляцией, все же не имеют должного уровня теплоемкости, просто в силу особенностей своей конструкции, то есть неспособны эффективно накапливать и отдавать тепло. Этот недостаток в полной мере возместит УШП. Качественно выполненная «шведская плита» — это готовый пол для жилых и подсобных помещений дома, который остаётся только лишь застелить (облицевать) тем или иных финишным покрытием. При полноценной постройке УШП домовладелец, помимо готового теплого пола, сразу получает системы необходимых инженерных коммуникаций, кольцевого дренажа вокруг своего дома, утепленные отмостки. Если оценить суммарно все эти работы и по срокам выполнения, и по их общей стоимости, то налицо весьма значительная выгода. В целом возведение УШП для дома примерно в 100 квадратных метров силами опытной, слаженной бригады оценивается в 7÷10 дней. Понятно, что в такой срок просто невозможно вложиться, если создавать все указанные выше элементы конструкции здания и обеспечивающие системы по отдельности.

Что говорят о недостатках УШП?

Не лишен такой фундамент и некоторых недостатков. Впрочем, как будет далее понятно по тексту, некоторые из них можно отнести, скорее, не к «минусам», а к специфическим особенностям УШП, с некоторыми из которых придется смириться, довольствуясь за это преимуществами фундамента. Первое – УШП нельзя рассматривать как «поле для экспериментов» или как объект для неквалифицированной самодеятельности. Уже сама конструкция говорит о том, что все работы должны проводиться в соответствии с заранее разработанным проектом, в котором точно, буквально до миллиметров, определены линейные параметры как самого здания, так и всех необходимых систем и коммуникаций. Но даже и это, наверное, не главное. Самостоятельно проанализировать состояние грунта на участке, оценить состав и толщину замещающей песчано-гравийной подсыпки, спланировать толщину утепления, самой плиты и ребер жесткости, теплотехнические характеристики контуров водяного подогрева – без специальных знаний и необходимого опыта попросту невозможно. Требуется привлечение высококвалифицированных проектировщиков, да и для проведения строительно-монтажных работ лучше пригласить слаженную бригаду, имеющую соответствующий опыт работы. Фундамент в любом случае получается невысоким. Так что любителям домов с высоким цоколем придётся подыскивать иное решение. Эта же причина накладывает определенные ограничения по возведению УШП на пересеченной местности, с большими уклоном участка. Создание подобной плиты на таком «пятне застройки» может привести к неоправданным завышениям общей сметы. Дом на УШП не предполагает подвала или цокольного этажа – это следует учесть заранее. Существуют ограничения и по самой конструкции дома, возводимого на базе УШП. Так, это чаще всего одноэтажное здание, максимум – с мансардным помещением. Для поднятия стен обычно используются лёгкие материалы – древесина или газосиликатные блоки. Широко применяются уже упомянутые каркасные конструкции. А вот для кирпичных или каменных стен такой фундамент может оказаться и слабоват – опять же, это все решатся еще на стадии всестороннего проектирования будущей постройки. Все основные коммуникации и системы оказываются вмурованными в бетонную плиту. Это означает, что в случае каких-либо аварийных ситуаций доступ к проведению ремонтно-восстановительных работ будет чрезвычайно затруднен. Значит, необходимо сразу, еще при монтаже, выполнять его так качественно, и из таких надежных материалов, чтобы свести к минимуму вероятность возникновения подобных моментов. Вообще, к качеству всех материалов, применяемых для УШП, предъявляются повышенные требования. Особо в этом плане необходимо отметить утеплитель – плиты экструзионнного пенополистирола. Применять абы что, только из соображений ложной экономии – совершенно не допустимо. Мало того что плитам ЭППС предстоит выдерживать весьма значительную статическую нагрузку от массы всего здания. Качественный утеплитель не должен деформироваться и уж тем более – разлагаться под действием факторов внешней среды. Есть и еще одна опасность – в пенополистироле с легкостью прогрызают ходы грызуны, что может привести к появлению участков ослабления всей УШП в целом. Поэтому рекомендуется применять специальные типы ЭППС, разработанные и выпускаемые именно для таких конструкций. Подобные плиты выпускает ряд зарубежных производителей, но есть чем похвастать и российским. Специально для фундаментов, в том числе и для «утепленной шведской плиты» технологами компании «ТЕХНОНИКОЛЬ» разработаны пенополистирольные блоки «CARBON ECO SP».

Такие утеплительные панели, за счет введения в состав микрочастиц наноуглерода (он, кстати, придает блокам характерный серебристый оттенок), получили целый ряд дополнительных достоинств. Они, без потери своих термоизоляционных качеств, способны противостоять повышенной нагрузке без деформации, и УШП, залитая поверх такого слоя гарантировано справляется с распределенным давлением, доходящим до 20 т/м². Такой утеплитель обходят стороной мыши, то есть и с этой точки зрения он полностью защищен. А четкие геометрические формы и наличие специальных соединительных ламелей предельно упрощают укладку утеплительного слоя. Материал инертен к возможным химическим воздействиям, обладает завидной долговечностью, оцениваемой не менее, чем в 50 лет, и совершенно безвреден с точки зрения экологии.

По ходу публикации уже не раз говорилось, и еще раз особо подчёркивается, что УШП требует высокопрофессионального подхода как на стадии проектирования всего дома в целом, так и на этапах возведения фундамента. Поэтому размещенную ниже таблицу не стоит рассматривать как «руководство к действию». Это – всего лишь иллюстрированный обзор общей последовательности действий при строительстве такой плиты. Тем не менее, и он будет полезен, хотя бы с той точки зрения, что заинтересованный читатель получит представление, как и в каком порядке должны выполняться основные операции по созданию УШП.

Начинается всё, безусловно, с тщательной разметки на участке строительства. Необходимо сразу наметить контур будущего котлована, ямы для размещения септика (если он предусмотрен проектом), траншей для прокладки инженерных коммуникаций – все в точном соответствии с разработанным проектом.

Далее, следуют землеройные работы. Как уже говорилось, площадь котлована обычно сразу вмещает и пояс отмосток по периметру здания. На этом этапе вполне можно привлечь тяжелую землеройную технику – хотя котлован и не настолько глубокий, но с учетом большой площади общее количество снимаемого грунта становится весьма впечатляющим.

Впрочем, ручной работы также будет предостаточно – края котлована, так или иначе, придётся «облагородить» лопатами.

После выкапывания котлована необходимо вновь провести разметку – на этот раз уже для прокладываемых труб – дренажных, канализационных и, возможно, водопроводных. Кроме того, нередко на этой стадии сразу укладывается и силовой кабель, если предусматривается его подземная проводка. На иллюстрации дополнительно показана еще и яма для оборудования септика.

Вот так по данному проекту будет выглядеть скрываемая плитой система инженерных коммуникаций.

Котлован выкопан. Обратите внимание – в него уже через внешнюю траншею уже заведен силовой кабель.

Специально под трубы траншеи рыть не всегда удобно. Обычно поступают так – на дно котлована рассыпается первичный слой песка или песчано-гравийной смеси и утрамбовывается (это, безусловно, должно быть учтено при расчетах глубины снятия грунта). После этого следует выкладка труб в соответствии с проектом. Горизонтальные патрубки труб закрываются заглушками, чтобы не допустить попадания в них песка, грунта или иного мусора. Трубы прокладываются с необходимым для свободного движения канализационных стоков уклоном. По такому же принципу (только без соблюдения обязательного уклона) может сразу прокладываться и водопроводная разводка по будущим помещениям дома.

На этом же этапе монтируется кольцевой поверхностный дренаж – траншеи под него простилаются геотекстиля, а затем в слое щебенки в них размещаются дренажные трубы, соединяемые с колодцами.

Вот теперь можно застелить первичную «подушку» геотекстилем – это станет своеобразным армированием подготовительного замещающего песчаного слоя. На заднем плане иллюстрации хорошо заметен уже установленный дренажный колодец.

Продолжается создание песчаной подушки, но уже поверх геотесктильной «прокладки». Песок равномерно распределяется вначале с помощью лопат.

Операция эта – очень трудоёмкая, но необходимая. Постепенно слой песка скрывает все проложенные инженерные коммуникации – на виду остаются только оставленные горизонтальные патрубки и выводы кабелей.

Каждый насыпанный слой песка (или гравия) подлежит очень тщательному трамбованию. Нечего и думать выполнять это вручную – в ход идет специальная виброплита.

Безусловно, при проведении трамбовки необходимо постоянно контролировать уровень создаваемой «подушки» и его соответствие горизонтальной плоскости. На данной иллюстрации показано, что для песчаной насыпи была сооружена мини-опалубка по периметру котлована, которая и предотвращает рассыпание по краям, и задает верхний уровень утрамбованной засыпки. Кроме того, видны маяки из ровных досок, которые выставлены на кольях строго по нивелиру. Впрочем, у разных мастеров могут быть и иные методы контроля горизонтальности песчаной «подушки» и ее запланированной высоты.

Вот так выглядит готовая песчаная подушка после завершения трамбовочной операции. Хорошо показаны все выступающие оконечности инженерных коммуникаций – труб и кабелей.

Необходимо внести небольшую ремарку. Дело в том, что в различных источниках может отличаться строение и последовательность создания этих замещающих слоев-«подушек». Выше был показан пример, когда использовался только чистый песок. Однако, нередко «стартовым» слоем становится гравий или щебенка – это мотивируется тем, что на влажных грунтах есть необходимость снизить вероятность капиллярного распространения влаги вверх. И только после трамбовки первого гравийного слоя переходят к песчаной засыпке. Встречается и диаметрально противоположное решение – начинают с песка, а непосредственно под утеплительный пояс, на котором базируется УШП, засыпают гравий. Трудно, будучи незнакомым с тонкостями строительства, правильно выбрать оптимальное расположение и толщину слоев – но это лишь еще один довод к тому, что проектирование подобных фундаментов должно выполняться профессионально. Но в любом случае, как бы ни чередовались слои «подушки», каждый из них подлежит максимально тщательной трамбовке.

По готовности «подушки» переходят к настилу первого термоизоляционного слоя. Начинают обычно с вертикальных стенок по периметру, обрамляющих фундамент будущего дома. Они же будут играть роль опалубки при заливке самой плиты. На этой иллюстрации показано, как устанавливаются вертикальные стенки из стандартных ЭППС-плит.

Однако, как уже говорилось выше, намного удобнее в работе специальные L-блоки, которые сразу формируют угол перехода от вертикальной стенки к горизонтальному поясу утепления. Они снабжены системой замков, обеспечивающих плотную стыковку между собой и с горизонтальными панелями. Кроме того, по внешней их поверхности закреплена панель, облегчающая дальнейшую отделку цокольной части фундамента.

L-модули выставляются по линиям внешней разметки фундамента, стыкуются между собой.

Чтобы избежать даже малейшего смещения, сверху на стыке двух модулей предусмотрен центрующий паз, в который вставляется специальный вкладыш.

А по горизонтально расположенной полке модуля надежное соединение обеспечивается применением специальным монтажных металлических пластин с шипами. Эти пластины просто вдавливаются ногой по линии соединения соседних модулей – теперь они надёжно соединены между собой, и их смещение исключается.

При хорошо выполненной разметке, создание внешнего контура утепления УШП с использованием L-модулей проводится очень быстро.

Не требуется никаких дополнительных приспособлений и инструментов – пара работников быстро справится с такой задачей.

После укладки внешней границы «утеплённой шведской плиты» переходят к окончательному настилу первого сплошного слоя термоизоляции.

Плиты ЭППС подгонять также несложно – за счёт имеющихся по их торцам ламелей они точно стыкуются, без оставления сквозных швов. При необходимости подгонки плиты в нужный размер, она легко режется ножовкой или даже острым строительным ножом.

Для прохождения патрубков или кабелей в плитах вырезаются соответствующие проемы.

Подгонку плит стараются выполнить максимально точно, чтобы не допустить оставления даже небольших щелей. Если просветов полностью все же избежать не удалось, их полностью заполняют монтажной пеной.

После укладки сплошного слоя утепления вновь проводят разметку. Теперь главная задача – расчертить участки, где будут создаваться ребра жесткости, то есть на которых не будет настилаться второй (а при необходимости – и третий) слой термоизоляции.

Далее, следует этап настила второго (третьего) слоя термоизоляционных плит. В итоге образуются «каналы», которые зададут после заливки бетоном ребра жесткости УШП. На данной иллюстрации хорошо показано, какая получается картина при использовании одного слоя сплошной термоизоляции, и двух слоев – по помещениям будущего дома, между ребрами жесткости.

Следующий важный этап работ – создание армирующего пояса будущей плиты. Для рёбер жесткости вяжутся армирующие каркасные конструкции, по аналогии с теми, которые используются в ленточном фундаменте. Как правило, вязку таких каркасов проводят в стороне, а затем укладывают их на место. Размеры и количество прутьев такой конструкции – по результатам проектирования.

Каркасная армирующая конструкция уложена в «канал» ребра жесткости. Снизу она опирается на подставки, что создает необходимый зазор, так, чтобы армопояс оказался по центру получаемой «ленты». Обратите внимание еще на один нюанс. Хотя экструзионный пенополистирол обладает достаточной жесткостью, полноценно с функцией опалубки он может не справиться – высок риск излома под напором заливаемого бетонного раствора. Поэтому вокруг созданного «борта» монтируется дополнительная деревянная конструкция, которая усиливается клиньями и косыми подпорками – так же, как и при заливке обычного ленточного фундамента.

После укладки поясов по ребрам жесткости, по всей остальной площади вяжется решетчатая армирующая конструкция из прутов или с использованием готовых карт. В любом случае, конструкции армирования увязываются между собой. Под решетку также подкладываются специальные поставки, чтоб она оказалась примерно в 40 мм от нижнего края заливаемой бетонной плиты.

По готовности всей армирующей конструкции переходят к монтажу контуров водяного подогрева плиты. Прежде всего, в предусмотренном в проекте месте устанавливается распределительный коллектор. Его обычно размещают на двух закрепленных металлических профилях, которые после заливки плиты станут стационарными стойками коллекторного шкафа.

Для прокладки контуров используют только высококачественные трубы, пригодные для многолетней безаварийной эксплуатации. Обычно для таких целей приобретаются трубы из поперечно-сшитого полиэтилена РЕ-ХА – это оптимальный вариант. Наверное, излишне пояснять, что ложная экономия на этих материалах – совершенно не допустима.

Раскладка труб производится по будущим помещениям дома в строгом соответствии с ранее разработанным проектом. Концы контуров подводятся к месту установки коллектора.

Фиксацию труб производят к арматурной решетке, используя обычные капроновые затяжки-хомуты.

После монтажа контуров и их подсоединения к коллектору, обязательно проводят опрессовку смонтированной системы. Для этого ее заполняют теплоносителем и создают испытательное давление. По манометру отслеживают, чтобы давление оставалось на заданном уровне. Его падение скажет о том, что где-то есть протечка – необходимо будет выявить и устранить дефект.

После проведения испытаний давление в системе не сбрасывают – оно необходимо для предупреждения деформации труб при заливке плиты бетонным раствором. По сути, все готово к заливке – остается только укутать пленкой коллектор и уязвимые места выходящих коммуникаций – чтобы не забрызгать их раствором.

УШП, для обеспечения монолитности, должна в идеале быть залита за один прием. А это значит, что необходимое количество раствора придется заказывать, а затем распределять с помощью бетонного насоса.

Раствор распределяется вначале лопатами, затем правилом, так, чтобы выйти на заданный уровень толщины плиты.

Однако, обычного распределения бетона в данном случае может быть недостаточно, так как совершенно не допустимо оставлять даже малейшую вероятность наличия пустот и неуплотненного раствора. Для качественной заливки используется глубинный вибратор, обеспечивающий заполнение бетоном всех пустот и полостей, а для выравнивания поверхности плиты оптимальным решением станет применение виброрейки.

После заливки основной этап работ по созданию УШП можно считать законченным – в установленный технологией срок бетон достигнет необходимой зрелости, можно будет снять опалубку, сбрасывать давление в конурах труб и переходить к следующим этапам строительства. Однако, раз получающаяся плита становится, по сути, готовым полом, имеет смысл провести ее затирку с одновременным упрочнением. Для этого, дождавшись первичного схватывания раствора (когда нога работника будет оставлять след глубиной не более 2-3 мм), начинают затирку поверхности с помощью специальной установки, которую строители часто именуют «вертолетом». Одновременно с этим можно применить один из упрочнителей для бетона – порошковый топпинг.

В итоге отшлифованная плита будет иметь уже совершенно другой вид – идеально ровная, не пылящая, готовая к любым дальнейшим отделочным операциям.

Итак, результат работы – набравшая прочность утепленная шведская плита – в полной готовности к дальнейшим этапам строительства. И при этом хозяева уже имеют надежное основание для дома с системой дренажа, подогреваемые полы первого этажа, полностью пригодные для любой финишной отделки, проложенные инженерные коммуникации.

Нет никаких сомнений, что подобная система фундаментов обязательно получит дальнейшее распространение и развитие, а число сторонников «утепленной шведской плиты» будет постоянно расти. За энергосберегающими технологиями в строительстве – наверняка широкое будущее.

В мелкомасштабном строительстве, при возведении небольших зданий из дерева либо каркасных панелей, к обустройству опорно-столбчатых оснований прибегают достаточно часто.

Существует несколько видов опорно-столбчатых оснований, каждый из которых обладает своими преимуществами и недостатками. Рассмотрим основные из них:

• Кирпичные;

Это наиболее простой вариант, который отлично подойдет для строительства легких домов на плотном грунте (супеси либо сухая песчаная почва) с низким уровнем залегания грунтовых вод. Несущей способности кирпичных стоек будет достаточно для любых хозяйственных помещений и для небольших одноэтажных домиков из дерева.

• Столбчатые опоры из стальных труб;

Забетонированные металлические трубы обладают наибольшей несущей  способностью среди всех видов столбчатых опор. Для строительства  опорно-столбчатого фундамента используются трубы с толщиной стенки  минимум в 4 миллиметра, при обязательным является покрытие труб  антикоррозийной грунтовкой по металлу, которая необходима для защиты  стали от повреждений под воздействием грунтовых вод.

• Столбчатые опоры из асбестовых труб;

Асбестовые трубы в строительстве столбчатых фундаментов используются в качестве наиболее дешевого варианта. При возведении основания трубы заполняются бетоном и при необходимости армируются арматурным каркасом из прутьев диаметром 10-12 мм.

• Столбчатые опоры из монолитного бетона;

Для строительства монолитных столбов предварительно создается опалубка из досок, в которую помещается армокаркас и заливается бетон. Для фундаментов данного типа крайне необходимым является наличие уплотняющей подсыпки из песка и щебня, которая будет препятствовать как выталкиваю столбов из грунта в результате морозного пучения, так и усадкам под весом здания.

• Из фундаментных бетонных блоков;

За счет большого размера бетонных блоков такой фундамент можно возвести в кратчайшие сроки (за 1-2 дня), при этом вам не нужно ждать отвердевания бетонного раствора, как в случае с трубными стойками, а к дальнейшему строительству можно приступать уже на следующий день после монтажа фундамента.

• Из дерева;

Для строительства опорно-столбчатого фундамента могут использоваться бревна, однако ввиду множества недостатков данного материала (подверженность гниению, воздействиям грунтовых вод и невысокой несущей способности) такой вид оснований встречается достаточно редко.

Для начала разберемся, в каких условиях имеет смысл обустраивать опорно-столбчатые фундаменты.

Применение любого вида столбчатых оснований ограничено весом возводимого здания - такие фундаменты не предназначены для строительства тяжелых кирпичных либо бетонных домов. Это неплохой вариант для легких одноэтажных построек из дерева, щитовых панелей и утепленных каркасов.

 Среди характерных преимуществ всех типов опорно-столбчатых оснований можно выделить:

• Минимальные сроки строительства - полноценный опорно-столбчатый фундамент может быть возведен за 2-3 рабочих дня;
• Минимальная стоимость, в сравнении с ленточными и плитными основаниями, обусловленная значительно меньшим количеством требуемых материалов;
• Возможность обустройства своими руками, без привлечения спецтехники;
• Неплохая устойчивость к морозному пучению почвы, за счет чего к  обустройству опорно-столбчатых фундаментов рационально прибегать при  строительстве вспомогательных зданий на грунтах с большой глубиной  промерзания.

• Невысокая несущая способность ограничивает потенциал применения - подходит только для легких построек;
• Минимальная устойчивость к горизонтальному передвижению грунта, в результате чего велик риск перекашивания столбов - такой фундамент требует наличия надежной обвязки ростверком;
• Опорно-столбчатый фундамент не предусматривает возможность создания цокольного этажа либо подвала.

Наиболее распространенным видом опорно-столбчатых оснований является  фундамент из бетонных блоков, для создания которого используются железобетонные либо керамзитобетонные блоки промышленного производства.

Железобетонные блочные конструкции обладают большим весом (до 3  тонн), из-за чего их укладка выполняется строительными кранами (на  поверхности блока предусмотрены специальные петлеобразные зацепы). В  мелкомасштабном строительстве такие блоки применяются крайне редко.

Керамзитобетонные блоки обладают гораздо меньшими размерами и весом,  создание столбчатого основания с применением таких блоков может  выполнятся своими руками.

Технология возведения опорно-столбчатого основания предусматривает шаг столбов в 2-3 метра (шаг может быть меньшим, если здание строится на проблемной почве), при этом опорные столбы должны равномерно размещаться по периметру стен постройки и обязательно присутствовать в точках пересечения стен и по углам дома.

Высота одного столба может варьироваться в зависимости от уклона строительного участка - согласно технологии, на местности с естественным уклооном опоры должны иметь неравномерное заглубление в грунт, нередки случаи, когда с одной стороны здания опорный столб сделан из двух ФБС блоков, а с другой - из пяти.

Опорно-столбчатые фундаменты из ФБС, как правило, создаются с  минимальным уровнем погружения в почву (в пределах 15-30 сантиметров).  Обязательным условием является наличие уплотняющей подушки из песка и щебня, толщина которой должна быть не менее 20 сантиметров (по 10 сантиметров на каждый слой).

При кладке бетонных столбов ФБС блоки соединяются с помощью  цементно-песчаного раствора либо специального клеевого состава. По  завершению монтажа столбы покрываются гидроизоляционным материалом - толью либо рубероидом и начинается обустройство обвязки.

Ростверк на опорных столбах из ФБС блоков может выполнятся в виде  монолитной железобетонной ленты, или представлять собою сборную  конструкцию из бруса, двутавровой балки либо швеллера.

Дом с подвалом имеет ряд достоинств, главным из которых является большая площадь. Основными же недостатками можно считать необходимость проведения земляных работ и увеличение стоимости реализации проекта. Надежный фундамент для дома с подвалом подразумевает не только знание соответствующей строительной технологии, но и закупку дополнительных материалов. Эта статья поможет вам разобраться в этом вопросе вне зависимости от того, занимаетесь ли вы строительством самостоятельно или нанимаете подрядчика.

Ленточное основание или плита? 

Зданию с подвалом или погребом нужно заглублённое основание. При определении необходимой глубины важно учитывать не только особенности дома, но и такие факторы, как уровень подземных вод и характеристики почвы. Подобные расчёты, как правило, проводятся профессиональными строителями. Когда все подсчёты будут произведены, делается выбор в пользу того или иного варианта фундамента. Наибольшей популярностью для домов с подвалом пользуются следующие варианты:

1. Ленточный фундамент. Он удобен тем, что его можно возвести из различных стройматериалов, сборных конструкций или монолита. Для выбора определённых материалов проводится точный расчёт фундамента с учётом такого параметра, как нагрузка от дома. 
2. Армированное плитное основание. Ленточный фундамент имеет серьёзный минус – он неспособен правильно распределить нагрузку, поступающую от несущих стен, на некоторых видах грунта. Если вы строите дом на проблемном грунте, стоит отдать предпочтение плитному основанию. Его можно залить целиком на выбранном участке или оборудовать из отдельных плит. Яндекс.Директ Квартиры в мансарде ул.Блохина 20 Продажа квартир в мансардном этаже на углу ул. Блохина 20 и пер. Талалихина 1 к.кв 75 кв.м jscons.ru Проектная декларация на рекламируемом сайте Скрыть рекламу: Не интересуюсь этой темой Товар куплен или услуга найдена Нарушает закон или спам Мешает просмотру контента Спасибо, объявление скрыто. 

Ленточный и плитный фундамент различается не только используемыми материалами, но и ценой. Последний имеет более высокую стоимость, которая полностью оправдана при строительстве дома с подвалом на сложном грунте. Проблемными считаются торфяники, глина и пучинистые грунты. Они отличаются неустойчивостью и повышенным содержанием грунтовых вод. Из-за этого они подвержены естественной усадке и периодическому движению. Обычный фундамент не сможет обеспечить дому необходимую защиту, в то время как плитное основание имеет большую площадь для распределения нагрузки и гарантирует устойчивость постройки. Это особенно важно для дома с подвалом.

Особенности строительства фундамента под подвал зависят от проекта дома и грунта в месте проведения работы. Но, несмотря на это, этапы строительства всегда схожи. К примеру, для устройства плитного основания характерны следующие пункты:

1. Подготовка, то есть подсчёт стоимости работ, закупка всех материалов и заказ техники. 
2. Выкапывание котлована и вывоз грунта. 
3. Создание подушки под основание с применением песка и щебня. 
4. Заливка цементной стяжки. 
5. Обустройство тепло- и гидроизоляции. 
6. Собственно устройство самого фундамента. 
7. В случае близкого залегания подземных вод, обеспечение системы дренажа для здания. 
8. Покрытие цокольной части дома слоем гидро- и теплоизоляции. 
9. Отделка, которая проводится спустя 1 или 2 года после завершения строительства. 

Подготовка к строительству 

Работа, как уже было сказано, всегда начинается с точного расчёта фундамента, составления плана и оценки бюджета. Стоимость работы подсчитывается с учётом всех необходимых стройматериалов, а также заказа техники и грузовых машин.

Если было выбрано железобетонное основание, учитывается бетон, который необходим для фундамента. Также вносится корректировка в изначальный план работ. 

Очень важно успеть залить основание за одни сутки. Любое промедление грозит уменьшением прочности конструкции. Обязательно проводится монтаж гидро- и теплоизоляции фундамента подвала.

Техника и грузовые машины будут необходимы в самом начале. Так как фундамент с подвалом требует масштабных земельных работ, не экономьте на этом пункте. Грузовики нужны для того, чтобы вывести всю лишнюю землю. Не забудьте оставить часть грунта для того, чтобы засыпать фундамент.

Обычно фундамент сооружается ниже уровня промерзания грунта. Сначала на земле намечаются контуры будущей постройки. Затем происходит выемка грунта с помощью экскаватора. Дно получившегося котлована вычищается и утрамбовывается вручную. 

Создание нижней части основания 

После завершения подготовительного этапа обустраивается нижняя часть основания. Для этого её засыпают несколькими слоями песка и щебня. Каждый слой нужно тщательно утрамбовать, чтобы избежать образования пустот воздуха. 

Далее, производится заливка цементной стяжки, которая выполняет две важные роли. Во-первых, она выравнивает территорию, на которой будет находиться фундамент. Во-вторых, стяжка выступает в качестве тепло- и гидроизоляции, которая обязательно нужна фундаменту под подвал.

Заливка фундамента и завершение строительства 

Когда стяжка застынет, на неё укладывают дополнительный слой изоляции. Только теперь можно начинать заливку плиты фундамента под дом с подвалом. Этот этап включает в себя несколько частей: 

1. Установка опалубки. Без этого важного конструктивного элемента в принципе не может обойтись большинство видов фундаментов под подвал. Эта формообразующая основа помогает создать необходимую форму бетона и сохранить её на протяжении его застывания. 
2. Армирование опалубки. Его проводят в соответствии с расчётами. На этом этапе также делают выпуски арматуры длиной около 100 см для того, чтобы плотно связать ленту и плиту. 
3. Заливка бетоном. Если стоит жаркая погода, высыхающий бетон необходимо поливать водой. Это компенсирует испарившуюся влагу, нужную для гидратации материала. Обычно бетон полностью высыхает за 2-3 дня. 
4. Организация дренажной системы. Если вблизи залегают грунтовые воды, стоит уделить время созданию дренажа. Для этого специальные трубы закладываются ниже уровня основания дома. 
5. На последнем этапе строительства делается отмостка, то есть водонепроницаемое покрытие вокруг здания. Это позволит защитить фундамент дома с подвалом от осадочных вод. Цоколь также покрывают слоем тепло- и гидроизоляции.

После завершения строительства фундамента под подвал следует подождать 1-2 года перед тем, как проводить отделочные работы. Именно тогда проводится облицовка и покраска цоколя.

Таким образом, построить фундамент с подвалом своими руками непросто. Для этого необходимо иметь определённый опыт и знания в строительной области. Если вы не уверены в своих силах, обратитесь к профессиональной бригаде. Они помогут определить, необходим ли вам ленточный или плитный фундамент, сделают все необходимые расчёты и проведут наиболее сложные этапы строительства.

Отмостка частного дома представляет собой полосу плотного материала, к примеру - бетона или асфальта, которая примыкает к фундаменту, защищая его от попадания влаги. При укладке отмостки обязательно соблюдается рекомендуемый строительными нормативами угол уклона, который позволяет свободно стекать талым или дождевым водам, обычно он находится в пределах от 10 до 15 градусов.

Рекомендуемая ширина отмостки частного дома - от 0,8 до 1,2 - 1,5 м, она располагается по всему периметру сооружения. Трудно переоценить значимость отмостки для домов с цокольным этажом или подвалом: она не только значительно увеличивает прочность фундамента, но и способствует созданию дополнительного изоляционного слоя, создающего тепловую подушку.

Кроме защитных функций отмостка вокруг дома способствует приданию более эстетичного и завершенного вида строению. Практичные хозяева прибегают к сооружению отмосток не только вокруг жилого дома, но и вокруг всевозможных технических и служебных помещений, кирпичных заборов, сооруженных на территории усадьбы.

Для чего нужна отмостка?

Если у вас недостаточно средств на окончательную отделку дома, то отмостку  все же рекомендуем сделать.  В любом случае, отмостку следует сделать до холодов. Тогда ваш дом без особых проблем «перезимует и встретит весну».

А теперь — основные функции отмостки:

1. Декоративность, ощущение архитектурной завершенности;
2. Кроме декоративного элемента дома, отмостка — это защита фундамента от внешних вод: талая вода, дожди. Задержка воды, отведение ее в ливневую канализацию (это вы планируете ее делать) — основная задача отмостки;
3. Кроме того, отмостка позволяет уменьшить промерзание грунта под ней, соответственно — вокруг дома. Т.е. отмостка стоит на страже тепла дома;
4. Уменьшение промерзание грунта влечет за собой уменьшение вероятности вспучивания грунта. На вспучиваемых грунтах рекомендуется делать утепление отмостки. Правда, мы решили этого не делать;
5. Если отмостки нет и грунт подходит вплотную к цоколю, то кроме избыточного увлажнения фундаменту могут нанести вред и корни растений.

В строительстве принято подразделять отмостки на три типа:

• изготавливаемая из асфальта или камней
• классическая
• монолитная.

Классическая отмостка обычно имеет ширину 80 см, сооружается по всему периметру сооружения, наклон ее составляет порядка 10 градусов. Впрочем, ширина отмостки должна выбираться с учетом выступа крыши дома, к нему следует прибавить не меньше 20 см. Ширина может зависеть и от типа грунтов на местности, где расположен дом: чем легче грунт сжимается, тем шире должна делаться отмостка. При наличии в доме подвала рекомендуется делать утепление отмостки при помощи теплоизоляционного материала.

Следует отметить, что отмостка, из какого бы материала она не была сделана, будет подвергаться разрушающему воздействию в том случае, если водоотвод с крыши сделан не правильно или отсутствует.

В качестве основы классической отмостки может использоваться глина. Порядок выполнения работ следующий: по периметру дома копают неглубокую (примерно в 10 см) траншею, в нее засыпают влажную глину и плотно утрамбовывают. После засыхания глина образует плотную массу, способную обеспечить должный уровень защиты от влаги. 

Границы отмостки - бордюры, их следует вкапывать в грунт до половины по высоте.

Поверх слоя глины засыпают средней фракции щебень и плотно его утрамбовывают. В качестве последнего слоя используют бетон или цементный раствор, армированный или монолитный, часто используется состав из асфальта и искусственного наполнителя. Использование популярного в городском жилищном строительстве асфальтобетона в условиях частного дома может оказаться нецелесообразным: укладка его требует использования профессиональной техники и соблюдения норм эксплуатации. Кроме того, укладка асфальтобетона должна проводиться при температуре материала порядка +120 градусов и температуре воздуха не ниже +5 градусов.

Для укладки каменной отмостки придется запастись достаточным количеством булыжников и камней. Траншея в таком случае должна иметь глубину около 30 см. На дно траншеи закладывают гравий, трамбуют, затем засыпают глину и уплотняют ее. Для обеспечения защиты от влаги снизу и сверху слоя глины укладывают слой изоляционного материала - рубероида. Далее приступают к сооружению декоративного слоя: на цементный раствор укладывают подобранные камни.

Наиболее качественным вариантом специалисты считают монолитный тип отмостки. Монолитная отмостка дома своими руками может выполняться в том случае, если хозяева знакомы с технологией выполнения подобных работ. Кроме того, она потребует серьезных денежных затрат. Для того, чтобы засыпать  траншею используют только чистый песок, его утрамбовывают и заливают слоем бетона толщиной от 6 до 8 см. Бетон должен иметь хорошее качество и отличаться устойчивостью к промерзанию. Конструкцию обязательно укрепляют при помощи арматуры, уложенной на основание перед заливкой бетоном.

Также не следует забывать о необходимости создания в монолитной структуре температурного шва. Для этого используется тщательно подобранная и обработанная смолой  и специальными средствами доска. Следует отдавать предпочтение доскам с толщиной более 15 мм. Температурный шов предупредит растрескивание монолитного покрытия, повысит его устойчивость к механическим нагрузкам с резкими перепадами.

Сегодня строительный рынок насыщен всевозможными разновидностями тротуарной плитки и брусчатки, цена их вполне доступна, поэтому часто вместо собственноручного изготовления плит для отмостки прибегают к покупке готовой отделки. У изготовленных промышленным способом плит есть свои преимущества:

• они очень просто укладываются,
• при необходимости поврежденные фрагменты легко заменяются новыми,
• такие плитки устойчивы к высоким нагрузкам, воздействию влаги и низких температур.

Устройство отмостки дома вполне возможно выполнить своими руками. Чтобы отмостка прослужила долго потребуется правильно подготовить ее основу. Вокруг дома копают траншею глубиной примерно 40-50 см, в нее укладывают слой дренажа: гравия, щебня, крупного песка толщиной от 25 до 35 см. Рекомендуемый уклон отмостки из тротуарной плитки - от 5 до 10%, выполняют его на этапе устройства дренажной системы. Минимальное значение уклона - 1,5%, т.е. около 8 мм на каждые о,5 м отмостки. 

Между фундаментом и отмосткой следует оставить зазор в пару сантиметров, иначе при отрицательных температурах плитка, расширяясь, будет создавать дополнительно давление на фундамент, что крайне нежелательно. Зазор можно засыпать песком, или полистиролом, закрыть несколькими слоями рубероида.

После дренажного слоя сооружают слой армированного бетона, засыпают сухую смесь, выравнивают ее и трамбуют, на нее укладывают плитку. Привлекательным фактором в использовании тротуарной плитки можно считать разнообразие ее формы, размера, широкая цветовая гама.

При выборе оптимального варианта выполнения отмостки вокруг дома обязательно следует брать в расчет не только финансовую сторону вопроса и внешнюю привлекательность отделочного материала, чтобы отмостка прослужила долго в первую очередь потребуется учесть особенности структуры грунта на участке, его географическое расположение, качество водосточной системы крыши дома.

Делать отмостку надо так, чтобы она была больше на 20 см от края крыши. То есть в среднем должна быть полметра, но как показывает практика, такая отмостка не удобна при ходьбе, поэтому чаще всего ее делают шириной до 1 метра. 

Технические требования: 

1. Уклон должен быть от дома, а не наоборот. Наиболее удобный уклон от 3 до 10 градусов. 
2. Нужно сделать шов между зданием и отмосткой и дополнительно заполнить его песком. 
3. Наименьшая ширина отмостки — 60 см, для почв, что подвержены проседанию — 1 метр. Чтобы высчитать ширину отмостки нужно к длине отвеса крыши прибавить 20 см.

Видов гидроизоляции фундамента всего два – горизонтальная и вертикальная.

Совет: на стадии строительства фундамента не стоит экономить на так называемой «песчаной подушке». Она не только необходима для уменьшения утечки бетона, но и является зашитой от подмывания фундамента. Также защита от влаги нужно для защиты от влаги пола дома.

Горизонтальная гидроизоляция

Выполняется на стадии возведения фундамента под деревянный дом и потребует дополнительное время (12-17 дней) на стадии подготовительных работ. Дренажная система также относится к горизонтальной гидроизоляции и применяется при высоком уровне грунтовых вод.

Данный вариант лучше всего подходит для гидроизоляции фундамента ленточного типа под сруб и монолитного плитного – фундамента.

Подготовка и укладка

На дно котлована вырытого под фундамент засыпается глина и тщательно трамбуется, слой укладки должен быть в районе 20-30см (можно применить «песочную подушку» вместо глины). Поверх глины делается бетонная стяжка в 5-8 см. После того, как бетон застынет (10-12 дней) его тщательно обрабатывают битумной мастикой и укладывают первый слой рубероида. Далее процесс снова повторяется, обработка мастикой — укладка рубероид. На второй слой рубероида делается еще одна бетонная стяжка (5-8см).

После завершения застывания бетона производится основной процесс возведения фундамента, который может дополнительно изолироваться различными вертикальными способами.

Также не стоит забывать про гидроизоляцию верха фундамента ведь на него будет укладываться первый венец сруба деревянного дома, что может привести к гниению основания сруба.

Дренажная система

При проведении процедуры как: гидроизоляция фундамента своими руками может понадобиться применение дренажной системы. Она необходима, в случае если глубина фундамента, ниже или равна протеканию грунтовых вод или если проницаемость грунта плохая и вода не уходит в почву сама и начинает накапливаться.

Как это устроено

По периметру здания на расстоянии не менее 70-100см роется небольшая траншея. Глубина траншеи должна быть ниже уровня заливки фундамента на 20-25 см, ширина 20-30см. Траншея должна иметь небольшой уклон в сторону собирающего воду колодца.

На дно укладывается геотекстиль края, которого заворачиваются на стенки траншеи на 60-70см. Далее траншеи засыпается 5см слоем гравия, на который укладывается специальная дренажная труба с уклоном в 5мм/1м трубы (Совет: нужный уклон можно достичь путем досылания гравия). Поверх трубы насыпается еще один слой гравия в 20-25см и все это заворачивается в выступающие края геотекстиля и присыпается землей.

Такая конструкция пропускает влагу к дренажной трубе и препятствует ее засорению. Трубы в свою очередь отводят воду в специальный водосборник (размеры ямы или колодца рассчитываются индивидуально в зависимости от притока воды).

Вертикальная гидроизоляция

Под вертикальной гидроизоляцией подразумевается обработка непосредственно стен самого фундамента. Содержит в себе много способов защитить фундамент (будет рассказано ниже) и возможна как на стадии строительства, так и после постройки здания.

Способы вертикальной гидроизоляции фундамента своими руками

Битумная гидроизоляция

Один из самых простых и дешевых способов изоляции, а потому и самый распространенный.

Суть заключается в полной обработке фундамента битумом (мастикой), который проникая в щели и зазоры, препятствует попаданию влаги в здание.

Процесс весьма прост, приобретя на рынке битум в виде бруска, вам необходимо разогреть его в емкости до жидкого состояния . Далее нанесите битум несколькими слоями на фундамент (2-4 слоя будет достаточно), помните: не давайте битуму остыть в емкости, иначе при его повторном разогреве до жидкого

состояния он потеряет часть своих свойств.

Совет: в горячий битум стоит добавить немного масляной отработки.

Как вариант можно приобрести уже готовую мастику с повышенными влагостойкими качествами. Такую мастику в основном не надо разогревать и количество наносимых слоев сокращается до двух.

Плюсы:

• Простота, легко справится без посторонней помощи.
• Доступность.
• Цена.

Минусы:

• Скорость. Необходимость в наложении нескольких слоев требует много времени.
• Недолговечность. После 5-10 лет (в зависимости от мастики) необходима повторная обработка фундамента.
• Посредственная гидростойкость. Даже качественная обработка не даст полной защиты от влаги.

Гидроизоляция рулонным способом ( рубероидом)

Этот способ может быть применен как самостоятельный, либо в качестве дополнительной защиты при битумной изоляции.

За основу принято брать рубероид (техноэласт и изоэласт). Сам процесс напоминает покрытие крыши. С начало поверхность фундамента покрывается мастикой (тут не столь важно сплошное нанесение битума). После рубероид подвергается нагреву с помощью бензиновой горелки и нажалуется на обработанный битумом фундамент. Стыки рубероида накладываются внахлест (10-15см) друг на друга и обрабатываются горелкой.

Совет: если доступа к горелке нет, можно использовать специальную мастику с клеящими возможностями, хотя такой вариант менее надежный.

Плюсы:

• Доступность.
• Цена.
• Неплохая долговечность (до 50лет).

Минусы:

• Невозможно одному справится с этой работой.
• При использовании рубероида самая надежная гидростойкость. Решается применение более дорогих материалов, но при этом нужна дополнительная, более тщательная, обработка мастикой (это сводит на нет плюс в цене).

Штукатурная гидроизоляция

Способ довольно прост и служит, одновременно как гидрозащитой для фундамента, так и способом его выравнивания.

В штукатурную смесь добавляются гидростойкие компоненты, и она наносится с помощью шпателя на фундамент. Для того, чтобы смесь держалась на фундаменте, к нему с помощью дюбелей приделывается шпаклевочная сетка.

Плюсы:

• Цена материалов.
• Простота и высокая скорость выполнения работ.

Минусы:

• Малая гидроустойчивость.
• Возможность появления трещин.
• Недолговечность (до 15 лет).

Гидроизоляция жидкой резиной

Жидкая резина распыляется на фундамент, придавая отличную гидрозащиту. Если вы делаете, гидроизоляцию фундамента своими руками, то подойдет и однотипная жидкая резина («Эластомикс» и «Эластопаз»).

Перед нанесением поверхность фундамента обрабатывается грунтовкой. После стоит определиться с видом резины.

1. «Эластомикс» — наносится на фундамент одним слоем и застывает в течение двух часов. После вскрытия емкости с «Эластомикс» не подлежит дальнейшему хранению.
2. «Эластопаз» — цена немного ниже, чем на «Эластомикс», но она наносится в два слоя. После использования оставшиеся смесь подлежит хранению.

Резина наносится с помощью кисти или валика, если есть возможность, используйте распылитель, это значительно ускорит процесс.

Средний расход жидкой резины составляет 3кг/1м2.

Плюсы:

• Отличная гидроизоляция.
• Долговечность.
• Не требует особых навыков.

Минусы:

• Сравнительная дороговизна резины.
• Без распылителя довольно долгий процесс.
• Не везде есть возможность достать жидкую резину.

Проникающая гидроизоляция

На фундамент после его очистки от пыли и смачивания водой наносится с помощью распрыскивателя специальный раствор («Акватро», «Пенетрон» и т.д.) который проникает в структуру фундамента на 10-15см. Раствор необходимо наносить несколько раз.

Плюсы:

• Эффективная гидроизоляция.
• Долговечность.
• Простота в нанесении.
• Возможность применения в обработке из нутрии здания (обработке подвального помещения)

Минусы:

• Цена.
• Малую распространенность смеси.

Глиняный замок

Довольно простой и надежный способ сдержать влагу. Вокруг фундамента капается траншея около 50-60 см глубиной, дно которой засыпается слоем(5см) щебня или гравия. Далее в несколько этапов укладывается и трамбуется глина. Глина служит буфером от воды и не пропускает ее под здание.

Практически единственными плюсами данного фундамента является его простота. Применять этот способ можно для небольших хозяйственных построек и колодцев. Для жилого дома он может быть применен лишь как дополнительный, к уже имеющейся гидроизоляции.

Экранная гидроизоляция

Вариант экранной гидроизоляции с помощью плит

Один из новых способов защиты фундамента, при котором к фундаменту с  помощью дюбелей или строительного пистолета прибиваются наполненные  глиной маты. Маты должны укладываться с нахлестом в 10-15см. Порой  вместо матов с глиной на рынке можно встретить глинобетонные панели, но  их стыки потребуют дополнительной обработки. По сути, является  современным аналогом глиняного замка.

Как и предыдущий вид гидроизоляции фундамента, своими руками в этот  способ рассматривается только для не жилых построек. Или комбинируется с  другими вариантами гидрозащиты.

Гидроизоляция монолитного плитного фундамента может содержать в себе комбинированную систему вертикальной и горизонтальной защиты от влаги. Но если на этапе строительства была удушена возможность горизонтальной изоляции, то лучше всего подойдет рулонно-битумная гидрозащита или изоляция с помощью жидкой резины. Они более предпочтительны ввиду хорошего проникновения в возможные щели между плитами фундамента.

При гидроизоляция фундамента ленточного типа предпочтение стоит отдать битумной, проникающей или штукатурной гидрозащите.

Гидроизоляция свайно-винтового и столбчатого фундамента может помимо предложенных способов потребовать дополнительной обработки металлических частей фундамента антикоррозийным раствором. Хотя к каждому фундаменту стоит подходить индивидуально.

Советы и рекомендации:

• Очень полезным может быть комбинация разных способов.
• Не стоить экономить на материале для гидроизоляции, помните, скупой платит дважды.
• Перед выбором типа фундамента, если вы неуверенны, лучше проконсультироваться у специалиста.
• О том, каким способ гидроизоляции будет использоваться стоит думать еще на стадии заливки фундамента (это снизит дальнейшие затраты и упростит процесс).
• При применении битумного способа можно обойтись без замазки небольших щелей, битум сам отлично проникнет в них и герметизирует.
• В случае необходимости, при рулонном способе можно наложить несколько слоев рубероида, один на один, при этом не забывайте сделать между ними битумную прослойку.