Сегодня всё больше людей обращают своё внимание на деревянное загородное строительство, в связи с не всегда чистой экологией больших городов, желанием больше проводить время на природе, на свежем воздухе, люди строят дома в удалении от мегаполисов и шумных городов. При строительстве деревянного дома человек сталкивается с выбором материала из которого будет построен его будущий дом.

Основными материалами для строительства деревянных домов являются брус пиленый, брус профилированный, бревно оцилиндрованное, бревно окоренное, бревно строганное. Рассмотрим подробнее что из себя представляют данные материалы.  

Пиленный брус - представляет из себя деревянный брусок с прямоугольным сечением с размерами от 70 мм толщиной. Пиленный брус получают путём распила бревна на пилораме. Деревянные дома из бруса как правило нуждаются в обшивке и дополнительном утеплении стен.

Профилированный брус - получают путём обработки пиленного бруса на специальных станках и острожки бруса. В процессе обработки брус получает профиль и привлекательный внешний вид. Деревянные дома из профилированного бруса имеют привлекательный внешний и внутренний вид, но для того чтобы дом был тёплым не только летом, но и зимой необходимо использовать брус толщиной не менее 15 - 20 см, при этом необходимо при строительстве между брусом прокладывать межвенцовый утеплитель толщиной не менее 1,5 см.

Бревно оцилиндрованное - получается путём обработки обычного бревна на оцилиндровочном станке. После обработки бревно имеет одинаковый диаметр по всей длине ствола. Дома из оцилиндрованного бревна на сегодняшний день занимают лидирующие позиции в области деревянного домостроения. Это вызвано довольно привлекательным внешним и внутренним видом домов из бревна в старорусском стиле. Однако дома из оцилиндрованного бревна, как и брус, нуждаются в обработке декоративными антисептиками и защитными составами для древесины, в связи с тем, что снят основной защитный внешний слой бревна при оцилиндровке.

Бревно окоренное - является обычным бревном с которого специальными инструментами снята кора дерева, срубы из окоренного бревна наиболее долговечные.

Бревно остроганное - получается путём строгания рубанком 

окоренного бревна.

Все вышеперечисленные материалы имеют общее происхождение – начальным материалов является бревно.  Основой любого деревянного дома является сруб - будь то сруб из бревна, из бруса или «оцилиндровки». Стандартные срубы домов и срубы бань  представляют из себя сложенные стены, например, из бревна, половые и потолочные балки и, как правило, стропил ьные пары.  После установки сруба дома его необходимо накрыть кровлей и дать время на усадку. Усадка сруба представляет из себя усушку сруба, уменьшение высоты стен сруба в связи с сжатием древесины под собственным весом. Процесс усадки сруба проходит в течении одного года. Для изготовления срубов необходим качественный строевой лес. Выбор леса для рубки очень важен. Выбранный лес должен противостоять и жаре, и холоду, и ветру и дождю, быть долговечным, не иметь синевы. При рубке срубы домов и срубы бань обычно выполняют из хвойных пород : сосну, лиственницу, ель, пихту и кедр. Хвойный лес прочнее, чем лиственная древесина и намного меньше подвержен гниению, благодаря смолистой основе. Стволы хвойных пород имеют практически правильную геометрическую форму, что позволяет использовать их при рубке деревянных домов.

Доска обрезная - пиломатериал, изготовленный из бревна хвойного дерева, с очищенными от коры краями. У обрезной доски отсутствует обзол - это край доски, выпиленный из круглого бревна и не обрезанный по краям. Если быть точнее, в редких случаях обзол может присутствовать, но только в строго нормированном и минимальном значении.

В строительстве, при выборе материала, играет очень важную роль сорт дерева. Это не удивительно, так как разные сорта дерева имеют свои неповторимые, уникальные характеристики влагостойкости, прочности, устойчивости при сушке и так далее. Для изготовления хвойных видов используют древесину хвои, обычно это сосна или ель. Но так же встречается данный пиломатериал из других видов древесины. Но чаще всего можно встретить доску изготовленную из лиственницы, так как этот материал почти не подвержен гниению. При соблюдении условий эксплуатации, срок службы такого пиломатериала практически неограничен. Так, например, используемая в канализационных септиках и коллекторах доска из лиственницы не теряет своих свойств и может прослужить, не выходя из строя, достаточно большой срок - более ста лет!

Доски различаются по таким характеристикам как: ширина, толщина, порода древесины, количество завершенных процессов обработки, а так же чистота поверхности. Совокупность всех характеристик определяет сорт. В свою очередь, от сорта изделия зависит стоимость. Для определения сорта существуют необходимые стандарты. Вы можете купить изделия из лиственницы как максимально отвечающую самым высоким стандартам прочности и влагостойкости. Также существуют достаточно экзотические сорта из липы, дуба, тика и бука. хранение доски обрезной Изготавливаются обрезные доски обычно стандартных размеров, но могут быть изготовлены и по индивидуальным размерам заказчика. Стандартные размеры составляют по ширине -100, 150, 200 мм, по толщине - 25, 40, 50 мм, длина - 6 метров. В производстве любых пиломатериалов важно соблюдение ГОСТ. Поэтому, если вам необходимо купить материал определенного типа, не лишним будет проверить строгое соответствие по ГОСТу размерам и влажности, оговоренным в государственном стандарте.

Доска обрезная - один из самых популярных и востребованных в строительстве пиломатериалов. Различные сорта могут применяться как в черновых работах, так и в работах по внутренней или внешней отделке помещений. материал используют для изготовления корпусной мебели, например, стенки для спален и прихожих, устройства крыш и полов в деревянных домах, для строительства перегородок, каркасов, различных дворовых построек, гаражей, бань, сараев и так далее. 

Какой именно сорт дерева использовать в каждом конкретном случае решается индивидуально. 

Как правило, наиболее прочные, соответственно, дорогие сорта дерева идут, в основном, на производство элементов интерьера, мебели. В свою очередь, более недорогие и доступные материалы используются в строительных целях. Особенно популярные материалы - это сосна и ель. Это заметно и по количеству объявлений в интернете - "продам оптом доску из хвои" является самым частым заголовком объявлений на лесозаготовительных интернет порталах. Хвоя, однако, бывает разной. У сосны более плотная структура, чем у ели, но зато ель лучше сохраняет тепло. Вот почему при отделочных работах, в основном, используются материалы из ели. А для несущих конструкций и каркасов более подходящим и доступным материалом считается сосна.

Особенно часто обрезные виды досок используются при укладке полов, так как это экологически безопасный, красивый и в то же время относительно недорогой природный материал.

Дефекты обрезной доски.

К наиболее распространенным дефектам обрезной доски относят остатки обзола, трещины, сучки прорости и гнили.

Обзол

Основным и единственным отличием обрезного сорта от необрезного является именно отсутствие обзола - участка, где древесина граничит с корой. При обрезке этот участок просто удаляется. Наличие фрагментов обзола является дефектом, исправить который можно, только отпилив плохо обработанную часть. Обрезная доска с обзолом большой протяженности автоматически получает очень низкую сортность.

Трещины

Трещины могут возникнуть как во время роста дерева, так и в процессе производства. Первые делят на морозные (возникающие вследствие расширения замерзшей воды), отлупные (отслаивание древесины по границе годового кольца) и метиковые (продольные трещины, возникающие вследствие внутреннего напряжения). К причинам появления трещин уже на готовой обрезной доске относят неправильные режим сушки, значительные нагрузки и резкие перепады температур.

Сучки

Сучки - это остатки ветвей, обрезанных во время лесозаготовки. Большое количество сучков серьезно снижает механическую прочность: кроме того, обрезная доска или брус с большим количеством сучков плохо обрабатываются. При этом степень снижения прочности зависит от размера и типа сучка, который может быть сросшимся, несросшимся (сухим), частично сросшимся, гнилым и даже выпавшим. Само собой разумеется, что самым тяжелым дефектом является выпавший сучок, а самым незначительным - здоровый. Предельное количество сучков каждого типа регламентировано соответствующими ГОСТами и ТУ.

Прорости

Прорость - это зарастающее или заросшее повреждение древесины. Как правило, рядом с проростью образуется небольшая полость, постепенно заполняющаяся фрагментами живых и отмерших тканей. В том случае если прорость значительная механическая прочность материала, в котором она расположена, резки снижается. Прорость является серьезным дефектом древесины: ее наличие и размеры жестко регламентированы.

Гнили

Гнили возникают вследствие поражения дерева болезнями, либо вследствие неправильного хранения готовой продукции. Удалить гниль практически невозможно - такую доску просто выбраковывают.

В соответствии с ГОСТом 8486-86 доска и брус имеют размер сечения и длины. Говоря простым языком это длина, ширина и толщина. Для правильного измерения доски или бруса, необходимо отступить от торца пиломатериала порядка 10 см и провести замер толщины и ширины, чтобы избежать возможных погрешностей. И для того, чтобы узнать стоимость одного бруса или цену одной доски, необходимо выяснить, сколько досок в 1 кубе и сколько брусьев в одном кубическом метре (1 м3) пиломатериала.

Куб пиломатериала - это общепринятая единица измерения пиломатериалов. Практически вся продукция из древесины: обрезной пиломатериал, строганный пиломатериал, конструкционный и т.д. измеряется в кубах (кубических метрах). Исключение составляют лишь штучные изделия и погонаж. Иными словами 1 куб пиломатериала, это объем равный 1 метру (1 м) по всем трем измерениям (ширине, толщине и длине):

Для примера возьмем доску 50х100х6000 мм (толщиной 50 мм, шириной 100 мм и длиной 6000 мм), обычную 6-ти метровую обрезную доску. И попытаемся выяснить, сколько досок будет в 1 кубе (1 м3). Исходя из того, что все размеры доски указаны в миллиметрах (1 мм), их в первую очередь необходимо перевести в метры (1 м). Для тех, кто не помнит, сколько в метре миллиметров, напомним, что 1 метр (1 м) = 100 сантиметрам (100 см) = 1000 миллиметров (1000 мм).

Следовательно, решение будет следующим:

• 1 куб (1 м3) / 0,05 (толщина) / 0,1 (ширина) / 6 (длина) = 33 доски в 1 кубе (1 м3)

Объем одной доски или одного бруса вычисляется следующим образом: 

• 0,05 (толщина) * 0,1 (ширина) * 6 (длина) = 0,03 куба объем одной доски с размерами сечений 50х100х6000 мм.

Теперь постараемся более наглядно и доступно ответить на вопрос "сколько досок в кубе", узнаем что такое "куб доски" и представим Вашему вниманию таблицы расчета кубатуты доски, бруса и других пиломатериалов.

Ниже представлены таблицы наглядно демонстрирующие сколько доски (досок) в 1 кубе и сколько бруса в 1 кубе:

Сколько обрезной доски в 1 кубе

Сколько бруса в 1 кубе

Сколько доски пола шпунтованной в 1 кубе

Сколько вагонки деревянной в 1 кубе

Так что если вы всерьез решили построить дачный домик или баню из бруса и обрезной доски, то благодаря приведенным выше таблицам расчета количества пиломатериалов в одном кубе, вы будет точно знать сколько доски и сколько бруса потребуется для строительства.

Престижные дома из бруса всегда модные, но дорогостоящие и трудоемкие, поэтому застройщики часто приобретают материалы-имитаторы. Так что такое имитация бруса? Это современная обшивка стен высококачественными эстетичными досками — экономичное и доступное решение для возведения, реконструкции или ремонта коттеджа, дома, дачи.

Удобный трапециевидный профиль досок создает реальное впечатление, что данное строение из натуральной и очень красивой древесины.

Отличительные свойства материала

• Высококачественную имитацию производят только на заводе:специальная заготовка из 2 частей снимает внутреннее напряжение в древесине и защищает ее от деформации.

• Хвойные породы наиболее ценны своими свойствами: не растрескиваются при высыхании, прочные и долговечные, не подвержены грибкам и насекомым, отличаются красивым натуральным рисунком.
• Данный материал – это мощная, прочная вагонка со скошенными лицевыми гранями.

Преимущества

Важнейшие принципиальные достоинства данного материала:

• стабильные размеры имитатора бруса;
• устойчивость к гниению;
• красивый внешний вид;
• слабая теплопроводность и идеальное сохранение микроклимата.

Особенности монтажа

• Заметим, что инструкция рекомендует горизонтальный монтаж и установку только гребнем вверх. Но внутри дома мы можем ее возводить и вертикально.
• При отделке потолка надо стараться зашивать от окна и к противоположной ему стене.
• Все такие имитаторы закрепляем на брусчатой обрешетке с промежутком 600 – 700 мм: она надежно держится на стене и перпендикулярна доскам.
• С узкими панелями просто сделаем скрытый монтаж: в основание гребня вкрутим саморез (угол — 45 градусов).
• Нам понадобятся те же инструменты, как для древесины.

Варианты

Сегодня есть 2 вида производства подобия бруса:

• искусственный;
• из древесины цельной.

Искусственный брус

Полученный материал очень прочен, практичен, устойчив к влаге и температурным колебаниям. По своей фактуре, цвету, он не отличим от натурального профильного бруса, но его характеристики намного лучше.

Преимущества

• Уточним, что цветовые оттенки, цена — не единственные выгодные показатели. Толщина, плотность, длина гарантируют легкость возведения и долговечность строения.
• Эти искусственные модели подходят почти всегда при внешней обшивке, внутренней отделке, а также для мощных наружных настилов.
• Известные компании максимально приближают свои бренды к натуральному дереву, вплоть до прописывания древесных волокон.
• Они также отличаются невероятной устойчивостью ко многим механическим повреждениям, высококачественным окрашиванием, длительной эксплуатацией.
• С ними мы навсегда забудем о грибке, плесени.

Проигрыш у этого достойного материала только в более низкой жесткости: он не может быть опорой, балкой. Но поставив чаще деревянные опоры, лаги, балясины и просто рейки под обшивку досками-имитаторами, мы усилим конструкцию до уровня натурального дерева. Ее элементы не провиснут и не сломаются.

Обратите внимание! При выборе материала под брус, помним о нашем климате, диапазоне температур и сравним с допустимыми показателями для конкретного имитатора.

Из цельной древесины

Сорт имитации связан с ее внешним видом: от идеально гладкой, похожей на искусственный сайдинг до шероховатой с пороками.

И здесь 2 основных критерия:

• количество изъянов;
• механические повреждения при производстве.
• Единый процесс для всех таких предприятий.
• Одна партия леса для изготовления партии продукции.
• Сушка в одной сушилке при точно установленной температуре.
• Одинаковая обработка всех изделий на определенных станках.
• Сортировка строго по нормам сорта.

Нюансы технологии производства имитатора бруса

Характеристики сортов

Так, сосне свойственны крупные темные сучки в половину панели. У липы сучки мелкие, редкие, светлые. А значит имитация бруса сорт А из сосны некоторым покажется эффектнее, чем класса В из липы.

Получить длинную доску без изъянов невозможно. Поэтому имитация бруса Экстра дает малый выход продукции и, конечно, высокой стоимости. Длина изделий 1 — 3 м, а под заказ – до 6 м.

Обратите внимание! При покупке такого блок хауса длиной 4 — 6 м мы рассчитываем на сорта В, С, АВ.

Класс А и Экстра

• Это высшие классы фальш бруса. Многие воспринимают их как единую линию.
• Доски гладкие, ровные, с минимумом сучков (до 3).
• Механических повреждений нет.

• Стоимость этих сортов наиболее высокая.
• Уточним, что настоящего класса Экстра в России еще не выпускают. Но его успешно заменяют имитаторы класса А.

Класс АВ

Многие производители предлагают смешанные сорта: АВ с золотой серединой сорта А и В.

• Эта группа отличается от лидеров А и Экстра только небольшими смоляными кармашками — до 3 мм.
• На доске могут быть 2 сучка на 1 метр материала. А мы уже знаем, что цвет таких живых и не гнилых сучков зависит от породы дерева.
• Допустимы также безвредные микротрещины.

Класс В

• Геометрическая форма этого сорта бывает минимально нарушена.
• Поверхность – со слегка заметными погрешностями при отшлифовке и малозаметными механическими повреждениями, трещинками и сколами глубиной до 0,5 мм.
• Больше 3 сучков расположились прямо на лицевой стороне, а смолянистых карманов уже больше 2.

Класс С

• Это материал иногда даже с выпавшими сучками, неровностями в шипе или пазе.
• Имитация бруса сорт С изобилует смолянистыми кармашками, сколами.
• Но такие дешевые панели при грамотном монтаже и старательной обработке выглядят весьма красиво и добротно.

Класс ВС

Данный смешанный вид имеет небольшие выпавшие сучки, сколы и трещинки. Но они не отразятся на долговечности дома, его эстетике и не потребуют частых косметических ремонтов.

Изъяны, которых не должно быть у всех этих сортов:

• гнилые или выпавшие сучки, образовавшие прямо-таки сквозные дыры на досках;
• смоляные карманы величиной свыше 8 мм;
• обзол на лицевой стороне, там же механические повреждения;
• влажность панелей превышает 13%;
• бахрома как дефект шлифовки, заметная после отделки.

В интерьере

• Классическая облицовка стен данной имитацией эффектна в доме в любом стиле.
• Экологическая чистота материала оздоровит всю семью.
• Подчеркнем, что простота монтажа позволит нам обшить дом своими руками.
• Эстетика и долговечность этого имитатора бруса при невысокой его цене привлекает к себе застройщиков с любым достатком.
• Совершенные современные краски под дерево воспроизведут любой натуральный оттенок и даже отразят структуру самой древесины. А качественное защитное покрытие сохранит эту покраску на долгие годы, и также до минимума упростит уход за таким домом.

Совет! В помещении мы можем применить доски-имитаторы любого недорогого класса, но на потолок лучше нашить качественные панели с абсолютно гладкой поверхностью.

Обшивка стен и потолка

Внутренняя обшивка имитацией натурального деревянного бруса аналогична отделке блок хаусом.

Но нюансы все же есть:

• если блок хаус демонстрирует яркий деревенский стиль, то данная доска-брус создаёт  необычный дизайн свободы и пространства;
• плоская поверхность имитатора визуально расширяет масштабы комнаты – это особенно актуально в стандартных квартирах и небольших дачах;
• конструкция искусственного бруса упрощает установку электрических  светильников, оборудования;
• имитация клееного бруса дешевле блок хауса, что дает нам возможность пофантазировать с  оформлением интерьера без значительного ущерба бюджету.

Монтаж материала

На фасаде доски-имитации укладываем горизонтально — это создаёт иллюзию стены из бруса. Традиционно в интерьере фальш брус тоже укладываем горизонтально, хотя все  зависит от проекта дизайнера, особенностей комнаты и нашего желания: ведь вертикальный монтаж визуально сделает комнату выше.

Подшивку брусом-имитатором самого потолка ламели все же ориентируем именно по короткой стене, дабы расширить комнату. Сложные мансардные этажи обшиваем  в соответствии с их конструкцией.

Обратите внимание! Защитным составом покроем доски еще до монтажа: со всех сторон, даже паз и гребень.

Порядок отделки имитацией бруса

• Под обшивку из бруска сооружаем обрешётку с интервалом 60-70 см.
• Холодные стены сначала укроем матами теплоизоляции и пленкой пароизоляции. Внутренние перегородки утеплять не станем.
• При укладке горизонтально начнем от пола. Ламели ставим пазом вниз, чтобы не собиралась влага.
• Тонкие доски к обрешётке прикрепим кляймерами или саморезами в шип, а, возможно и в заднюю стенку паза, но под углом 45°.
• В толстую доску ввинчиваем саморезы в тело древесины, утопив шляпку на 6 мм. Отверстия от саморезов закроем шкантами на столярный клей.
• Выступающие ненужные части шкантов после абсолютного высыхания клея осторожно срежем вровень с самой доской и тщательно шлифуем.
• Внутренние и особенно внешние углы задекорируем брусками. Но можно просто аккуратно спилить торцы под тем же углом 45°, затем состыковывать со смежной стеной.
• Если ламели оказались короче стены, состыкуем их через промежуточный брусок или торец в торец, но с обязательным спилом досок под уже упомянутым углом 45°.
• Все места соединения располагаем только в шахматном порядке, чтобы избежать вертикальной линии.
• Отверстия под электрические точки, светильники или  трубы вырезаем коронкой, потом установим эту доску и через отверстие вытянем провода.

Вывод

• Имитатор бруса используется на каркасных конструкциях для облицовки с наружной, а также внутренней стороны. И часто такие доски накладываются на утеплитель.
• Доски-имитаторы крепим саморезами в предварительно сделанные отверстия.
• При внутренних работах подойдут кляймеры для имитации бруса. Именно тонкую модификацию не рационально закреплять саморезами, пусть даже утопленными в дереве — это избавит нас от необходимости высверливать под шляпку рядом с пазом и гребнем, а затем маскировать пробками, шпаклевкой.

Установленные горизонтально пластины смотрятся эффектнее, чем натуральный профилированный брус естественной влажности, поэтому целесообразно монтаж проводить только таким способом. А второй аргумент в пользу этой технологии – вертикальная несущая обрешетка обеспечит правильную вентиляцию дерева, продлевая его службу.

Пиломатериал высшего сорта дает однотонную ровную текстуру. Низких сортов имитация бруса в интерьере оригинально смотрится: темноватые выразительные сучки, красивые янтарные смоляные пятнышки на светлой древесине придадут дизайну неповторимость. Видео в этой статье располагает дополнительной полезной информацией по данной теме.

Вездесущая Википедия говорит, что вагонка – это «тонкая обшивочная доска, продукт переработки древесины. Толщина, как правило, не превышает 22 мм». И это всё! А ведь на самом деле, как отмечают специалисты компании "Евровагонка Дом", мир вагонки намного шире, чем неизвестно кем установленные для этого интереснейшего строительного материала рамки в 22 миллиметра.

Откуда она пришла

Существует несколько версий происхождения вагонки. Основная из них гласит, что своим появлением материал обязан развитию железных дорог. Его пик приходился на начало позапрошлого века, когда практически все вагоны обшивались тем, что сегодня можно встретить в каждой русской бане. Выбор не случаен: во-первых, оба помещения должны быть максимально герметичными, во-вторых, и в парилке, и в железнодорожном вагоне надо каким-то способом удалять водный конденсат.

Изготовленные из первосортной древесины тонкие доски великолепно справляются с этой задачей. Герметичность обеспечивается пазошипным сочленением, а имеющиеся на тыльной стороне вентиляционные пазы удаляют избыточную влагу. Часто называют даже точную дату, 1846 год, когда стены вагонов начали обшивать именно таким образом. Впрочем, есть сведения, что вагонку изобрели гораздо раньше, а железнодорожники лишь воспользовались удачной находкой.

Битва стандартов

Правильное название материала, который вполне можно назвать народным, – обшивочная доска, и все знают, как она выглядит. А вот дать точный ответ на вопрос, чем отличается вагонка от евровагонки, иногда не может даже искушенный строитель. На самом деле все просто – выпуск обивочной доски регламентируется европейским стандартом DIN 68126 (евровагонка) и отечественным ГОСТ 8242–88. Посмотрим, так ли велики заложенные в нормативных документах отличия.

Оказывается, что особой разницы между этими двумя видами обшивочных досок нет, и приставка «евро» лишь подчеркивает, как принято в нашей стране, особый стандарт качества. Более того, наши производители иногда лукавят: изготовленную по отечественным гостам продукцию называют евровагонкой, тем самым подчеркивая достоинства пиломатериала. Это не более чем маркетинговый ход, однако, он настолько распространен, что фактически стал стандартом рынка. Раз это так, специалисты компании "Евровагонка Дом" выделили отличия, которые особенно важны для того, чтобы сделать правильный выбор:

Герметичность

Важнейшими элементами вагонки являются паз и входящий в него гребень (или шип). Чем больше его размеры, тем прочнее стык, однако изготовление таких шипов требует высокоточного деревообрабатывающего оборудования. Там, где его нет, размер шипа не превышает 4-6 мм, и вагонка классифицируется как обычная. Если же размер шипа достигает 8-9 мм (по DIN 68126 не менее 9% от ширины ламели), говорят о евровагонке. Эта величина в европейском стандарте выбрана не случайно. При повышенной влажности и температуре дерево естественным образом деформируется, а значит, при меньших размерах шипа почти наверняка появятся нарушающие герметичность щели.

Вентиляция

С тыльной стороны обшивочной доски должен быть канал, позволяющий проветривать покрытие, предотвращая тем самым образование конденсата. Более того, благодаря продольной выборке удается снять вызванные перепадом температур и влажности внутренние напряжения, а значит – уменьшит деформацию. Считается, что наличие такого канала как раз и отличает нашу вагонку от европейского аналога. На самом деле это не совсем так, просто отечественные стандарты шире, и допускают оба варианта. Разумеется, для сауны, да и любого другого помещения лучше брать то, что в продаже называется именно евровагонкой.

Влажность

По показателям влажности различия довольно велики, и если для европейского варианта древесина не может иметь влажность выше 12% (на практике существенно меньше), отечественная вагонка бывает откровенно сырой – до 24%. Разумеется, это всего лишь «средний показатель температуры по больнице», и наши производители давно научились сушить дерево. Тем не менее, стоит помнить, что влажная вагонка, если не принять специальных мер, наверняка покоробится, покроется грибком, изменит цвет и т.п.

Сортность

Все сорта и обычной, и евровагонки изготавливаются одинаково, с применением тех же самых сушилок и станков, а отбраковка и классификация производится уже после получения готовой продукции. Обычно выделяются три основных сорта: А, В и С, что соответствует российским 1, 2 и 3 сортам. При отборе учитываются как природные, так и производственные дефекты древесины, причем часто производители используют дополнительные категории (например, «Экстра», «Прима» и т.п.) или объединяют сорта в группы (ВС, ВС+ и др.).

Когда на плоскости скучно

Первоначально наружная поверхность обшивочной доски была исключительно плоской, однако в последние десятилетия стереотип был сломан. От старой доброй вагонки остался лишь принцип стыковки ламелей и необходимый для проветривания вентиляционный канал. Ниже, специалистами компании "Евровагонка Дом", представлена информация о наиболее популярных вариантах обшивочных досок, которые тоже считаются вагонкой, хотя к железной дороге уж точно отношения не имеют.

Блок-хаус

Заготовки профилируются так, чтобы стена, на которую их уложили, выглядела точно так же, как изготовленная из цельных оцилиндрованных бревен. При этом все остальные достоинства вагонки, такие как простота монтажа, способность «дышать», малый вес и доступная цена, остаются в сохранности.

Панель

Примерно то же, что и блок-хаус, но имитируется не бревно, а выпиленный из него брус.

Американка

Профиль этой вагонки клиновидный, что позволяет имитировать укладку панелей внахлест. При этом доски соединяются, как и у обычной вагонки, шипами, что делает стык герметичным и хорошо защищенным от атмосферных осадков.

Штиль

Эта разновидность вагонки чаще известна под такими именами, как «колхозница» или «крестьянка». Вероятно, такие имена характеризуют предельную лаконичность профиля, который внешне выглядит как обычная гладкая доска. Штиль не имеет характерной полки, благодаря чему поверхность после укладки вагонки выглядит идеально гладкой, без видимых стыков.

Массивная половая доска изготавливается из цельной древесины, позволяя создать прочный, долговечный и экологически чистый пол, способный украсить любое помещение. Массивная половая доска, в отличие от паркетной доски, может выдержать большое количество циклевок, пол из такого материала сохраняет привлекательный внешний вид гораздо дольше. Кроме того, массивная доска пола от паркетной отличается и размерами. Массивная половая доска замечательно смотрится в больших помещениях, визуально увеличивает обьем помещения, придает полу особую привлекательность за счет ярко выраженной древесной текстуры.Массивная половая доска - экологически чистый материал. Натуральная древесина создает благоприятную атмосферу в помещении. Этот натуральный материал, в отличие от большинства половых покрытий из синтетика, не притягивает пыль и не накапливает статическое электричество. Ухаживать за полом из массивной половой доски очень просто, достаточно обыкновенной регулярной уборки. Для придания неизменно привлекательного внешнего вида полового покрытия следует периодически удалять изношенный лаковый слой и наносить новый, раз в несколько лет рекомендуется производить циклевку.К плюсам массивной доски следует так же записать тепло- и звукоизоляционные свойства. Древесина обладает низкой теплопроводностью, лучше сохраняя в помещении тепло, что позволит сэкономить на обогреве помещения в холодное время. Массивная половая доска имеет хорошую звукоизоляцию.

Для хорошего напольного покрытия необходимо использовать массивную доску, при изготовлении которой соблюдались все технологические требования. Важно, чтобы древесина, использующаяся в дальнейшем для изготовления половой доски, была высушена должным образом и тщательно обработана. На внутренней стороне массивной половой доски должны присутствовать вентиляционные канавки, которые позволят снять напряжение древесины и снизят риск коробления от естественного изменения температуры и влажности.Массивную половую доску, в отличие от паркета, ламината и других видов половых покрытий, можно монтировать и на бетон и на лаги. Перед началом укладки, массивная половая доска должна выдержаться около недели в помещении, где будет производится монтаж пола. Это позволит древесине "привыкнуть" к температуре и влажностни среды.

В современном мире отделочных материалов появился достаточно новый продукт — террасная доска. Такое покрытия сорта А, АВ или С чаще всего используется на открытых площадках, подверженных постоянному воздействию влаги и перепадов температур. Так, благодаря особому составу влагостойких пород массива дерева (кедра, лиственницы) или пропорциям древесно-полимерного композита, из которого изготавливают пластиковый декинг, такие половицы отлично служат от 15 до 30 лет, не меняя ни своих технических характеристик, ни внешнего вида.

Террасная доска выпускается различными производителями в разных размерах и может иметь различные толщину и длину. При этом ширина панелей в большинстве своем, независимо от сорта, состава материала и видов половиц в среднем имеет размер, равный 140 мм.

Важно: перед тем как выбирать террасный декинг и отправляться за покупкой, необходимо снять мерки с предполагаемого периметра укладки панелей. 

НОМЕНКЛАТУРА ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ ИЗ ПЛОТНОЙ ДРЕВЕСИНЫ

Каждый сорт террасной доски, изготовленный исключительно из дерева (кедр, лиственница и экзотические породы дерева) представлен в таких размерах:

• Длина варьируется от 1,5 метров до 6м. Такие панели 6м чаще всего применяются на больших танцевальных площадках, длинных пирсах и причалах. Но иногда случается увидеть половицы и от 60 см. Чаще всего это доска из таких пород как палисандр, тик, мерабу и пр. (рассчитать этот материал достаточно просто, воспользовавшись калькулятором-онлайн ниже);
• Толщина имеет диапазон от 24 см до 4 см (доска из лиственницы или кедра) или 20-25 мм (для половицы из экзотической древесины). При этом расчет толщины панели помогает снизить нагрузку на м2 покрытия;
• Ширина половицы может варьироваться от 140 мм до 160 мм.

При этом технические характеристики каждого вида террасной доски будут идентичны, независимо от сорта. Различие будет только в способности террасной половицы выдерживать максимальный вес. Для того чтобы рассчитать крепость материала, достаточно понимать, что чем толще половица и чем она шире, тем большую нагрузку может взять на себя такая террасная доска.Террасная половица из натурального дерева любого сорта отлично выдерживает максимальное воздействие влаги, сохраняет тепло и не подвергается гниению.

Если говорить о террасной доске из древесно-полимерного композита ДПК, в состав которого входит древесная мука и пластификакторы, то чаще всего размерная сетка панелей выглядит так:

• Длина доски — от 2 метров до 6 метров;
• Ширина половицы любого сорта — от 15 см до 16,5 см;
• Толщина половиц — от 2,2 см до 2,8 см.

Древесно-полимерная террасная доска имеет более высокий срок службы в отличие от покрытия из натурального дерева благодаря своему составу. Кроме того, такие планки имеют более легкий вес и не требуют дополнительного ухода после монтажа. Такой пол достаточно закрыть по бокам декоративными заглушками, в состав которых также входят пластифицирующее вещество.

Важно: шаг монтажа лаг под монтаж террасной доски любого сорта полностью зависит от толщины половицы. Так, чем доска толще, тем шире можно выполнять шаг лаг. Соответственно, для более тонкой доски необходимо и уменьшать шаг лаг.

ИСХОДЯ ИЗ ЧЕГО ВЫБИРАТЬ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

Если вы решили отдать предпочтение террасной доске определенного сорта, самое время понять, по какому критерию выбирают покрытие:

• В первую очередь отдаём предпочтение материалу, из которого изготовлена половица и его составу (чистое дерево или ДПК);
• Определяемся с цветом;
• Останавливаем свой выбор на типе верхнего покрытия (гладкий или рифленый);
• И, конечно же, определяемся с твердостью материала. То есть, если доска предназначена для эксплуатации исключительно у водоёмов, где предполагается ходьба босиком или в лёгкой обуви, то допустимо применить половицы меньшей твердостью. Если же покрытие будет использоваться на танцполах или других территориях, предполагающих хождение в обуви круглый год, то лучше отдать предпочтение панелям из цельного массива. Срок службы такого покрытия хоть и меньше, зато плотность доски в разы выше. А, значит, усиливаются её износостойкие характеристики (то есть способность принимать на себя максимальный вес).

Важно знать, что террасная доска из массива дуба, кедра или лиственницы может быть изготовлена и под заказ.

КАК РАССЧИТАТЬ ОБЪЕМ ТРЕБУЕМОГО МАТЕРИАЛА?

Если вы затрудняете самостоятельно сделать расчет материала для вашей площадки, то можете воспользоваться системой калькулятор онлайн. Такая программа позволяет с точностью до м2, доски или погонных метров рассчитать, сколько отделочного материала вам придётся купить.

Произвести расчёт просто:

• Сначала замерьте длину и ширину вашей площадки под укладку;
• После этого все данные введите в соответствующие окна калькулятора;
• Нажмите «подсчёт» и через пару минут система выдаст вам результат.

Важно: расчёт количества половиц или м2 материала вам могут помочь сделать и в магазине строительных материалов. Поэтому всегда смело обращайтесь к специалистам. Здесь же вам подскажут информацию о том, какой состав у той или иной террасной панели из ДПК,  сколько материала вам будет нужно для укладки и каков вес общего объема вашей покупки и каждой половицы в отдельности.

Дома из бруса — это ровные стены, простота строительства и отделки и внешняя привлекательность. Брусчатые дома становятся все более технологичными. Так, самый дорогостоящий деревянный коттедж — это коттедж из клееного бруса. Вместе с тем, наиболее экономичные деревянные дома — это тоже брусовые дома, только естественной влажности. Вот такой он разный, деревянный брус.На протяжении многих сотен лет люди предпочитали жить в деревянных домах. И, несмотря на то, что в течение последних десятилетий появляются все новые и новые строительные материалы, они не смогли вытеснить дерево со строительного рынка. Деревянный дом — это комфорт, тепло, уют и «свежее дыхание». Через деревянные стены может меняться до 35% объема воздуха в сутки. В сухую погоду дерево отдает накопленную влагу, а в условиях сырости, наоборот, впитывает в себя излишки влаги. Смола и различные масла, которые содержат деревянные брусья и бревна, создают неповторимый аромат, а также обладают антисептическими свойствами. 

Дома из бруса можно строить круглогодично, и это может быть постройка любого назначения: садовый домик, банька, элитный коттедж. Брус как строительный материал неприхотлив. Для его хранения не нужны особые условия. Основное требование — это свободная площадка для разгрузки. При всех этих несомненных плюсах дома из дерева весьма демократичны по цене, а дома из различных видов бруса зачастую выгодно отличаются от своего «коллеги» по массивному деревянному домостроению — бревна. Недостатки у древесины тоже есть: дерево гниет, горит, подвержено деформациям. И, если современные пропитки позволяют увеличить долговечность и пожаробезопасность деревянных конструкций, то усушки и, как следствие, усадки деревянного сруба полностью избежать не удается. 
  
Брус для строительства брусчатого дома бывает: обычный, профилированный, клееный. Поскольку клееный брус — это уже не цельное бревно, а распиленное на доски, в этом материале мы о нем говорить не будем. Словари определяют брус как «тело, у которого размеры поперечного сечения малы по сравнению с длиной». Собственно, обычный цельный брус — это то же калиброванное бревно, но с прямоугольным или квадратным поперечным сечением. Удобство строительства из цельного бруса очевидно. Не нужно прирубать бревна друг к другу, как при строительстве рубленых домов, в инженерных расчетах можно руководствоваться стандартными размерами элементов, брусчатый дом легче утеплять. Возможности разнообразия архитектурных решений у домов из бруса выше, чем в технологии рубленых домов. Но, выбирая тип бруса, нужно учитывать не только эстетическую составляющую, но и режим использования строения (сезонное или постоянное проживание). В наших условиях для строительства домов постоянного проживания обычно используют брус шириной не менее 200 мм, для дачных построек и для устройства внутренних перегородок подойдет брус меньшей ширины, 150–100 мм. Следует иметь в виду, что маркировка бруса 100×150 означает толщину стены в 100 мм, а при необходимой толщине в 150 мм нужен брус 150×150 или 150×100. Цена на брус зависит от толщины, разница может достигать 30 процентов. 

 Обычный и профилированный 

Один из наиболее распространенных стройматериалов для строительства загородных домов для сезонного проживания — брус естественной влажности, или обычный цельный брус. Его основные размеры: 150×100 мм, 150×150 мм и 200×200 мм, стандартная длина 6 м. Возможно производство и более длинных конструкций, но они обойдутся как минимум на 10–15% дороже. После изготовления его деталей, во время их транспортировки и сборки строения, брус продолжает сохнуть и, значит, деформироваться, поэтому при строительстве из такого бруса не удастся достичь высокой точности сопряжения брусьев. Кроме того, пока дерево сохнет, на лицевых поверхностях бруса могут появиться трещины. В цифрах: брус естественной влажности дает усадку 3–5%, время усадки сруба составляет от 6 до 36 месяцев. К примеру, сруб из бруса естественной влажности, поставленный летом с высотой стены 2,5 метра, даст усадку примерно на 40 мм в течение года. Сушат брус для того, чтобы древесина в процессе высыхания не деформировалась и количество появляющихся трещин было минимальным. 

После усадки можно приступать к обшивке стен брусчатого дома. Снаружи он отделывается, как правило, сайдингом, блокхаузом либо облицовывается кирпичом. Для внутренней отделки используются деревянная вагонка или гипсокартон. Для внутренней обшивки должна применяться древесина с влажностью до 15%, для наружной — не более 20%. Влажность половой доски также не должна превышать 15%. Влажность доски для столярных работ не должна быть выше 8%. Если под обшивку наружных стен проложить 50–100 мм слой утеплителя (льняная пакля, Isover, Paroc, Rockwool, Penoplex), то такой дом становится условно пригодным для круглогодичного проживания, естественно, при условии установки системы отопления. 

Более современный и удобный в работе материал — цельный профилированный брус. При его производстве обычному брусу придается строго определенная, близкая к прямоугольной стандартная форма (профиль). Поверхности тщательно шлифуются до уровня евровагонки. Эксплуатационные качества домов из профилированного бруса довольно высоки. Прежде всего потому, что форма стенового материала рассчитывается так, что дождевая вода не попадает между брусьями, что в свою очередь предохраняет стены от возникновения очагов гниения. К тому же дом из профилированного бруса сразу после возведения имеет опрятный и привлекательный внешний вид и не требует дополнительной отделки, так как брус простроган с двух сторон. 

Профилированный брус бывает естественной влажности и камерной сушки. Сушат брус как раз для того, чтобы минимизировать процесс усадки материала (у сухого бруса она составляет лишь 1–2%), и такой брус процентов на 20 дороже профилированного бруса естественной влажности. В сушильных камерах происходит так называемый мягкий процесс сушки бруса, при значительно более низких температурах и более длительно, чем, например, при сушке погонажных изделий. К такому методу прибегают для того, чтобы древесина в процессе высыхания не деформировалась и количество появляющихся трещин было минимальным. Кроме уже описанного метода, контролировать местоположение трещин можно так: если стена дома имеет толщину 200 мм, то рекомендованная высота каждого венца должна быть 150 мм. Тогда трещины чаще всего уходят наверх и вниз, где меньше всего расстояние для снятия внутреннего напряжения древесины. Компенсационные прорезы также способствуют уменьшению количества трещин на лицевых сторонах бруса. Толщина стен из профилированного бруса 180–200 мм считается удовлетворительной для того, чтобы жить в нем круглогодично. 

Сегодня при постройке деревянного дома или бани все реже применяют трудоемкое и ненадежное конопачение паклей или тем более мхом. Процесс возведения сооружений из бруса значительно упрощает применение ленточных межвенцовых утеплителей. Что сегодня предлагает строительный рынок? 

Во-первых, льняной войлок — натуральный и теплоэффективный материал. Но войлок, как правило, содержит много неоднородных по плотности участков и много жестких остатков костры, что плохо сказывается на конечном результате. Если вести монтаж с засверливанием отверстий для нагелей, то льняные волокна склонны к наматыванию на сверло. 

Другой часто используемый застройщиками материал — широко распространенные маты из штапельного стекловолокна (URSA, Isover и т. п.). Рулон утеплителя режется на полосы требуемой ширины и затем разматывается по мере укладки венцов. Однако при сильном сжатии теплозащитные свойства стекловолокна уменьшаются в десятки и сотни раз, поэтому о качестве такой теплоизоляции на уровне нижних венцов говорить не приходится. Единственным оправданием в пользу применения стекловолокна для теплоизоляции деревянного дома может служить сильная искривленность бруса. 

Монтажная пена в качестве теплоизоляционного слоя недостаточно долговечна. Она начинает крошиться уже в первый год, по мере оседания сруба, и в дальнейшем этот процесс продолжается из-за перепадов температур и промерзания образующегося вследствие этого конденсата. 

Считается, что наиболее практичным материалом на сегодняшний день является джутовый войлок. Технические изделия из джута прочнее и долговечнее льняных. При сверлении отверстий под нагеля джутовый войлок не наматывается на сверло, что немаловажно для удобства возведения сруба. При межвенцовом утеплении джут проявляет еще одно ценное качество. Под давлением он со временем выделяет природный полимер — лигнин (один из основных элементов древесной смолы). Это делает сруб более монолитным, а сам войлок — еще более устойчивым к влаге. 

Еще один важный элемент при возведении современных домов — пропитка специальными растворами. Антисептики защищают древесину от гниения и во время транспортировки и хранения, и в дальнейшем, во время эксплуатации строений. Антипирены повышают предел огнестойкости деревянных конструкций.  

Существует технология, позволяющая минимизировать появление щелей и даже начать монтаж окон, не дожидаясь окончания усадки дома. Для этого оконные проемы в доме обрамляются вертикальными стойками. Окна монтируются между стойками. На поверхности стойки, контактирующей со стенкой, выполняется паз, в котором при усадке стен дома скользят соответствующие «шипы» (они вырезаны на торцах брусьев, выходящих в проем окна или двери). Сверху, над окнами, оставляют технологические зазоры в несколько сантиметров, заложив их для утепления мягким материалом (например, льноджутовым полотном) — он будет деформироваться по мере усадки стен. Снаружи и изнутри эти щели закрываются наличником. По окончании процесса усадки наличник можно снять, законопатить щели заново или заделать столяркой, после чего снова установить наличник. 

Во избежание подвижек бруса в стене строители сверлят в нем отверстия через 1,5 м и скрепляют брус нагелями (сухие деревянные стержни диаметром 25–30 мм), также применяются металлические стяжки (по мере их необходимости) и металлические гвозди. Угловое соединение профилированного бруса, так называемый замок, должен делаться четырехсторонним, то есть с внутренней и наружной стороны бруса снимаются «щечки», и угол становится непродуваемым, а дом, следовательно, теплым. 

В этой статье мы расскажем о процессе усадки в срубе из профилированного бруса и о технических решениях, позволяющих избежать различных проблем, связанных с этим процессом.

Дерево является натуральным природным материалом, и процесс усадки в домах, построенных из него, неизбежен.

Усадка — это процесс, в ходе которого, под воздействием собственного веса и усушки, сруб садится в определённый размер.

Точную величину усадки рассчитать невозможно, поэтому приведём примерные показатели.

УСАДКА ОДНОЭТАЖНОГО СРУБА:

• Окорённое или строганое бревно: 8–10%
• Оцилиндрованное бревно: 7–8%
• Пиленый брус: 5–7%
• Профилированный брус естественной влажности: 4–5%
• Профилированный брус камерной сушки: 1–2%
• Клееный брус: 1%

СУЩЕСТВУЮТ ДВЕ ФОРМЫ УСАДКИ СРУБА:

• усушка древесины
• механическое воздействие веса самого здания

Усушка древесины

По мере снижения процента влажности, профилированный брус постепенно теряет не только в весе, но и в объёме. Но, так как волокна древесины вытянуты вдоль ствола, линейный размер бруса (длина) практически не меняется, уменьшается лишь его толщина. Этот нюанс нужно обязательно учитывать при установке любых вертикальных опор, ведь в тот момент, когда брусовые стены будут садиться, размер вертикально расположенных опор не изменится.

На опорные столбы необходима установка компенсаторов усадки (регулировочных домкратов).

Регулировочные домкраты (компенсаторы усадки)

После окончания строительства, в течении некоторого времени, по мере необходимости, потребуется ослабление гайки домкрата, позволяющее дому сесть в окончательный размер. Если этого не делать венцы могут «подвиснуть».

В случае применения профилированного бруса естественной влажности, для равномерной усадки, в дверных и оконных проёмах сруба оставляют брусовые затяжки.

Через год, когда брус высохнет, а сам сруб даст усадку, затяжки выпиливаются и в дверные и оконные проёмы устанавливаются обсады (ройки), обеспечивающие независимость проёмов от усадки стен.

При возведении брусовых фронтонов, на стропильные пары необходима установка скользящих опор.

Они фиксируют положение стропил на мауэрлате (мауэрлат — брус, уложенный по периметру наружных стен, служащий опорой для стропил), при этом, скользящие опоры позволяют стропилам плавно проскользить вниз на несколько сантиметров. Это нужно для того, чтобы вслед за севшими брусовыми фронтонами, кровля не подвисла, а опустилась на аналогичное величину.

МЕХАНИЧЕСКАЯ УСАДКА

Механическая усадка — это процесс изменения геометрических размеров стен под воздействием веса самого строения. Нагрузка происходит неравномерная: на нижние венцы оказывает давление вес всего здания, на верхние — только вес кровли. Зачастую, только в снежную зиму, дополнительная нагрузка, в виде снега, позволяет «задавить» верхние венцы.

Практика показывает, что с южной (солнечной) стороны усадка сруба происходит несколько быстрее, чем с северной. Также на скорость усадки влияют климатические условия региона, количество венцов, порода древесины и изначальная влажность материала.

Из особенностей древесины стоит отметить, что в сырую, дождливую погоду, деревянные стены впитывают в себя влагу, а в сухую — отдают накопленное. Даже после завершения процесса усадки, дерево продолжит реагировать на атмосферные изменения, пропуская через себя, в незначительных количествах, как внутрь, так и наружу воздух и влагу. Это свойство формирует внутри дома наиболее благоприятный для человека микроклимат и позволяет обойтись без дорогостоящих вентиляционных систем. Имея в виду эту способность, люди часто говорят, что деревянный дом — «дышит».

Брус – это бревно, опиленное со всех сторон, с толщиной сечения больше 100мм. Брус нестроганный – это такой вид бруса, который не подвергали дополнительной обработке. В связи с этим его внешний вид не является самым аккуратным. Но если вам нужен недорогой и экологически чистый строительный материал, то выбор нестроганного бруса будет лучшим решением.

Нестроганый брус с нормальной влажностью очень хорошо использовать в качестве строительного материала, если вам необходимо в кратчайшие сроки возвести прочный и теплый дом. Но для придания фасаду более аккуратного внешнего вида, а также для его утепления, вам необходимо буде произвести внешние отделочные работы. Одной из главных причин, которая повлияла на рост популярности этого строительного материала, является его невысокая стоимость при его экологической чистоте и высокой надежности. Также дом из этого вида бруса очень легко отделать в приглянувшимся вам стиле, используя такие материала, как: блок-хаус, облицовочный кирпич, сайдинг и т.д.

Для производства бруса в промышленности необходимо соблюдать некоторые очень важные требования. Для начала необходимо подобрать качественную породу древесины. На территории России, в основном, для производства бруса используют древесину хвойных пород, таких как ель или сосна, а также используются пихта, кедр и лиственница.  Потом при помощи профессионального оборудования брус опиливается с четырех сторон, что придает ему точную геометрическую форму. После чего очень важно его высушить, для того чтобы обеспечить материалу долговечность. Для защиты бруса от деформации и появления трещин используют искусственную сушку, так как природное высыхание может привести к искривлению пиломатериала.  А для придания более аккуратного вида, чтобы не пришлось потом выравнивать стены, его можно механически обработать.

В производстве получил наибольшее распространение брус с сечением 150х150мм и 200х150мм.

Для придания цельному брусу надежности и долговечности, а также устойчивости против воздействия на него внешних факторов его придают обработке. Обработка материала антисептиком производится как на свежих срубах, так и на завершающем этапе возведения дома из бруса. Также для повышения эксплуатационных способностей используют следующие средства:

• Огнезащитные составы, которые повышают сопротивляемость бруса воздействию открытого пламени.
• Антисептические составы, используются для защиты от живых организмов.
• Защитный лак, используется для укрепления верхнего слоя бруса.
• Комбинированный состав, обеспечивает целый комплекс защит от неблагоприятных воздействий.

Обработке подвергаются все элементы конструкций. Особое внимание уделяется деталям, которые соприкасаются с почвой.

Так как дома из нестроганого бруса, в основном,  требуют внешнюю и внутреннюю отделку, то для их возведения можно пользоваться брусом небольшого сечения, что в свою очередь, позволит выполнить работу без использования специальной подъемной техники. К тому же, доставка такого бруса более удобная и менее затратная в плане использования сил и средств. Для того чтобы преградить попадания влаги в утеплитель, а так же для ее быстрого вывода наружу, используют мембраны. А возможность создания вентилируемых фасадов позволяет строить долговечные и теплые дома. При строительстве домов стоит обратить особое внимание на способ хранения нестроганых брусьев, поскольку они очень сильно подвержены негативному влиянию влаги. А в процессе подготовки к возведению их лучше всего обработать специальным защитным составом. При возведении дома или бани для соединения венцов используют деревянные нагели. Данный крепеж очень сильно повышает уровень прочности строения, а также исключает деформацию. Теперь перейдем к рассмотрению преимуществ и недостатков построек из цельного нестроганого бруса. К преимуществам цельного нестроганого бруса относятся такие характеристики, как:

1. Невысокая стоимость. Процесс производства цельного нестроганого бруса является наиболее простым, потому что этот брус сохраняет свою естественную влажность, и именно этим объясняется невысокая стоимость материала;
2. Широкое распространение цельного нестроганого бруса. Данный вид бруса стал одним из самых востребованных материалов при строительстве домов, к тому же его можно найти и приобрести практически на любом рынке строительных материалов, что позволит вам значительно сэкономить на доставке;
3. Небольшие сроки доставки. Из-за простоты заготовки цельного нестроганого бруса, а также его широкой распространенности, нет нужды в том, чтобы оформлять заказ на его изготовление и дожидаться его долгой доставки. К примеру, брус, купленный на складе, может быть доставлен к вам на участок в течение 1-10 дней;
4. Простота в возведении дома. Для того чтобы возвести дом из не тяжелого цельного бруса вам не потребуется какая-либо специализированная строительная техника. Данный вид работ сможет осуществить небольшая бригада плотников. Например, для сборки небольшого дома с размерами 6х6 метров вам потребуется одна неделя.

1. Дополнительные расходы на отделочные работы.  Для того чтобы сделать внешний вид дома, который построили из нестроганого бруса, более привлекательным, необходимо производить дополнительные отделочные работы.  Наиболее качественно выглядит отделка такими материалами, как: блок-хаус или вагонка. К тому же после того как дом даст усадку, а также произойдет его естественная сушка, необходимо будет подрезать излишки джута. Чтобы избежать проблем, связанных с перепадами расстояний между венцами, которые могут достигать 5 мм, необходимо очень внимательно подходить к выбору бруса и отдавать предпочтения брусу более хорошего качества. А это, в свою очередь, может существенно отразиться на его стоимости;
2. Не самый идеальный внешний вид. Цельный нестроганый брус внешне выглядит не особо привлекательно. Особенно это начинает бросаться в глаза после обстругивания стен, сразу становятся видны швы и межвенцовый утеплитель;
3. Поражение грибком.Цельный нестроганый брус является материалом с естественной влажностью и при заготовке он не подвергается специальному высушиванию. Из-за этого увеличивается вероятность появления на нем грибка, если его неправильно хранить. Визуально это выражается в специфической окраске древесины, к тому же около 15% цельного нестроганого бруса имеют грибковые поражения. Хотя в наше время различные антисептические средства и уничтожают грибок, а также препятствуют его дальнейшему появлению, это все-таки требует дополнительных затрат и времени;
4. Соединение углов выполняется без вылетов. Такое соединение значительно хуже защищает от негативных воздействий дождя и ветра, к тому же такое соединения является менее устойчивым;
5. Весьма значительная продуваемость швов между венцами. Из-за того что при возведении стен из обычного нестроганого бруса отсутствуют шипы и пазы дом хуже сохраняет тепло;
6. Повышенное растрескивание данного вида бруса. Заметные трещины появляются при усадке и естественной сушке стен. А если не предусматривается отделка дома из нестроганого бруса, то такие трещины весьма значительно портят внешний вид.

Сухой строганный брус — это достаточно популярный материал, который широко используется в строительной сфере для решения различных задач. В частности, его используют при возведении бань, саун, домов, а также в качестве отделочного материала для проведения внешних и наружных работ.

В настоящее время, брус строганный в Тюмени может быть выполнен из различных пород древесины, в подавляющем большинстве, это сосна и лиственница, также данный материал, в зависимости от обработки, может обладать различными качествами и характеристиками.

Среди всего ассортимента наибольшим спросом сегодня пользуется брус камерной сушки, влажность которого составляет всего 8-10%. Это один из самых дорогих видов бруса, однако и качество этого материала находится на высшем уровне.

Строганный профилированный брус нашел свое широкое применение при возведении различных построек: бань, саун, домов, беседок. Стоит отметить, что, в случае выбора данного материала для строительства дома или бани, у вас появляется возможность существенно сэкономить свои финансовые средства. Ведь благодаря прекрасным внешним характеристикам этого материала не требуется проведения внешних, а иногда и внутренних отделочных работ, что, конечно же, снижает затраты на строительство.

Также не менее популярным является строганный брус из лиственницы. Данный материал не уступает по своим прочностным характеристикам даже дубу, а стоимость его несколько ниже, что и определяет столь высокую его популярность среди потребителей.

Сухой строганный брусок из лиственницы применяется не только в строительной области. Не меньший спрос на этот материал наблюдается и в мебельной сфере, в частности для изготовления высококачественных предметов мебели разного назначения. Характерной особенностью этого пиломатериала является 100 миллиметровая величина сторон поперечного сечения бруска. Стоимость данного материала достаточно высокая и качественные характеристики его находятся на высоком уровне. Для бюджетного строительства дома или бани отлично подойдет строганный сосновый брус, который обладает меньшей стоимостью и прекрасными техническими характеристиками. Также его применяют при обустройстве подоконников, дверных проемов, оконных рам, лестничных маршей и т.п.

Деревянное домостроительство никогда не было настолько популярно как сегодня, ведь такой материал имеет целый ряд преимуществ перед другими материалами, а таким микроклиматом, как у здания из дерева не может похвастаться ни один материал. На сегодняшний день изобретено довольно много деревянных строительных материалов, однако одним из наиболее инновационных и популярных является профилированный брус.

Этот материал сохраняет абсолютно все преимущества древесины и позволяет существенно сэкономить на строительстве благодаря точности геометрической формы и высокой прочности. Единственным недостатком является то, что для производства используется древесина естественной влажности, поэтому дом может дать небольшую усадку. Поэтому проводить отделочные работы сразу после возведения каркаса не рекомендуется. Но этот недостаток касается далеко не только профилированного бруса.

Важным достоинством профилированного бруса является особая система крепления по схеме шип-паз. Благодаря этому строение получается гораздо более прочным и надежным, а щели между брусом минимальны, что позитивно влияет на теплоизоляцию. Благодаря этому стены не нуждаются в дополнительной теплоизоляции. Поэтому такой материал гарантирует длительный срок службы и обеспечивает комфортные условия проживания.

Важным достоинством также является то, что благодаря простоте обработки, при постройке можно применить практически любое архитектурное решение, поэтому дом может стать уникальным и эксклюзивным. 

При применении профилированного бруса обратите внимание на то, чтобы он был должным образом защищен от влаги, грибка, плесени, насекомых и воспламенения, так как эти факторы являются естественными врагами древесины и могут быстро ее разрушить. Для защиты применяются различные современные вещества: антисептики, антипирены и другие.

Таким образом, применение профилированного бруса позволяет получить красивое жилье высокого качества за сравнительно небольшие деньги. Причем, в нем будет приятно жить как зимой, так и летом.

Технология строительства дома из бруса включает в себя четыре основных этапа: монтаж фундамента, установление дома из бруса на фундаменте, монтаж наружных стен первого этажа, а также находящихся внутри перегородок, монтаж крыши. Дома из профилированного бруса собирают почти так же, как конструктор. Строительные материалы подгоняют друг другу при помощи креплений паз-шип, потому строительство домов из бруса занимает совсем не много времени по сравнению со строительством классических деревянных домов.

Как мы уже и сказали, на первом этапе происходит закладка фундамента. Он может быть столбчатым или же монолитным ленточным. Столбчатый фундамент обычно выбираю для дома, у которого не планируется никаких подземных построек. При закладке такого фундамента сначала вкапываются бетонные или кирпичные столбы на расстоянии друг от друга не превышающем 3-х метров. Сверху на них укладывают деревянные или металлические балки, которые называют обвязочными. Это делается для того, чтобы усилить фундамент. Столбы объединяет стенка забирка, которая может быть выполнена из бетона, кирпича или бутовой кладки. Ее толщина, как правило, колеблется от 10 до 20 см.

В стенке делается выемка в грунт на глубину 20-30 см, также необходимо сделать в забирке вентиляционные отверстия с каждой стороны дома. Эти отверстия с началом холодов нужно будет закрывать, чтобы исключить потери тепла. Строители крайне не рекомендуют выбирать столбчатый фундамент, если имеются перепады высот, так как он может начать ползти под давлением грунта.

Более современным вариантом, который предпочитают использовать строители, является монолитный ленточный фундамент. Он отлично подойдет для строительства дома из бруса. Такой фундамент выдержит тяжелые массивные стены, и его часто выбирают для закладки под брусовой дом, который будет иметь подвал или цокольный этаж.

Первоначальным этапом работ в монтаже ленточного монолитного фундамента является рытье траншеи, размер которой будет соответствовать проектному плану. Затем траншея засыпается песком и тщательно утрамбовывается. Следующим этапом производится монтаж армированного каркаса, и монтаж опалубки надземной части фундамента. После этого траншея и опалубки заливаются бетоном. В заключительной части производится монтаж продухов в цоколе и гидроизоляция. Данный вид фундамента требует значительных денежных затрат, но в тоже время является наиболее надежным и предпочтительным вариантом.

Второй этап подразумевает установление дома из бруса на фундамент, посредством укладки лаг пола и монтажа нижней обвязки. Лаги пола первого этажа из обрезной доски ставятся на ребро с указанным в рабочих чертежах осевым расстоянием. Затем пол необходимо утеплить, используя специальный утеплитель в купе с гидроизоляционными материалами. В конце пол выстилается шпунтованной половой доской, и далее начинается третий этап строительства – монтаж наружных стен.

Монтаж наружных стен, а также перегородок первого этажа производится из профилированного бруса на нагелях. Между брусьями прокладывается теплоизоляционный материал. Если этого не сделать сразу, то дом будет пропускать тепло и ситуацию исправить будет уже крайне сложно. Монтаж стен произведен, после этого можно начать устанавливать оконные и дверные блоки первого этажа. Остекление можно произвести сразу же, а вот после - самое время приступить к утеплению потолка и обустройству мансардных межкомнатных перегородок. Перегородки с обеих сторон необходимо обшить теплоизоляционным материалом в сочетании с гидроизоляцией, а после чего и вагонкой.

Заключительный четвертый этап с строительстве дома из бруса включает в себя монтаж крыши, который начинается обрешёткой крыши досками. Шаг обрешетки должен соответствовать технологии покрытия тем кровельным материалом, который в данном случае используется. Далее крыша покрывается кровельным материалом и прокладывается гидроизоляцией для того, чтобы избежать попадания влаги внутрь, потому как она может привести к постоянной сырости и появлению грибка.

После окончания всех четырех этапов можно начать отделку брусового дома: обшить стены сайдингом, блок-хаусом или обложить кирпичом, хотя в этом нет особой необходимости. В данном случае отделка будет иметь скорее декоративное назначение. Дома из бруса профилированного имеют опрятный и красивый внешний вид, кроме этого они надежные, теплые и долговечные. 

Обладание собственной дачей где-нибудь за городом, в удалении от городского шума и явных проблем с экологией — мечта, без всякого сомнения, каждого горожанина. Причём это должна быть не покосившаяся хибара с местами прохудившейся кровлей и щелями в стенах, а настоящий дом, со всеми атрибутами комфортабельного отдыха. И реализовать свою мечту о загородном отдыхе в собственной благоустроенной даче может каждый горожанин, обратив внимание на дома из бруса — самого что ни на есть природного материала.

Плюсы и минусы профилированного бруса

Положительные характеристики:

• заводское производство профиля бруса, что позволяет полностью исключить любую его доработку на месте монтажа;
• отсутствие щелей между соседними элементами при монтаже стен, надёжное их соединение, обеспечивающее защиту внешней (уличной) стороны стен от воздействия атмосферных осадков без дополнительной внешней отделки;
• короткие сроки возведения здания, не более одного-двух месяцев;
• под здание из бруса не требуется тяжёлый фундамент (в зависимости от конструкции здания) — ленточного и даже столбчатого будет вполне достаточно;
• усадка здания из профилированного бруса значительно меньше, чем у построек из непрофилированных деревянных материалов;
• меньшая, по сравнению с профилированным клееным брусом и оцилиндрованным бревном, стоимость — около 10 000 руб. за кубометр;
• профилирование бруса выполняется только в заводских условиях, т. е. на месте возведения здания никакая дополнительная подгонка не требуется;
• высокая эстетичность домов из бруса. В случае использования здания под дачу в тёплый сезон фасадная отделка не понадобится.

Отрицательные характеристики:

• подвержен негативному воздействию атмосферных явлений, горюч. Требуется пропитка специальными средствами для повышения огне- и биозащитных свойств;
• естественная влажность приводит к образованию трещин при усушке в тёплый сезон. Дом лучше ставить из бруса, подвергнутого камерной сушке с понижением влажности до 20% и ниже;
• толщина стен из профилированного бруса недостаточна для эксплуатации его в холодный сезон — требуется дополнительное утепление стен с наружной стороны;
• после строительства дома из бруса любые работы по его перепланировке или надстройке невозможны.

Древесина неизменно считается одним из лучших материалов для строительства, благодаря ее экологической чистоте, низкой теплопроводности, натуральному происхождению и красоте. Недостатков у древесины совсем немного, да и с теми человечество постепенно научилось бороться.Позже всех сдалась нестабильность геометрии материала. Новая технология изготовления клееных деревянных конструкций, появившаяся около тридцати лет назад, полностью избавила древесину и от этого изъяна, а деревянные конструкции получили название «клееный брус».Технология изготовления клееного бруса достаточно трудоемка, но свойства, получаемые в результате материалом, стоят затраченных средств и усилий.

• Распил бревен на доски одинаковой толщины снимает внутреннее напряжение, поэтому готовый брус не подвержен деформации и растрескиванию.
• Просушивание досок в специальной камере под контролем компьютера доводит древесину до 10-12% влажности, за счет этого дом из клееного бруса уже не подвергается усадке и сразу готов к отделке.
• Последующая калибровка досок и раскрой на заготовки по длине выявляют все скрытые дефекты древесины, участки с которыми удаляются, поэтому в клееном брусе невозможно обнаружить сучки и трещины.
• Участки без дефектов сращиваются по длине в ламели и тщательно шлифуются со всех сторон на станках, чтобы ничто не помешало идеальному склеиванию.
• Для склеивания ламелей в брус применяется гидравлический пресс и специальный экологически чистый клей, не препятствующий «дыханию» древесины. Особую прочность клееному брусу придает противоположное направление древесных волокон склеиваемых соседних ламелей.
• Склеенный брус профилируется и торцуется — нарезается с высокой точностью на конструктивные элементы заданного размера.
• Готовые маркированные детали упаковываются согласно спецификации, поэтому на строительной площадке дом собирается легко, как детский конструктор.

Так получается клееный брус — прочный, долговечный и экологичный материал для строительства.

Клееный брус — материал нового поколения

Плотный, загазованный воздух мегаполисов, нескончаемые потоки автомашин, окружение из пластика и бетона — как хочется вырваться из этого плена! Такая мысль в последнее время посещает все большее количество жителей городов, которые мечтают о качественно новых условиях жизни, об экологически чистом жилище. А что может быть экологичнее древесины?

Сегодня вековые традиции, совмещенные с современными технологиями, позволяют строить из натуральных материалов непревзойденные по своим качествам дома. Самым популярным строительным материалом становится клееный брус, благодаря своей экологичности, прочности, эстетичности. Дома из клееного бруса надежны и долговечны, они практически не дают усадки, поэтому готовы к отделке и эксплуатации сразу после окончания строительства.

Клееный брус является строительным материалом нового поколения. Технология изготовления клееного бруса возникла в процессе поисков преодоления недостатков традиционных деревянных срубов. В результате получился материал, обладающий всеми преимуществами натуральной древесины, и избавившийся от ее несовершенств за счет технологических новшеств. А современные архитектурные решения, так гармонично сочетающие дерево и камень, стекло и металл, поднимают деревянные дома на новый уровень качества, где современные представления о комфорте и красоте соединяются с экологичностью и надежностью.

Свежий воздух медленно проникает сквозь древесные волокна, очищаясь от пыли, нагреваясь, насыщаясь фитонцидами, долгие годы сохраняющимися в структуре дерева. А прикосновение рукой к теплой и гладкой поверхности клееного бруса дарит незабываемые ощущения. Дом из клееного бруса — лучшее предложение рынка деревянного домостроения на сегодня.

Итак, нынешний рост популярности деревянных сооружений — факт неоспоримый. Современные деревянные дома не уступают ни в чем домам из других материалов, а по некоторым параметрам даже превосходят их. Благодаря новейшим технологиям ведущие позиции среди деревянных строительных материалов, потеснив обычный и профилированный брус, занял клееный брус.

Так ли справедливы восторженные отзывы об этом материале, попробуем разобраться в этом сами, проанализировав достоинства и недостатки клееного бруса. Сначала рассмотрим положительные качества:

• Главное преимущество клееного бруса в высокой устойчивости к деформациям. Отсутствие внутреннего напряжения древесины в клееном брусе гарантирует сохранение формы и размеров строения на все времена.
• Достижение оптимальной влажности при сушке практически исключает усадку строения, что избавляет стены и перекрытия от трещин.
• Дом из клееного бруса обладает высочайшей теплоизоляцией — помещение быстро прогревается и долго сохраняет тепло. Что, кстати, неоценимое преимущество при строительстве бани или сауны.
• Тщательная обработка ламелей перед склеиванием, пропитка антисептиками, использование специального клея придают брусу, а, следовательно, и всему дому прочность и долговечность.
• Благодаря заводской подготовке, маркировке и упорядоченной упаковке дома из клееного бруса строятся очень быстро по сравнению с другими материалами. Если не брать в расчет закладку фундамента, то дом из клееного бруса можно собрать за месяц.
• Экологическая чистота древесины бесспорна.
• На свете нет ничего идеального, и у клееного бруса имеются недостатки:
• Трудоемкая технология изготовления клееного бруса повышает ее стоимость, поэтому дома из этого материала дороже домов из цельной древесины.
• Нарушение технологии изготовления клееного бруса, использование некачественного клея приводит к деформации либо расслоению конструкции.

Итого, шесть против двух. Впрочем, если исключить человеческий фактор, то и шесть против одного. Но нужно ли считать высокую цену за все перечисленные достоинства недостатком? За качество и комфорт следует платить, это не недостаток, а рациональное вложение средств.

Еще одно небольшое сравнение

Для того чтобы поставить окончательную точку в споре между деревянными строительными материалами, приведем небольшую сравнительную характеристику домов из деревянного профилированного и клееного бруса.
Самым главным минусом деревянного дома считается деформация материала. Щели и трещины, которые со временем появляются в профилированном брусе (так же как и в обычном), снижают теплоизоляцию дома. Поэтому такой дом вскоре потребует ремонта, либо дополнительной профилактической отделки и утепления во время строительства, чтобы избежать появления щелей. В домах из клееного бруса подобные неприятности исключены, и великолепная натуральная поверхность древесины будет служить настоящим украшением дома как внутри, так и снаружи.

В строительстве обычно используется профилированный брус натуральной влажности, то есть без специальной сушки. Естественное высыхание древесины приводит к длительной усадке дома, иногда до года. Можно заказать предварительную сушку профилированного бруса, но это приблизит цену материала к цене бруса клееного. Технология изготовления последнего изначально гарантирует минимальную усадку.

Выбор, безусловно, за вами, но, думается, что преимущества клееного бруса очевидны.

Если вы остановились на клееном брусе, мы считаем, что это отличный выбор.Наша компания занимается проектированием и строительством сооружений из натурального дерева, которые пользуются неизменной популярностью: загородных и дачных домов, бань. При возведении домов мы используем различные технологии — от традиционных до новых эффективных решений.
Сборка дома из клееного бруса, как и любого другого начинается с закладки фундамента. Затем устанавливается опалубка и гидроизоляция, и строители переходят к сборке сруба. Удобная заводская маркировка каждой детали сруба и четкие чертежи делают процесс сборки сравнительно быстрым и простым. Одинаковые элементы конструкции имеют одну и ту же маркировку, поэтому они взаимозаменяемы.
Установленный сруб шлифуется, и сразу крепятся стропила для будущей кровли. Не следует медлить с обшивкой крыши, чтобы непогода не испортила сруб. Когда крыша готова, можно переходить к внутренней черновой отделке — установить теплоизоляцию кровли, обшить потолок, настелить полы, установить окна и двери.
Затем деревянные поверхности обрабатываются специальными антисептиками. Причем, это уже третья по счету обработка: первый раз древесина пропитывается антисептическими препаратами в процессе изготовления клееного бруса, во время сборки сруба проводится повторная обработка, и после монтажа кровли — заключительная.

Заканчивает процесс сборки дома проведение заключительной внутренней и внешней отделки. Сроки, необходимые для сборки дома из клееного бруса, определяются сложностью проекта. В среднем, дом самой простой конструкции площадью от 50 до 100 квадратных метров собирается за две-три недели, не учитывая работы по закладке фундамента. Причем, высокотехнологичная обработка клееного бруса позволяет проводить сборку домов из этого материала в любое время года.

На рынке представлено большое количество вариантов клееного бруса. Все они довольно сильно отличаются и по цене, и по свойствам. На что обращать внимание, чтобы выбрать качественный клееный брус? Какие есть качественные характеристики клееного бруса и как их оценивать?

Производители клееного бруса, условно говоря, ограничены своими производственными условиями, типом оборудования и применяемой технологией. Мы работаем с разными производителями и постараемся дать объективный ответ на вопрос: «Какой клееный брус более предпочтителен для конечного заказчика и почему?».

Рассмотрим, по каким параметрам оценивать и выбирать клееный брус, на что они влияют и как их контролировать.

По породе древесины

Клееный брус производят из сосны, ели, кедра, лиственницы и комбинаций разных пород древесины.

Сосна и ель

Эти породы древесины чаще всего используют при производстве клееного бруса, потому что они доступны по цене и просты в обработке на производстве.

Параметр                                 Сосна                                  Ель

Особенность! На качественные характеристики древесины сильно влияет место произрастания. Древесина из сибирского региона более плотная (это можно определить по годовым кольцам на торцевой части бруса), даже по внешнему виду она отличается от древесины из центрального региона. Как правило, клееный брус из такой древесины стоит дороже и, по нашему опыту, оправданно.

Кедр и лиственница

Эти породы древесины реже применяются при производстве клееного бруса, т. к. пользуются меньшим спросом на рынке. Основная причина — более высокая стоимость при схожих потребительских характеристиках.
Преимущества этих пород: более высокая плотность, меньшая подверженность атмосферным воздействиям и более продолжительный срок службы дома.

Особенность! Отличительный внешний вид: у лиственницы и кедра своеобразная текстура, которая ярче всего проявляется после покраски.

Комбинированный клееный брус

Такой клееный брус состоит из ламелей разных пород древесины. Как правило, на внешних лицевых ламелях используются породы более дорогих сортов древесины — лиственницы, кедра, иногда даже березы, а внутри — более дешевые сосна или ель.

Кроме внешнего вида существенных отличий у комбинированного клееного бруса, как показывает наш опыт, нет.

Выбор породы древесины для клееного бруса мы оставляем за заказчиком, обычно решающими факторами становятся внешний вид и стоимость.

По типу профиля: финский или немецкий

Существует два основных вида профиля:

Финский — гладкий, под утеплитель.
Немецкий — «гребенка».

Другие виды профиля — это модернизированная разновидность одного из этих профилей.

Для финского профиля применяют утеплители райв-лайн, джут, Шелтер, поролон и ряд других.

Особенности, которые нужно учитывать при оценке клееного бруса по типу профиля:

1. Оборудование. На качество клееного бруса влияет не столько тип профиля, сколько характеристики оборудования, на котором он был изготовлен. От регулярности заточки ножей, нарезающих профиль, зависит равномерность геометрических параметров профиля и плотность прилегания бруса по профилю.
2. Стоимость утеплителя и его укладки. Строительство дома из клееного бруса с утеплителем включает в себя затраты на сам утеплитель (чем выше его качество, тем больше затраты) и на его укладку.
3. Торцы. Торцы клееного бруса в месте, где в утеплитель могут проникать осадки, — это место риска по очевидным причинам.
4. Теплоизоляция. При соблюдении технологий производства и сборки клееный брус с любым профилем обеспечивает при равной толщине одинаковые теплоизоляционные показатели.
5. Внешний вид. Тип профиля влияет на то, как будут выглядеть торцы в доме. Выбор профиля основывается только на личных предпочтениях заказчиков. Кому-то принципиально не нравится «гребенка», а кто-то относится к ней нейтрально.

Для большинства своих проектов мы выбираем в качестве оптимального варианта клееный брус без утеплителя с тремя шипами.

По сечению: высоте и толщине

Минимальная толщина клееного бруса — 80 мм, максимальная толщина, которая используется массово, — 300 мм.

По высоте клееный брус можно разделить на два вида:

Одноэтажный — из доски одной ширины. Чаще всего это брус двух видов: высотой 140 мм и 185–200 мм. Эти размеры определяются стандартом доски, из которой изготавливают брус.

Двухэтажный — высокий брус, который имеет место склейки по горизонтальной плоскости бруса. Обычно он имеет высоту 240–270 мм. Это также определяется размером доски, из который изготавливают брус, и технологией производства (влияют острожка и «нарезка» профиля).

Определяющим фактором того, какой брус выпускает производитель — тип оборудования. Не на любом оборудовании можно сделать зарезку чашек для бруса сечением даже 270(h)×200 мм, не говоря уже о больших сечениях.

Особенности, которые нужно учитывать при оценке клееного бруса по типу профиля:

1. Оборудование. На качество клееного бруса влияет не столько тип профиля, сколько характеристики оборудования, на котором он был изготовлен. От регулярности заточки ножей, нарезающих профиль, зависит равномерность геометрических параметров профиля и плотность прилегания бруса по профилю.
2. Стоимость утеплителя и его укладки. Строительство дома из клееного бруса с утеплителем включает в себя затраты на сам утеплитель (чем выше его качество, тем больше затраты) и на его укладку.
3. Торцы. Торцы клееного бруса в месте, где в утеплитель могут проникать осадки, — это место риска по очевидным причинам.
4. Теплоизоляция. При соблюдении технологий производства и сборки клееный брус с любым профилем обеспечивает при равной толщине одинаковые теплоизоляционные показатели.
5. Внешний вид. Тип профиля влияет на то, как будут выглядеть торцы в доме. Выбор профиля основывается только на личных предпочтениях заказчиков. Кому-то принципиально не нравится «гребенка», а кто-то относится к ней нейтрально.

Для большинства своих проектов мы выбираем в качестве оптимального варианта клееный брус без утеплителя с тремя шипами.

По сечению: высоте и толщине

Минимальная толщина клееного бруса — 80 мм, максимальная толщина, которая используется массово, — 300 мм.

По высоте клееный брус можно разделить на два вида:

Одноэтажный — из доски одной ширины. Чаще всего это брус двух видов: высотой 140 мм и 185–200 мм. Эти размеры определяются стандартом доски, из которой изготавливают брус.

Двухэтажный — высокий брус, который имеет место склейки по горизонтальной плоскости бруса. Обычно он имеет высоту 240–270 мм. Это также определяется размером доски, из который изготавливают брус, и технологией производства (влияют острожка и «нарезка» профиля).

Определяющим фактором того, какой брус выпускает производитель — тип оборудования. Не на любом оборудовании можно сделать зарезку чашек для бруса сечением даже 270(h)×200 мм, не говоря уже о больших сечениях.

Толщина бруса влияет на теплоизоляционные свойства стены дома.

Толщину бруса целесообразно подбирать по типу постройки:

• для небольших неотапливаемых хозяйственных построек допускается использовать брус сечением 80–140 мм,
• для бань, гостевых домиков и домов сезонного проживания — от 160 мм,
• в домах для постоянного проживания — от 200 мм.

Высота бруса определяется больше архитектурно-стилистическими соображениями, зависит от размера дома/строения. Дома большой площади (от 250 м²) с точки зрения архитектуры лучше смотрятся из бруса высотой 270 мм.

Лафет — заоваленный строганный двухкантный брус толщиной не менее 20 см естественной влажности. Лафет — заоваленный строганный двухкантный брус толщиной не менее 20 см естественной влажности. Срубы из кедра очень прочные, не боятся перепадов высоких температур и воздействия агрессивных химических веществ, обладают отличными звукоизоляционными свойствами. Этот вид пиломатериалов изготавливается из круглого бревна.

По сути, лафет — это бревно, с которого параллельно с двух боковых сторон на пилораме или вручную стесали округлость, создав идеально ровную поверхность. Другим двум сторонам — верхней и нижней, придали округлую форму (у нижней стороны округлая выемка сделана во внутрь бревна), ошкурили и поровняли на станке или вручную. Толщину лафета определяет расстояние между двумя плоскими сторонами. Толщина лафета выбирается, как правило, в зависимости от технических характеристик и назначения строения.

Этот строительный материал, надежность которого проверена веками, идеально сочетает в себе положительные качества бруса и бревна. Используется лафет для строительства рубленых домов по традиционной русской технологии. Отличительная особенность этих технологий — очень теплый, не продуваемый и надежный «замок». Такая рубка широко применяется в Скандинавских странах, Европе, Северной Америке. В России эта технология строительства рубленых домов тоже приобрела огромную популярность благодаря массе достоинств. Норвежский дом из лафета получается такой же теплый, добротный, надежный и долговечный, как и более привычный для нас сруб из бревна. Срубы из кедра очень прочные, не боятся перепадов высоких температур и воздействия агрессивных химических веществ, обладают отличными звукоизоляционными свойствами.

Из лафета строят не только роскошные срубы под ключ, но и отличные срубы бань, и другие архитектурные постройки. Некоторые предпочитают построить сруб своими руками, но практика показывает, что куда надежнее сделать выбор в пользу профессионалов, осуществляющих строительство деревянных домов под ключ. Ведь купить сруб недорого — вполне реально и менее хлопотно, чем строить самому. Купить сруб в Новосибирске стоит значительно дешевле, чем построить кирпичный дом. К тому же, рубленый дом имеет еще и массу преимуществ перед кирпичным.

Из лафета строят не только роскошные срубы под ключ, но и отличные срубы бань, и другие архитектурные постройки. Некоторые предпочитают построить сруб своими руками, но практика показывает, что куда надежнее сделать выбор в пользу профессионалов, осуществляющих строительство деревянных домов под ключ. Ведь купить сруб недорого — вполне реально и менее хлопотно, чем строить самому. Купить сруб в Новосибирске стоит значительно дешевле, чем построить кирпичный дом. К тому же, рубленый дом имеет еще и массу преимуществ перед кирпичным.

Использование данного материала при строительстве при сравнительно небольшой толщине стен (всего 20-24 см) позволяет отказаться от использования теплоизолятором. Он монтируется в горизонтальной плоскости и часто используется как лаги перекрытия. Внимание! В России лафет иногда имеет второе название: двукантный или двускатный брус.

Существует теория, что лафет впервые стали использовать для строительства своих жилищ скандинавские бедняки, так как в этом случае из леса кругляка, кроме непосредственно строительного материала, получался горбыль для устройства крыши или пола, а также и другие пиломатериалы, которые находили свое применение.

Впоследствии норвежский лафет, показавший уникальные теплоизоляционные характеристики, стал своеобразным эталоном скандинавской архитектуры.

Для производства лафета используется в основном древесина хвойных пород сосны или лиственницы с диаметром ствола от 40 и более сантиметров.

В итоге после спила противоположных горбылей, получается материал, толщина которого составляет всего 20–24 см, а высота, при этом достигает 35 см и более, что является весьма рациональным при возведении сруба. В этом случае можно ограничиться меньшим количеством венцов, что соответственно, приведет к образованию меньшего числа тепловых замков, и как следствие, скажется на теплоизоляционных характеристиках.

Изначально, конечно, все работы велись вручную, но на сегодняшний день, когда возводиться дом, коттедж или баня из лафета, вполне возможно, приобрести подготовленные и подогнанные по размеру изделия, в том числе и с уже готовыми чашами для норвежского замка.

В основном строительство из лафета ведется с использованием соединения «с остатком». Для строительства наружных стен, как правило, используется материал с толщиной 20–24 см, а для внутренних перегородок, которые соединяются с несущими также соединением «с остатком» – всего 15 см.

Для придания жесткости конструкции, обеспечиваемой особой самозаклинивающейся конструкцией замкового соединения, используются деревянные нагели, благодаря которым полностью исключается продольное смещение.

Усадочные явления для домов из лафета являются не проблемой, а, наоборот, – благом.

Причина этого в особой конструкции замкового соединения, которое со временем уплотняется и при этом не приводит к перекручиванию бревен, а также образованию щелей между венцами.

При этом вполне допустимым является строительство как из материала с естественной влажностью, так и свежеспиленного. Характерные трещины при этом не являются проблемой, так как никогда не получаются сквозными, а являются, скорей всего, отличительной чертой этого материала.

В этом свою роль играют разгрузочные вертикальные пропилы, выполняемые в верхней и нижней части лафета, которые не являются препятствием для формирования трещин на боковых частях материала, но существенно ограничивают их размеры. Хотя, с развитием промышленности и дальнейшим усовершенствованием строительства из лафета, для строительства домов используется материал и с влажностью в пределах 12–15%, прошедшего специальную сушку.

Но именно использование материала с естественной влажностью (20–26%) позволяет максимально проявиться всем преимуществам норвежского замка, который иногда называют также норвежский крест, норвежская рубка или чаша. Такое соединение является не только одним из самых теплых, но и самых надежных и прочных. А, кроме того, при естественном процессе усадки, под собственным весом сруба это замковое соединение самозаклинивается.

И при этом характерной особенностью является то, что чем больше будет усадка дома и усушка материала, тем прочнее и плотнее будет замковое соединение.

Само замковое соединение представляет собой достаточно широкую чашу, в которую, перед тем как поставить лафет следующего венца, укладывается достаточно большой слой утеплителя. Характерной особенностью такой чаши является достаточно сложная ее конструкция трапециевидной формы со специальным клиновидным «седлом».

Внешняя и внутренняя отделка деревянного дома. - здесь больше полезной информации.

Дополнительное использование потайного шипа также вносит свою лепту в конструктивную жесткость сруба из лафета, а кроме того, положительно влияет на теплоизоляционные качества такого соединения.

Дерево, как материал для строительства загородного коттеджа или  дачного дома, успешно удерживает свои позиции, в том числе и благодаря  большому разнообразию конструктивных изделий, одним из которых, и еще  пока экзотичных, является лафет.

Вас заинтересует эта статья - Строительство домов из профилированного бруса.

Такие строения выглядят очень эстетично и легко узнаваемы благодаря характерному плоскому профилю поверхностей стен.

• Фасадной и внутренней отделки дома из лафета не требуют,  за исключением обработки антисептическими составами и антипиренами,  дополнительно возможно нанесение лакового покрытия, которое поможет  противостоять неблагоприятным природным воздействиям, а, следовательно,  будет служить защитой для дерева.

• Внешне дом из лафета хоть и может напоминать брусовый, но высота венцов у него значительно больше,  а поэтому – сокращается количество тепловых соединений, которые и  являются основными мостиками, через которые и происходят потери тепла. А  учитывая низкий коэффициент теплопроводности дерева и наличие теплого  норвежского замка, позволяет сравнить 20-ти сантиметровую стену из  лафета с 35–40 сантиметровой кирпичной кладкой по энергоэффективности.

• По сравнению с домом из оцилиндрованного бревна или  кругляка, строения из лафета получаются более просторными внутри, при  равных внешних размерах. Происходит это, так как для того, чтобы  добиться таких же показателей теплопроводности стен, например,  оцилиндрованное бревно должно иметь 28–30 см в диаметре, против 20 см у  лафета. Кроме того, следует учесть, что стены во втором случае  получаются ровными, что также влияет на вопрос эффективного  использования внутреннего пространства.

• Не требуется устройства дополнительного  теплоизоляционного слоя, что позволяет экономить не только финансы, но и  силы при строительстве дома. Поэтому строительство из лафета  является экономически обоснованным, несмотря на то, что для изготовления  этого материала используется более дорогая древесина высокого качества.

• Строительство дома из лафета  является достаточно экономным и по причине того, что не требует  возведения мощного фундамента, так как вес такого дома сравнительно  небольшой. Важным аспектом является и возможность круглогодичного строительства (за  исключением возведения фундамента, конечно, если не отдано предпочтение  свайно-винтовому варианту – в этом случае зима не является причиной  приостанавливать работы).

• В домах, возведенных из лафета, значительно упрощается работа по прокладке инженерных коммуникаций,  опять же благодаря тому, что стены имеют ровную поверхность. Этот же  фактор положительно влияет и на установку всех декоративных элементов,  прежде всего, таких как наличники для окон.

Кроме того, срубы из лафета – экологичные строения,  в которых формируется уникальный микроклимат, положительно влияющий на  человека. Такие дома «дышат», так как дерево способствует естественной  циркуляции воздуха.

Но так как в мире еще не появился идеальный строительный материал, то недостатки имеются и у лафета, некоторые из них при этом можно считать относительными.

• Возведение сруба из лафета – процесс достаточно трудоемкий, при этом особую сложность представляет изготовление норвежского замка. Но если заказать и приобрести материал для строительства в компании занимающейся изготовлением домов из лафета, то собрать сруб можно даже самостоятельно, так как каждый элемент, перед тем как попасть на стройплощадку, получает особую маркировку, согласно которой и проводится его укладка. А для того чтобы избежать проблем с подгонкой на месте, в заводских условиях проводиться предварительная сборка, после которой все возможные недочеты устраняются.
• Лафет как материал, изготовленный из древесины, естественно, не лишен и характерных проблем, таких как подверженность, негативному влиянию природных явлений: ветра, осадков, ультрафиолета, а также нашествию насекомых и микропредставителей флоры и фауны. Но снизить это воздействие вполне возможно за счет регулярной периодической обработки антисептиками.

Некоторых будущих застройщиков может остановить от выбора лафета, как материала для дома, обязательное появление трещин на боковой поверхности, которые, однако никак не влияют на теплопроводность стен. Этот характерный недостаток является сугубо эстетико-архитектурной проблемой и в данном случае все зависит от вкуса и предпочтений владельца дома.

Но в любом случае, сравнивая все плюсы с минусами, можно сказать, что дом из лафета является оптимальным вариантом для тех, кто делает выбор в пользу экологичности и разумного потребления энергоносителей, но при этом предпочитает практичность и основательность.

Выбираем сруб из лафета 

Для тех, кто решил использовать для строительства лафетфото срубов помогут выбрать подходящий вариант. Чаще всего речь идет об одноэтажных домиках.

Для большой семьи такой площади будет недостаточно. В этом случае либо возводят двухэтажный дом, либо отдают предпочтение дому с мансардой.

У лафета есть ряд преимуществ, благодаря которым выбор делается в пользу данного материала. К основным достоинствам следует отнести: 

1. Безопасность. Для изготовления материала используется натуральное сырье; 
2. Легкость обработки, позволяющая придать требуемую форму; 
3. Привлекательный внешний вид формируемой поверхности. Внутренняя стена внешне неотличима от поверхности, сформированной из калиброванного бруса. При желании можно отказаться от последующей облицовки;
4. Возможность сбора любого строения без использования металлического крепежа. Для повышения эксплуатационной нагрузкисвязку при осадке укрепляют при помощи специального крепежа; 
5. Низкую теплопроводность. Древесина толщиной 240 мм по уровню теплопроводности сопоставима с кирпичной стеной толщиной 380 мм; 
6. Равномерная толщина стена; 
7. Экономия внутреннего пространства благодаря стесанной части бревен;
8. Высокое качество используемого материала благодаря повышенным требованиям к исходному сырью и последующей многоступенчатой обработке;
9. Отсутствие деформации при последующей эксплуатации возведенных строений. Особая технология изготовления, предполагающая использование специального «норвежского замка», позволяет обеспечить надежную фиксацию каждого бревна в гнезде;
10. Длительный срок службы возведенного строения, обеспечиваемый его конструктивными особенностями. 

К недостаткам данного строительного материала следует отнести: 

Сложность, трудоемкость и затратность строительных работ; 

Длительный подготовительный этап, способный растянуться на несколько лет; 

Необходимость периодической обработки стен антисептиками, которую специалисты рекомендуют выполнять через каждые 2 – 3 года. Также через 3-6 лет следует проводить конопатку.

Для большинства в процессе строительства затраты становятся основными критерием выбора подходящего варианта. Те, кто решил выбрать лафет, цена за куб позволит приблизительно оценить стоимость материала на возведение строения. Цена зависит от поперечных размеров и конфигурации лафета. Стоимость материала также зависит от породы древесины, которая использовалась для изготовления лафета. При одинаковых размерах бревен большего всего придется заплатить за лиственницу, меньше – за сосну. Кедр занимает промежуточное положение.

Выбираем проект для своего участка 

Конфигурация приусадебного участка предъявляет определенные требования к форме и размерам строений, возводимых на его территории. Чтобы не возникало нареканий в процессе последующей эксплуатации строения, строит рассмотреть все возможные варианты проектов из лафета. Это позволит выбрать подходящий вариант для своего дома.

Варианты домов из лафета Прежде чем приступить к выбору подходящего варианта, стоит определиться с: 

• Оптимальной квадратурой жилых комнат; 
• Перечнем и площадью подсобных помещений; 
• Этажностью; 
• Бюджетом.

Изучая проекты и цены домов из лафета, несложно заметить, что чем больше площадь и сложнее исполнение, тем дороже обойдется строительство.

Еще одним преимуществом выбора типовой конструкции является тот факт, что аналогичное строение уже где-то существует. Узнав заранее отзывы владельцев дома из лафета, можно сделать вывод о целесообразности возведения аналогичного объекта на своем загородном участке. Внимание! Одной из разновидностей являются дома из полулафета, у которых вытесана только одна сторона, предназначенная для формирования внутренней стены. Такие дома внешне похожи на обычные дома из бревен.

Варианты бани из лафета 

Лафет используется при строительстве строений различного назначения. Из данного материала можно возвести не только жилой дом, но и баню. Учитывая характеристики используемого материала и особую технологию изготовления, можно обеспечить продолжительный срок возводимой постройки.

Размеры бани могут быть различными. Необязательно возводить одноэтажное здание большой площади. Красиво смотрится проект бани из лафета с мансардой. В этом случае площадь, которую будет занимать постройка, остается неизменной, а эксплуатируемая мансарда позволяет обустроить комнату отдыха достаточно большой площади

Снаружи Баня может выглядеть по-разному. Можно предусмотреть декоративные элементы, чтобы добавить строению привлекательности.

Оцилиндрованное бревно, как строительный материал появился в прошлом веке и получил большую популярность, особенно в России. Главным особенностью является его форма – конусовидное бревно, становится идеально цилиндрическим, тем самым максимально бревна максимально стандартизируются между собой.
Оцилиндрованные бревна – это натуральный строительный материал, представляющий собой специальным образом обработанные стволы деревьев, очищенные от коры, которые по всей длине имеют одинаковый диаметр. На оцилиндровочных станках получаются готовые деревянные заготовки, одинакового диаметра, они в дальнейшем будут раскроены на детали будущего дома. В результате получается своеобразный конструктор, из которого в кратчайшие сроки, даже без помощи профессионалов, можно возводить прекрасные жилые дома. Этот строительный материал имеет большую популярность, поскольку он совершенно безвреден для человеческого организма, создает тепло и уют в помещении, а также обеспечивает отличную паропроницаемость и воздухообмен. Из него делают дома из бревна под ключ, а также небольшие постройки – бани, беседки.
Оцилиндрованное бревно — специально обработанный материал с использованием особого оборудования. Главная его особенность заключается в равномерном сечении по всему профилю. После тщательного отбора обычные колоды сначала сортируются по диаметру. Потом производится их обработка до получения одинакового диаметра с последующим торцеванием и выборкой технологических пазов.

Производство оцилиндрованного бревна предполагает формирование высокопрочного профиля с крепким ядром путем срезания рыхлых частей древесины. В качестве сырья могут использоваться самые различные породы. Однако, наиболее популярным является сосна. Для обработки заготовок используются специальные станки трех типов: универсальные, торцовочные и чашковырезные.

Изготовление реализуется в несколько этапов:

• Подготовка. Сортировка обычных колод по диаметру и длине с удалением сучков и прочих дефектов древесины.
• Оцилиндровка. Придание заготовкам равномерного по всей длине сечения с помощью фрезерной каретки универсального станка.
• Выборка пазов. Подготовка лунных и компенсационных пазов.
• Нарезка заготовок необходимой длины с обработкой торцов.
• Выборка чашек. Выемка особых углублений полукруглой формы.
• Фугование поверхности с маркировкой каждого бревна.
• Пропитка заготовок специальными составами — антисептиками.

В соответствии с требованиями стандартов предусмотрены размеры оцилиндрованных бревен (диаметр) от 180 до 280 мм с кратностью через 20 мм. Для сооружения небольших построек, например, беседки или небольшой бани используется материал сечение 180–200 мм. Бревна диаметром от 240 мм предназначены для строительства жилых зданий.

Преимущества оцилиндрованного бревна.

Технологичный материал и требует минимум ручного труда при строительстве дома, так как собирается на манер конструктора. Оцилиндрованное бревно имеет ряд преимуществ. Все необходимые операции с оцилиндрованным бревном выполняются на заводе, в частности выбор в оцилиндрованном бревне монтажных чашек и посадочного канала. Сруб из оцилиндрованного бревна — основа современного деревянного дома. Существенно облегчает изготовление сруба использование бревен, обработанных заводским способом — оцилиндрованных бревен одинакового диаметра. Оцилиндрованное бревно в срубе имеют более презентабельный вид, чем бревна ручной рубки. Качество швов сруба из оцилиндрованных бревен намного лучше, так как пазы сруба изготовляются на станках в заводских условиях. Достоинством дома из оцилиндрованного бревна, имеют четкие геометрические параметры. Это позволяет достичь плотного соединения между ними и получить эстетическую красоту природного материала в готовом строении. Высокая точность изготовления позволяет избежать характерного для обычных бревен чередования в обязательной последовательности комель к вершине и их кропотливой подгонки друг к другу. Дерево хранит тепло. Теплоизоляционные свойства деревянной стены в 3-5 раз превышают показатели кирпичных или бетонных стен при одинаковой толщине. За счет этого в деревянном доме не только тепло зимой, но и прохладно летом.

1. Дерево «дышит». Древесина — единственный природный строительный материал, уникальная структура которого позволяет обеспечивать постоянный воздухообмен с окружающей средой. В деревянном доме всегда чистый воздух, влажность и кислородный баланс поддерживаются на оптимальном уровне, независимо от внешних условий.

2. Дерево «лечит». Древесина является живым строительным материалом, который обладает благотворной для человека энергетикой и создает в доме свой микроклимат, положительно влияющий на самочувствии проживающих в таком доме людей.

3. Дерево прочно и долговечно. Древесина, как строительный материал имеет многовековую историю. Примерами долговечности дерева могут служить памятники деревянного зодчества. Применяя современные составы для обработки древесины, срок ее службы можно увеличить в несколько раз.

4. Дерево пожаробезопасно. Пожаробезопасность деревянного жилья может быть обеспечена безвредными огнезащитными пропитками, которые позволяют повысить огнестойкость до такой степени, что даже при высоких температурах дерево будет тлеть, но не гореть.

5. Дерево экономично. Стоимость домов из оцилиндрованного бревна значительно ниже стоимости кирпичных или каменных домов. Оцилиндрованное бревно не требует дополнительной отделки фасадов и внутренних помещений, что значительно экономит средства застройщика.

6. Короткие сроки строительства. Дом из оцилиндрованного бревна представляет собой комплект распиленных по проекту и промаркированных бревен, который собирается в считанные дни.

7. Сейсмоустойчивость. Деревянный дом — это уникальная конструкция, обладающая почти абсолютной сейсмоустойчивостью, которая способна выстоять при землетрясении до 9 баллов.

8. Внешний вид. За счет формы создается ощущение, что дом построен их идеально подобранных друг к другу бревен.

Минусы:

Несмотря на популярность технологии, у нее есть ряд ощутимых минусов. Как часто можно видить картину, как дом из оцилиндрованного бревна, при начале строителсьтва имеет ровные идеальные бревна, а уже после монтажа временной кровли, начинается усадка дома, и через год в брёвнах образуются огромные щели. Растрескивание оцилиндрованного бревна естественный процесс. Все заключается в технологическом процессе: при обработке на станке, снимается верхний защитный слой древесины – заболонь, который защищает бревно от гниения, растрескивания и скручивания. 

Как известно, только что срубленное бревно имеет форму конуса, и разница между вершиной и комлем бревна может достигать до 100 мм. Если бревно в вершине составляет 300 мм, а в комле 380 мм, то при обработке на станке бревно уже выйдет 280 мм. В результате чего годовые кольца прорезаются вдоль, и такой дом будет больше впитывать влаги, что очень отрицательно влияет на сохранность первозданного вида бревна. 

Еще одной причиной появление в бревнах трещин является скручивание бревна. Когда дерево растет, оно сталкивается с таким естественным явлением явлением как «роза ветров», в результате чего бревно постепенно скручивается. После обработки , внутренние силы заставляют бревно «раскручиваться» обратно. Остановить данный процесс как раз помогает заболонь, которая снимается при станочной обработке бревна.

Так же станочная технология имеет свои технические ограничения. Сложно встретить бревна крупного диаметра, как правило он не превышает 300 мм в диаметре. 

Ручная рубка позволяет сохранить естественные свойства древесины, его форму, природную красоту. В стадии изготовления сруба, внимание обращают на каждое бревно, учитывая его особенности, чего очень трудно добиться при конвейерном производстве. Благодаря сохранению защитного слоя и естественной конусообразной формы бревна, такой дом получится более теплым, надежным и долговечным.

В попытках сохранить постоянно уменьшающее количество заказов на рубленные дома, некоторые не честные на руку конкуренты создали мифы про оцилиндрованное бревно с целью скомпрометировать данный вид строительного материала.

Мы со своей стороны говорим:  любой материал хорош и  главное- это правильно выбрать то, что по душе и по финансам. И  вдумчиво подойти к процессу выбора компании-застройщика, ведь это люди, которые буду строит ваш дом.

Миф первый. Защитный слой древесины – заболонь.

Апологеты ручной рубки утверждают, что оцилиндрованное бревно плохо, так при производстве удаляется самый главный защитный слой- заболонь.

Попробуем  разобраться, что из себя представляет так называемый «самый важный, защитный и прочный слой».

Заболонь – это молодые слои дерева, к которым непосредственно прилегают луб и кора.

Главный первоисточник знаний в 21 веке - это Wikipedia. Она по поводу заболони говорит следующее:
Заболонь отличается от внутренней части (ядра) более светлой окраской, меньшей механической прочностью; содержит больше воды (по ней осуществляется активный транспорт воды к кроне) и менее стойка к поражениям грибами и насекомыми, чем ядро и спелая древесина.

Тоже самое говорит и Большая Советская Энциклопедия:

В отличие от дальнейших внутренних слоев (ядра), состоящих из отвердевших клеток древесины, заболонь отличается более светлым цветом и меньшей плотностью и прочностью; по ней в вегетационный период происходит восхождение соков из корневой системы в крону и именно поэтому в лесоматериалах заболонь представляет часть древесины, наиболее подверженную износу и порче, как механическим воздействием, так и грибками гниения.

У сосны в летний период заболонь покрывается сине-черным и иногда зеленым цветом, с проникновением до начала сердцевины (ядра). Это происходит из-за окрашивающих грибков, никакого вреда древесине они не приносят (кроме внешнего вида). Данные виды грибка питаются веществами которые находятся в заболони.

Как менее прочный и плотный слой древесины может «защищать» более твердый и прочный слой?

Пойдем от противного и призываем к простой логике.

Давайте примем мнение людей, которые говорят, что заболонь- это защитный и, что больше всего поражает, – самый прочный слой!

Тогда логично, что брус, профилированный брус, клееный брус и другие виды строительных пиломатериалов – это вообще никудышный материал. Получается перекрытия надо делать из бревна: обсадные коробки для окон и дверей из бревна, стропила и обрешетка из бревна. И самое главное- чтоб это все было сделано топором!

Вывод: Никаких негативных последствий для бревна удаление заболони не несет. И даже наоборот. Удаляя самые верхние слои заболони, убирают одно из «слабых звеньев» древесины, снижая тем самым риск загнивания.

Что касается производства оцилиндрованного бревна и снятия заболони, представьте на минутку себя владельцем такого производства.

Производится закупка сырья разного диаметра 220-300мм около 2500 куб. м. Начинается производство ОЦБ и, со слов уважаемых любителей ручной рубки, удаляется слой заболони до самого ядра (процентов 30-40 от диаметра бревна). В конце сезона, из-за того что из бревна 300мм точили, по нескольку раз прогоняя в станках, на выходе получили ОЦБ 200мм-240мм. При подсчете в чистовом материале  на выходе получили 1500 куб. м готовой продукции и стоимость ОЦБ при таком производстве от 10 000руб. за куб. м. Это не производство, а разорение! Из 2500 куб. м заготовленного леса на нормальном производстве выход 2300 куб. м готового оцилиндрованного бревна. Всегда производится сортировка леса по диаметру и благодаря этому снимается от  1 до 3см.

Миф второй. В домах из оцилиндрованного бревна – холодно!

Возможно, если это ОЦБ 180мм, дом 250м2 и отопление от одного масляного обогревателя.

При проектирование жилого дома нужно учитывать несколько параметров:
- диаметр ОЦБ для домов постоянного проживания от 240мм до 320мм (больше смысла делать нет);
- обязательно нужно учитывать размер дома (чем больше кубов воздуха, тем сложнее сохранить тепло);
- утепление кровли и перекрытий первого этажа ( 17-23% от общей потери тепла).

Оцилиндрованное бревно- это стеновой материал с хорошей теплоизоляцией и внешним видом. Качество ОЦБ завит от оборудования, на котором оно сделано, места произрастания (чем севернее, тем лучше) и какими специалистами.

Очень важный момент- правильный монтаж стенового комплекта, установка нагелей, укладка межвенцового уплотнителя (джут) или утеплителя (войлок Klimalan). Устройство кровельного пирога, установка окон и дверей, расчет усадки стен, конопатка стен все эти работы должны быть выполнены квалифицированными работниками, с применением качественных материалов и профессионального инструмента.

Миф третий. ОЦБ трескается и лопается!

Любой материал естественной влажности подвержен усадки и усушки – это не пластик, а природный материал.

А вот образование чрезмерных трещин без влияния человека не возможно. Герметики для заделки трещин в стенах деревянных домов придуманы раньше чем оцилиндрованное бревно!

Первое: после возведения сруба, желательно обработать торцы известью или клеем ПВА, это даст более равномерный выход влаги из бревна, соответственно внутреннее напряжение в бревнах будет значительно меньше.

Второе: не надо бревно с высокой влажностью покрывать ЛКМ образующими пленку на поверхности бревна.

Третье: не правильное включение отопления в деревянном доме- это и есть основная причина частого и глубокого растрескивания бревна! При сдаче дома мы всегда подробно инструктируем домовладельцев о правильном вводе здания в эксплуатацию.

Миф четвертый. Дома из ОЦБ дороже рубленного дома.

Рубленные дома - это всегда хорошо и может быть также красиво как дом из оцилиндрованного бревна, если стоимость рубленного дома превышает такой же из оцилиндрованного минимум на 25%. Если цена рубленного дома такая же как из ОЦБ- здесь как повезет, "пятьдесят на пятьдесят".

Если цена рубленного дома ниже дома из ОЦБ, то с очень большой долей вероятности вы получите то, что стыдно будет показать людям, а сами жить неприятно и холодно.

Покажем и докажем это на цифрах:

1. Нарезка чашек на заводе условно бесплатна, то есть настолько дешева, что отдельно ее уважающий себя завод даже не указывает. Вырубить одну чашу стоит от 200 до 500 рублей, "канадка" - 1750 рублей за чашку. Таких чаш в доме может быть от 700 до 3000 в зависимости от сложности (чем больше перерубов, тем больше чашек) и высоты дома. Стоимость вырубки чаш будет стоить от 150 000 рублей до миллиона и больше. Все просто- одну чашку станок нарезать за 10 секунд, вырубить одну качественную чашу быстрее чем за 15 минут никак не получится! А еще ведь надо примерить бревно, нанести шаблон и совершить другие необходимые действия. Итого на одну чашу может уйти до получаса.

2. Паз вырубить еще более длительный процесс. И даже мастера иногда допускают ошибки (только вы никогда об этом не узнаете-паз то внутри). Станок- никогда. И ОЦБ вы всегда сможете проверить при выгрузке. Прогон одного бревна на паз занимает не более 2 минут, нарубить паз быстрее чем 30 минут (не учитывая примерку и подгонку на чистовую) не получится.

3. Любой рубленный дом требует конопатки более серьезной, чем дом из ОЦБ. В среднем конопатка стоит от 100 за погонный метр с двух сторон. Конопатить надо будет два раза (первый год и через два года). В доме 8Х8 метров, около 1000 метров паза, а это 100 000 рублей за одну конопатку.

Итак, нарезать дом из ОЦБ на станке можно за два-три дня, а нарубить качественный дом быстрей чем за два-три месяца  никак. Два-три месяца бригада из четырех человек будут делать то, что станок делает за несколько дней.

Стоимость дома из ручной рубки и ОЦБ. Ручная рубка при диаметре 240-280мм минимум стоит 9500р. за кубометр сырья из которого будет рубиться дом. Для дома 8Х8 с двумя внутренними стенами понабиться 75 м. куб. сырья, 75Х9500 = 712500р., доставка и сборка под рубероид 420250р., пиломатериал 84000р., остальной материал для сборки (рубероид, нагеля, джут, скобы, метизы, металлокрепления и т.д.) 50000р. Итого: 1266750р. Теперь рассмотрим этот же дом только из ОЦБ диаметром 260мм: 65 м. куб. Х 7500р. = 450000р., доставка и сборка под рубероид 348000р., пиломатериал 84000р., остальной материал для сборки (рубероид, нагеля, джут, скобы, метизы, металлокрепления и т.д.) 50000р. Итого: 932000р.

Итого, качественный и добротный рубленный дом без скрытых дефектов ("косяков") будет стоить без фундамента  не менее 1 250 000 с доставкой, проживанием и прочими накладными расходами.

Такой же дом из ОЦБ, но с гарантированно идеальными чашками и пазами будет стоить до 950 000 рублей.

Миф пятый. Новые технологии - это плохо и надо строить как наши деды

Сразу возникает вопрос, почему рубщики ездят на машинах, а не на лошадях...

Но если серьезно, то именно новые технологии позволяют строить дома из бревна более долговечные, нежели раньше. Первым домам из ОЦБ уже более 70 лет и эти дома выглядят также как и рубленные, если не лучше (за счет идеальных ровных форм).

Заключение.

В конце нашей статьи откроем некоторую информацию, которая не озвучена нигде напрямую и имеющая прямое отношение к мифу об оцилиндрованном бревне.

Производители оцилиндрованного бревна - это крупные компании с серьезными капиталами.  Например, стоимость хорошей линии для производства ОЦБ диаметром до 300мм, стоит не менее 450 000 долларов США. Заводы скупают лучшее бревно крупными объемами- первого сорта, с минимального сбегом (чтобы меньше терять на отходах и не ломать станки гнутыми бревнами). Остатки (так называемые "морковки", бревна с большим сбегом) достаются сотням мелких компаний, которые для того, чтобы получить хоть какие-то заказы вынуждены создавать мифы про оцилиндрованные бревно для доверчивых заказчиков.

Мы не аргументируем за кого либо, а просим вас рассудить логически. Спросите себя, стоит ли доверять людям, которые, допустим, ездят на Дэу и утверждают, что дорогущий Мерседес-Бенц или Лексус - это пустая трата денег, так как они напичканы электроникой; что восемь подушек безопасности - это бред и достаточно одной;  автомат - это не надежно и "ручка" лучше, климат-контроль является лишним  и прочая?

Возможно, мы ошибаемся, но не исключено, что люди, которые выдумывают мифы про оцилиндрованное бревно, просто не могут позволить себе купить линию и наладить производство.

Мы же со своей стороны, например утверждаем, что:

- дом из клееного бруса по всем параметрам превосходит дом из ОЦБ. За исключением только цены (дороже в три раза) и необходимостью делать вентиляцию как в кирпичном доме, так как дом из клееного бруса не дышит из-за клееных "перемычек" (но, согласитесь, обязательная вентиляция - это не минус, а скорее особенность);

- дом из кирпича более крепок, чем деревянный дом;

- каркасный дом дешевле и иногда теплее, чем дом из бревна.

- рубленный дом- это брутально и престижно, так как дорого (Настоящий рубленный дом стоит чуть дешевле клееного бруса).

Дом из лиственницы и кедра – это высокий статус и может много рассказать о достатке своего хозяина, его практичности и отличном вкусе. Сегодня это дополнительный признак солидности и респектабельности. Специалисты утверждают, что постройка из лиственницы и кедра может простоять более 200 лет. Несколько столетий назад из этой породы дерева возводили дома только для богатых людей, это являлось признаком высокого достатка и успеха.

Лиственница – древесина обладает высокой плотностью и прочностью. Сруб дома из лиственницы может простоять несколько столетий без каких-либо повреждений, он устойчив практически ко всем видам неблагоприятных воздействий. Если сравнить твердость древесины разных пород дерева по таблице Бринелля, то этот показатель у лиственницы составит 3,2 единицы, в то время как у дуба твердость – 3,9 единицы и всего лишь 2 единицы у сосны. Высокую прочность древесина лиственницы имеет за счет особой плотности своей структуры. Если посмотреть на поперечный разрез ее ствола, то можно увидеть, что толщина годовых колец не превышает 3-х миллиметров. Например, у сосны годовые кольца гораздо более рыхлые и толстые, чем объясняется значительно ее меньшая прочность и долговечность.
Лиственница практически не подвергается гниению, а под воздействием влаги становится только тверже. Потому что в ее составе есть химическое соединение – особая смола камедь.Древесина лиственницы имеет повышенную устойчивость к возгоранию – в два раза более высокую, чем у сосны. 

Позитивное свойство лиственницы – высокая биологическая стойкость к губительному воздействию насекомых и микроорганизмов. Биостойкость ее древесины - самая высокая среди всех пород дерева, используемых в строительстве. Это объясняется тем, что в ее структуре изначально содержатся вещества, обладающие антисептическими свойствами, которые подавляют активность жуков-древоточцев, грибков и других микроорганизмов. Биостойкость придает материалам из лиственницы высокую долговечность и снижает необходимость усиленной обработки древесины химическими составами для защиты от поражений.

Лиственница почти не меняет своего оттенка со временем.

Срубы из лиственницы многих привлекают особым ароматом хвойной древесины. Приятный запах обусловлен высоким содержанием эфирных масел, они благотворно влияют на самочувствие человека и позволяют противостоять различным заболеваниям, укрепляют иммунитет человека.Следует обратить внимание, что из-за большого веса нужно строить прочный фундамент, поэтому от возведения столбчатых или свайных вариантов придется отказаться, что увеличивает расходы на строительство.
Важно учесть и то, что дом из лиственницы будет не очень удобным для отделочных работ: уже через несколько лет в стену будет просто невозможно забить гвоздь из-за высокой плотности древесины. Ещё труднее будет использовать любые виды отделки.

Лиственница совершенно не подходит для строительства бани — дерево выделяет огромное количество смолы, оказывающей закупоривающее действие, нивелировать которое может лишь очень мощная вентиляция.

Кедр в последнее время стал довольно популярен благодаря своей прочности. Срубы из кедра большого диаметра по прочности не уступают каменным домам, поэтому такой дом способен выдерживать существенные механические нагрузки. Несмотря на то, что древесина очень прочная, ее легко обрабатывать. Это позволяет заметно сократить время строительства и возвести дом в кратчайшие сроки в точном соответствии с проектом.

Дома из кедра обладают отличными теплоизоляционными качествами и вместе с тем воздухопроницаемость. В таком доме будет намного теплее, чем в бетонном или даже в кирпичном здании. Поскольку древесина пропускает воздух, такой дом будет «дышать», в нем не заведется плесень. Можно будет серьезно сэкономить на отоплении, так как дом хорошо держит тепло даже в самую холодную зиму, т.к. древесина не пропустит мороз.

Сруб из кедра отличается мощным антисептическим действием: дома, возведенные из этого материала, защищены от различных микробов, появления плесени, более того, в таких зданиях не появятся мухи или комары.

Многие очень ценят внешний вид построек из кедра. Если здания из сосны первоначально будут светлыми, а потом постепенно древесина начнёт темнеть, то кедровая древесина приобретает благородный тёмно-коричневый цвет с характерным рисунком. Дома из кедра смотрятся очень красиво, при этом в них не обязательно проводить внутреннюю отделку.
Кедр имеет собственный уникальный аромат, а его испарения практически дезинфицируют воздух. Атмосфера в таком доме благотворно повлияет на тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями или болезнями легких, астмой или бронхитом. Кроме того, в таком доме вас не будет мучить бессонница, будет намного легче перенести стресс, так как сама атмосфера помогает нервной системе человека.

Однако специфичный запах кедра, разумеется, нравится далеко не всем и хотя кедровый аромат обладает терапевтическими лечебными свойствами, но при постоянном проживании в таком доме могут возникать головные боли.

Нельзя однозначно сказать, какой вариант лучше, однако у обоих материалов есть некоторые особенности, которые необходимо учитывать при выборе:

• Лиственница отличается большей твердость и плохо поддается обработке, однако по прочности она не только не уступает кедру, но и даже превосходит его.
• Древесина лиственницы, в отличие от кедра, не обладает насыщенным ароматом, поэтому в здании будет легче дышать.
• Лиственница имеет основной оттенок – красновато-бурый. Древесина светлее, чем у кедра, и многим нравится именно этот вариант будущего интерьера сруба. 

В качестве строительного материала используется древесина преимущественно хвойных пород: сосны, ели, лиственницы, пихты. В средней полосе России наиболее применимой в строительстве является схожая по цене древесина ели и сосны.

По сравнению с елью сосна обладает большей плотностью, прочностью и меньшей водопоглотительной способностью, что позволяет ее использовать для возведения несущих конструкций деревянных зданий. Рекомендуемой областью применения ели является внутренняя отделка. Древесина ели отличается от сосновой более светлым, почти белым окрасом и менее интенсивным хвойным запахом, она легче и рыхлее.

Важно! Под нижний венец рекомендуется разместить доски из древесины лиственничных пород деревьев, например, дуба.

Место заготовки лесоматериалов

География произрастания деревьев, материалы из которых в будущем будут служить стеновыми элементами вашего дома, является одним из ключевых факторов, влияющих на прочность, долговечность и стоимость сруба.

Более высокая плотность и однородность строения материала характерны для леса, заготовленного в северных районах (Архангельская, Вологодская, Новгородская, Псковская области, части Костромской и Кировской областей, республика Карелия). Такая древесина в меньшей степени заражена древоточцами, практически не содержит грибковых поражений. Сходными свойствами обладает древесина, заготовленная за Уралом и в Сибири (например, в Пермском крае, Омской и др. областях).

Главным недостатком лесоматериалов, заготовленных в этих районах, является высокая стоимость материалов и доставки. В зависимости от диаметра, цена 1 куб. м Кировского леса (сосна) составит 7,0–7,6 тыс. руб., Архангельского — 10,8–12,6 тыс. руб. Добавьте к этому стоимость доставки из расчета, что один лесовоз за рейс перевозит около 30–35 куб. м.

Лес средней части России (Смоленская, Брянская, Калужская, Ярославская области) более доступен по цене (в среднем от 5,5 тыс. рублей за 1 куб. м), но в этом случае следует более пристально отбирать бревна для строительных работ ввиду значительной вероятности наличия биологических и грибковых поражений.

Практически все специалисты лесного и плотничного дела утверждают о преимуществах заготовки леса в зимний период, когда прекращается сокодвижение. Вымораживание древесины положительно сказывается на ее усадочных свойствах.

Давайте попробуем разобраться, почему зимний лес для строительства - САМЫЙ ЛУЧШИЙ!. 
Главным качеством строевого леса является природная стойкость к физическим и биологическим разрушающим факторам, то есть стойкость древесины к гниению. От этого зависит не только долговечность (срок службы), но и атмосфера внутри сруба. Процессы гниения выделяют вредные вещества, которые пагубным образом влияют на здоровье людей, находящихся в этом срубе. 

Читаем дальше учебник «Древесиноведение» Л.М. Перелыгина: 
«Стойкость древесины в значительной мере определяется содержанием в ней смолистых веществ. Так стойкость древесины сосны при одинаковых условиях службы выше, чем древесины ели и пихты, что объясняется различным содержанием смолы.» 

Главный компонент сосновой смолы - левопимаровая кислота (содержание 34 - 37%). Концентрация этой и других кислот и определяет антисептические свойства смолы. Установлено, что в свежей смоле, собранной летом, содержится меньше левопимаровой кислоты, чем в смоле, собранной зимой. Это обусловлено летним повышением обмена веществ и процессами интенсивного испарения хвоей. 

Аналогичная картина и с содержанием эфирных масел. 

Поэтому, так как концентрация смоляных кислот и эфирных масел в зимней смоле больше, то и антисептические качества зимней смолы выше, чем летней. 

И снова Перелыгин: 
Влияние лесоводческих факторов. Влияние времени рубки. 
«В отношении стойкости против гниения обнаружена тенденция к её понижению для древесины, срубленной в течение вегетационного периода (весна-осень). Объясняется это более высоким содержанием в древесине органических веществ в легкоусвояемой форме (питательных веществ)». 

Ещё одна цитата, из книги Э. Ю. Лундберга, «Строительное искусство».

«В отношении порчи дерева зимняя валка имеет то значение, что количество питательных веществ зимой наименьшее; дерево летней валки легче загнивает, так как оно содержит питательные вещества в более разбавленном виде и вообще богаче питательными веществами.»

Ну вот, теперь всё понятно! 

В хвойной древесине, которая заготовлена летом - повышенное содержание питательных веществ, и пониженная концентрация природных антисептиков - смоляных кислот и эфирных масел. Поэтому ДЕРЕВО ЛЕТНЕЙ РУБКИ ИМЕЕТ МЕНЬШУЮ СТОЙКОСТЬ К ГНИЕНИЮ, чем дерево зимней рубки.

Итак, долговечность леса зимней заготовки (декабрь-январь) предположительно в два раза больше, чем у леса, заготовленного летом.

При заготовке леса летом, в довесок, возникают ещё две серьёзные проблемы.

Первая: Сырой летний лес очень быстро синеет. Даже своевременная окорка и складирование в штабель зачастую не помогают.

Вторая: Сырой летний лес с большой вероятностью может подвергнуться нашествию насекомых-вредителей.

Ручная обработка рубанком

Преимущества:

• сохранение прочного верхнего слоя, позволяющего избежать большинства недостатков, характерных оцилиндрованным бревнам;
• оригинальный внешний вид дома за счет особой привлекательности элементов ручной работы.

Недостатки:

• увеличенная продолжительность и стоимость обработки;
• при условии острожки на участке застройки — необходимость утилизации отходов обработки.

Сразу после доставки сырья на производственную площадку мы принимаем неотложные меры для того, чтобы избежать порчи древесины – бревна вручную окоряются, проходят защитную обработку (антисептируются) и складируются. Бревна в штабелях находятся на прокладках для лучшей продуваемости. Так осуществляется атмосферная сушка леса, позволяющая с наименьшими затратами понизить влажность бревна. После чего бревно поступает на участки рубки.

С брусом в обычном понимании у этого материала мало общего – это конструкция из двух строганных шпунтованных досок, между которыми уложен слой утеплителя. По теплоизоляционным характеристикам такой «пирог» превосходит цельный или клееный брус аналогичного сечения. В отличие от утепленного клееного бруса, клеевые составы не используются. В качестве утеплителя применяют эковату или минвату.

Итак начнем! Что же это такое, что за чудо материал!

Средства массовой информации пестрят обьявлениями с предложением построить "не дорогой дом из профилированного бруса естественной влажности". Одни утверждают что он  сухой, другие честно указывают что брус слегка "подсушенный". Если со строительством деревянного дома из бруса естественной влажности Вы сталкиваетесь впервые, то скорее всего Вы:

*Еще не видели растрескавшихся стен из массивного бруса, зажатых окон и дверей. 

*Не ремонтировали свой деревянный дом сразу после постройки, не перестилали усохшие полы. 

*Не боролись с посиневшим деревом, не конопатили стены, потому что их продувает зимой. 

*Еще не знаете, что когда кто-то ночью встанет в туалет, просыпается весь дом из-за того, что звукоизоляция перекрытий не продумана. 

*У Вас не заводились мыши и осы прямо в трещинах стен или между стенами и отделкой.

Поэтому в первую очередь Вы будете сравнивать цену коробки. Вы покупаетесь на низкие цены, указанные в рекламе.

ООО ДСК ЭЛиС в июне 2013 года открыла собственное производство по изготовлению домокомплектов по технологии «Двойной брус», пришедшей в Россию из Финляндии. И это не случайно, ведь на сегодня это - одна из самых передовых технологий деревянного домостроения. Полная энергоэффективность – вот над чем борются проектировщики и производители всех северных стран! Задача – полностью исключить какое-либо отопление в домах, и фины здесь преуспели, как никто другой. Так, например, стена из бруса 70мм в двойном исполнении при утеплении в 150мм имеет общую толщину 290мм, а по теплохарактеристикам она сравнима со стеной из клееного бруса толщиной в 800мм! Экономия на отоплении такого дома просто колоссальна. При этом цена за квадратный метр жилья по технологии "Двойной утепленный брус ЦПСБ" (цельный профилированный сухой брус) ближе к бюджетной, она незначительно превышает стоимость домов из оцилиндрованного бревна.

Немного деталей: Данная финская технология домостроения «Двойной утепленный брус» известна более 30 лет. Имеет несколько разновидностей по применяемым утеплителям. Изготавливается на производствах в виде сэндвич бруса - теплобрус (самая нелепая технология, средняя цена за 1м3 стенового материала - 18.500 рублей, здесь Вам предлагают купить утеплитель по цене натурального дерева, хотя экструдированный пенополистирол стоит 3 рубля в базарный день за ведро!... Технология имеет место быть, дело личное!), используется материал утеплителя Эковата методом задувания в уже возведенные стены - наилучший вариант (плотность задувки в стены 60 кг/м3, не требует пароизоляции), либо укладка листов плиты минваты с "дышащей" пароизоляцией (типа Изоспан B) между стеной и утеплителем во время возведения стен.

Двойной утепленный брус ЦПСБ может использоваться в разных вариациях, в зависимости от полосы проживания и температурных особенностей. Толщину минваты можно менять по желанию, равно как и сечение бруса. Возможно строительство стен толщиной от 138мм до 340мм. (смысла делать толще стены уже нет, будет жарко и на северном полюсе) и высотой до 11 метров, что вполне подходит для домов класса ЛЮКС. Использовать можно оба сечения бруса: 44мм х 140мм и 70мм х 140мм. Для особо требовательных заказчиков можно использовать клееный брус толщиной в 120мм. Данный стеновой материал оказался настолько универсальным, что имеет все перспективы вытеснить другие технологии. Например требуется построить теплый дом с примыкающей остекленной верандой летнего типа, без отопления... Не вопрос, эта технология позволяет сделать и это... Есть основная отапливаемая площадь из двойного бруса и как продолжение! использовать дальше брус в одинарном исполнении по наружным стенам. Получаем прочную монолитную зонированную конструкцию для круглогодичного проживания и для летнего отдыха (аналогов просто нет!)... Плотность и прочность соединений не вызывает никаких сомнений, при использовании бруса ЦПСБ 44мм чаша делается 43мм, тем самым соединение происходит "в натяг" и имеет полностью теплый и непродуваемый угол. К сожалению, в клееном брусе при использовании даже так называемого "теплого замка" такого эффекта не получить, причина - большое сечение. "В натяг" просто не соберешь.

Технология "двойной брус" или "двойной шпунт" имеет продолжительную историю. Вы узнаете как мы строим дома, используя наработки данной технологии, и в чем преимущества именно наших домов.

Двойной брус – технология для малоэтажного строительства. В России она сравнительно недавно, но своими корнями уходит в Австрию. Далее проходит апробацию в Германии и только затем эта технология находит широкое распространение в Финляндии.

Двойной брус представляет собой систему из:

• принудительно просушенного, профилированного бруса сечением 44*135(125),  70*140(130),  70*190(180);
• внешних и внутренних элементов стены дома;
• утеплителя «Эковата», которая заполняет собой все свободное пространство между внутренним и внешним элементом стены.

Технология "двойной брус" имеет ряд актуальных преимуществ, которые выводят её на первый план, это:

• экологически чистые материалы;
• энергосбережение;
• минимальная усадка дома (2-3% от высоты стены);
• высокая скорость монтажа дома. 

Рис. 1. Двойной брус - «Классический Угол».

Однако у этой технологии существуют некоторые ограничения. По технологии "двойной брус классический угол" (см. Рис. 1 и Фото 1), разрешается строить одноэтажные дома с осевыми размерами до 9,00х9,00 метров.

Фото 1. Одноэтажный дом из двойного бруса – «Классический угол».

Важно знать!

Различные компании производят и собирают дома по технологии "двойной брус", но есть одна техническая проблема, о которой производители умалчивают. Последствия этой проблемы вылезут наружу через несколько лет.

Суть проблемы состоит в следующем — при эксплуатации дома древесина внешнего контура имеет повышенную влажность 14-18%, а брус внутреннего контура высыхает до 6-8%. Это приводит к неравномерной усадке внешнего и внутреннего контура, что влечет за собой вертикальный сдвиг стен и как следствие, появление продольных щелей между венцами вплоть до высыпающегося утеплителя из межстенового пространства (фото 2).

Но специалисты нашли решение этой проблемы!

Мы доработали технологию и назвали её — "двойной брус — ласточкин хвост" (см. Рис. 2 и Фото 3), которая применяется для домов повышенной этажности и площадью более 100-120 м2. В одноэтажных домах с осевыми размерами до 9,00 * 9,00 метров разностью усадки контуров можно пренебречь, но при больших размерах дома этим пренебречь НЕЛЬЗЯ!

Технология «Ласточкин хвост» исключает потенциальную проблему за счет соединения, которое позволит свободно вертикально перемещаться внешнему и внутреннему контуру, при этом не теряя жесткости и целостности конструкции.

«Двойной брус – ласточкин хвост» - запатентованная прочная конструкция, не требующая последующей отделки и обслуживания.

Рис. 2. «Двойной брус – ласточкин хвост».

Преимущества

• Не нужно думать над тем, как утеплить дом, – все уже утеплено;
• Используются негорючие теплоизоляционные материалы;
• Малый вес материала позволяет сэкономить на устройстве фундамента;
• Небольшие сроки строительства. Полный цикл может занять 2–4 месяца. Сразу можно приступать к отделке;
• Стоимость дома относительно невелика, если сравнивать с аналогичными, но не утепленными постройками из массива.

Проблемные места

• Новизна. Сама по себе технология известна уже давно и успешно применяется в европейских странах. У нас она считается относительно новой, не успела пройти массовую апробацию, поэтому не совсем понятно, как будет вести себя такой дом в наших условиях и с нашим подходом к малоэтажному строительству.
• Утеплитель. Есть риск усадки теплоизоляции со всеми вытекающими последствиями.
• Усадка. Доски бруса, находящиеся внутри дома и снаружи, «работают» в разных условиях. Учитывая конструктивные особенности материала, при неравномерном изменении влажности его несущих составляющих возможно изменение геометрии стен и появление в них значительных трещин.
• Ремонтные работы. Непонятно, как их проводить в случае необходимости.
• Самостоятельное строительство. К сожалению, такие дома строятся только с привлечением специалистов, и это отрезает путь к экономии бюджета строительства.
• Отзывы. Реальных отзывов о таких домах на данный момент нет, хотя по утверждениям строительных компаний, специализирующихся на этом, построен уже не один десяток домов.
• Цены. Нельзя сказать, что стоимость стенового материала существенно ниже аналогичных решений. В среднем получается, что по цене дома из двойного бруса можно построить аналогичный коттедж из массива бруса 150×150 мм (без утепления).

Большинство заказчиков домов опасаются процесса усадки деревянного дома и поэтому останавливают свой выбор на кирпичном или блочном доме. Но, уж поверьте, роскошь жизни в деревянном доме ничто не может заменить! 

Деревянные дома имеют особую атмосферу, запах, воздух… Никакой камень не способен приносить такое наслаждение. Усадка деревянного дома – это естественное уменьшение объема дерева, процесс связан с уменьшением влажности. В живом дереве ствол насыщен определенным количеством влаги, а после срубки начинается процесс высыхания материала. Этот процесс в среднем длится от нескольких месяцев до одного года. Этот факт учитывается в процессе строительства деревянного дома, он же и влияет сроки завершения строительства. Связанные с усадкой проблемы вполне решаемы. Главное – контроль, терпение и тщательность. Нужно с особой скрупулезностью отнестись к выбору специалистов. Только профессионалы смогут помочь подобрать подходящий материал, определить оптимальное соотношение качества строения и сроков ввода дома в эксплуатацию. Например, если покупать клееный брус от производителя - цена за куб будет вполне оправдана. Нужно лишь запастись терпением, и уже через полтора года вы заселитесь в дом, дышащий покоем и гармонией, в дом из оцилиндрованного бревна.  

Деревянные дома в эпоху активного вторжения химии в область  строительства пользуются заслуженной популярностью среди застройщиков.  Однако, за экологический комфорт, эстетику и высокую энергоэффективность  деревянного домостроения приходится платить немалую цену.

Основной  проблемой здесь является анизотропия древесины, а попросту говоря –  нестабильность геометрических размеров под действием естественного  процесса усушки.

Это вынуждает строителей применять специальные методы по снижению негативных последствий для здания.

Усадка деревянного дома – явление неизбежное, и этот процесс не  заканчивается даже через несколько лет после сдачи дома, а только  становится менее интенсивным.

Древесина — пористый материал. Поэтому она постоянно впитывает и  отдает влагу в окружающую атмосферу и при этом соответственно  увеличивается или уменьшается в объеме.

Основное изменение происходит по толщине бревен, и в значительно  меньшей степени затрагивает их длину. Неравномерность деформирования  приводит к появлению зазоров в деревянных стенах, растрескиванию и  скручиванию бревен.

Рассмотрим подробнее, какие факторы влияют на степень усадки  деревянных домов и что можно сделать для того, чтобы этот процесс не  вызвал нежелательных последствий.

Первое – это материал, который вы выбрали для строительства: 

- Рубленное бревно дает усадку приблизительно 7-10%, около года потребуется, чтобы отстояться, иногда больше. Это зависит от качества вырубки и времени заготовки материала. 

- Брус естественной влажности – усадка 3-5%, срок, чтобы отстояться – от полугода до года. 

- Оцилиндрованное бревно дает усадку 5-6%, а к внутренним работам можно приступать уже через 4-6 месяцев. 

Древесина характеризуется свойством в зависимости от изменения влажности окружающей среды и температуры изменять содержание влаги, это называется гигроскопичностью. Эта особенность закладывает основу уникальных качеств такого материала, как древесина, а также определяет особенности работы с этим материалом. Каждый не раз слышал фразу о том, что деревянный дом дышит. А как это? 

Деревянные стены ведь не могут просто пропускать воздух, ведь тогда вся функция стен теряется. Конечно же, это не так! Особенность заключается в том, что древесина регулирует микроклимат помещения благодаря особенной способности поглощать и отдавать влагу. Естественным образом дерево заботится об обеспечении самых комфортных условий для человека, в этом никакой другой материал не может соперничать с деревом. Учеными доказано, что колебания влажности происходят только в первых 5 сантиметрах верхнего слоя с обеих сторон бревна. 

После того, как древесина венцов достигает равновесия с окружающей средой, влажность внутренних слоев больше не изменяется. Размеры дерева изменяются в связи с изменениями влажность, могут происходить процессы усушки или разбухания. Величина усушки зависит от направления волокон, эта особенность связана с анизотропным слоисто-волокнистым строением древесины. В процессе строительства и в перспективе при дальнейшей эксплуатации дома учитывается величина усушки в случае изменения от естественного состояния (влажность около 40%) до абсолютно сухого. В радиальном направлении этот показатель составляет 4%, в тангенциальном – 8%, вдоль волокон этот процент незначителен настолько, что его обычно не берут в учет. Новый дом или бани из оцилиндрованного бревна или бруса кажутся идеальными. Но строители только успевают положить последний венец, как готовый дом уже начинает подвергаться влиянию от нагрузки собственного веса и усушки, что приводит к уплотнению пазов. Это и называют усадкой – изменение линейных размеров строительных элементов под воздействием вышеупомянутых факторов. На метр высоты усадка может составлять 10 - 40 мм, это зависит от исходной и конечной влажности венцов.  

Срок усадки дома и величина уменьшения высоты его стен определяется следующими факторами:

• Вид материала сруба – простое или оцилиндрованное бревно, профилированный или клееный брус;
• Размер материал (длина и толщина);
• Степень влажности древесины (естественная или после камерной сушки);
• Размеры дома;
• Технология строительства;
• Порода древесины;
• Сезон строительства.

Усадка дома со стенами 3-х метровой высоты в зависимости от вида материала происходит в таком диапазоне:

• Обычное бревно — до 10 см.
• Оцилиндрованное бревно дает от 8 до 10 см усадки.
• Стены из бруса естественной влажности — до 6 см.
• Профилированный несушеный брус —  4-5 см.
• Профилированный брус камерной сушки – около 2,5 см.
• Клееный брус – не более 2 см.

Сколько времени дом дает усадку зависит и от времени года (сезона),  когда выполнялась его сборка. Поэтому сруб, построенный летом, должен  сохнуть в течение 12 месяцев, а для зимнего дома достаточно 8 месяцев  выдержки. Учитывая это обстоятельство, строители предлагают заказчикам  собирать здания в зимний период.

Зимой влага из бревен вымораживается медленно, поэтому деформирование  древесины происходит более равномерно, чем летом. В срубе, поставленном  в ноябре, к началу лета процесс оседания венцов заканчивается. После  этого в нем можно ставить двери, окна, начинать отделку без риска  появления трещин в облицовке стен. Другим преимуществом зимнего  строительства является цена сборки, которая почти на 20% ниже летней.

Наиболее интенсивно процесс усадки стен в срубе идет первые 3 месяца, а полностью он заканчивается только через 3 года.

При строительстве загородного дома используют бревна естественной влажности, так как только такие материалы можно обработать на оборудовании без повреждения обрабатывающих ножей. Кроме того, брёвна подсыхают в составе уже собранного сруба дома. Только так достигается сцепка брёвен, которые стягиваются естественными силами в единую конструкцию. Дом становиться цельным объектом.

Каждый венец дома состоит из ствола дерева, и каждый ствол дерева с течением времени отдаёт (испаряет) влагу. В результате он становится сухим и сжимается поперёк волокон. Таким образом, сжатие происходит по вертикали. Усыхание по горизонтали (вдоль волокон) практически не происходит из-за особенностей строения дерева.

При усадке дом постепенно подсыхает и немного теряет в высоте. Каждый венец в составе дома подсыхает и теряет 3-5% толщины. В результате весь дом может потерять в высоте также 3%- 5% вне зависимости, сколько венцов в составе.

Усадка деревянного дома – это бесконечный процесс, но бояться здесь нечего. Активная часть процесса проходит в первые 6 месяцев после строительства. Затем дом тоже усаживается, но совсем незначительно. Это незаметное действие, которое не повлияет на конструкцию дома, внутреннюю и внешнюю отделку.

Усадка дома протекает по убывающей экспоненте, где самая активная часть приходится на первые полгода.

Чем медленнее протекает процесс усадки, тем лучше. Это снижает риск появления трещин в стенах, так как бревна не испытывают резкой смены влажности, а испарение проходит медленно. Основная часть влаги из бревна уходит через торцы. Чтобы закупорить торцы, наносят специальный состав, который замедляет выход влаги и уменьшает количество трещин.

Эксперты рекомендуют выдерживать дом на усадке хотя бы первые полгода после строительства. Лучше - один год.

Это поможет избежать неприятностей. Например таких, как скрип дверей или плохое закрытие окон. Поэтому важно, чтобы строительные и отделочные работы проводили опытные специалисты с применением специальных технологий и определенных видов крепежа. О том, какие это технологии и крепежи, вы узнаете в следующей рассылке.

Боковые стены садятся медленнее, чем коньковые и фронтонные, так как они ниже остальных. Стены изнутри будут садиться быстрее, если контур дома замкнут, то есть стоят окна и двери, и при включенном отоплении. Процесс ускоряется из-за разницы влажности и температуры воздуха снаружи и внутри здания. В виду этого после строительства дома из оцилиндрованного бревна категорически не рекомендуется в первые 4-6 месяцев вставлять окна и ставить двери (закрывать тепловой контур дома), а также топить дом. В этот период должно быть обеспечено максимальное проветривание и беспрепятственная циркуляция воздуха во всех комнатах, это поспособствует естественному высыханию бревна и естественной и равномерной усадке. Естественная и механическая усадки происходят в первый год. На естественную усадку оказывает влияние высыхание бревна и уменьшение его диаметра вследствие этого, усадка составит 5-10 мм в зависимости от первоначального сочетания. Механическую усадку обеспечивает нагрузка кровли и верхних венцов, естественным образом бревна сдавливаются и плотнее прилегают друг к другу. Кроме того, растрескивание по лунному пазу или по компенсационному шву влияет на незначительное изменение геометрии сечения бревна, следовательно, также влияет на процент усадки в большую сторону. 

Именно по этому, всем нашим клиентам, мы рекомендуем выполнять устройство чистовой кровли, одновременно со сборкой дома, т.к. это позволяет ускорить усадку, посредством дополнительной механической нагрузки на стены, равномерно распределяя дополнительные (вес кровельного покрытия, снеговые, ветровые) нагрузки, которые благотворно влияют на процессе усадки, уплотняя пазовые соединения, исключая подвисания бревен сруба и уменьшая, а в большинстве случаев исключая, возможность образования щелей. При таком подходе, уменьшаются трудозатраты и расход материала на конопатку бревенчатого дома, и как следствие общие расходы на его строительство. Особенно эффективна, механическая усадка, при выборе черепичного кровельного покрытия для устройства кровли деревянного дома из оцилиндрованного бревна. Более подробно, эта информация представлена нами на странице чем покрыть деревянный дом. Но данный подход применим, в случае если на деревянном доме простая двухскатная крыша, и обязательном устройстве кровли с использованием шарнирных соединений, скользящих опор стропил и соблюдении все технологий устройства кровли на деревянном доме, которые не препятствуют усадочным процессам и компенсируют их, сохраняя целостность конструктивных элементов и плоскости кровли. В противном случае, обустраивается временная кровля, из рубероида или гидроизоляционной пленки, на время усадки дома, по окончании которой приступают к ее обустройству в чистовом варианте. Поэтому, рекомендуем Вам, учитывать данную особенность при выборе Вашего будущего дома и стремиться к упрощению конфигурации кровли деревянного дома, что так же положительно скажется на повышении ее надежности на весь срок эксплуатации, за счет отсутствия заведомо слабых мест кровли – ендов, стыков, изломов и примыканий. 

Используйте компенсаторы усадки 

Особенно сильно проявляется усадка в первый год после окончания строительства бревенчатого дома. С учетом этой особенности современные технологии позволяют исключить негативные последствия, используя для грамотной работы новые технические решения. Говоря об этом, имеются в виду компенсаторы усадки (винтовые регулируемые опоры), их применяют для регулировки по высоте опорных деревянных столбов. 

Уже более 50 лет компенсаторы усадки успешно используются в строительстве деревянных домов, бревенчатых бань и при возведении деревянных конструкций кровли. Компенсатор усадки устанавливают между оцилиндрованным бревном и несущей деревянной балкой, которая расположена под крышей деревянного дома. Регулируемые винтовые опоры незаменимы на любом из этапов строительства и усадки дома из дерева. Компенсаторы позволяют достичь равномерной усадки бревенчатого сруба. В производстве они изготавливаются оцинкованными и выпускаются в диаметре 20-26 мм. 

Такие регулируемые винтовые компенсаторы требуется устанавливать, когда столб из бревна является подпоркой для деревянных стен. Компенсаторы усадки всегда устанавливают под столбы, которые поддерживают открытую веранду, или столбы, которые поддерживают открытое крыльцо деревянного дома. Винтовые компенсаторы усадки действуют по следующему принципу: на максимально выкрученном размере компенсатор устанавливается под опорную балку или под опорный деревянный столб. К столбу или к балку с помощью саморезов крепятся опорные площадки компенсатора. Винт компенсатора устанавливают в максимально возможное высокое положение. За весь срок усадки деревянного дома из оцилиндрованного бревна рекомендовано раз в 1,5-2 месяцы подкручивать в сторону скручивания гайку компенсатора, так столб или опорная балка опускаются на 0,5 – 1,5 см. В некоторых случаях можно «на глаз» определить расстояние опускания гайки компенсатора усадки, если руководствоваться стрелой прогиба стропильной балки или перекрытия дома. 

Исключите скручивание, перекос и провисание бревен 

Стены деревянного дома, выполненные из бревна, в процессе усадки, кроме усыхания, также стремятся изменить свою форму. Бревно скручивается и изгибается. Это происходит по оси несущих стен, а не только в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Чтобы компенсировать вышеупомянутые процессы, предотвратить смещение конструкций от проектного уровня, дом из бревна собирают на деревянные нагеля. Без него в ходе усыхания из-за возникающих внутренних сил деформация бревна будет неизбежна. Нагель – это шкант из дерева, который в ходе усадки препятствует скручиванию бревен по своей оси. Полное отсутствие, неверная установка или недостаточное количество нагелей в конечном итоге приведет к перекосам и вываливанию бревен из стен. Устанавливают нагели, учитывая длину бревна и расположение дверей и окон, в шахматном порядке относительно друг друга. Отверстия под нагели производятся строго вертикально и по центру бревна через каждые полтора-два метра. Диаметр отверстия делается чуть больше, чем диаметр самого нагеля. Глубина его также должна быть больше длины нагеля примерно на 3-4 см, это обеспечивает место для его продвижения для усадки сруба. В ином случае верхнее бревно при усадки зависнет не нагеле, в результате этого между бревнами образуется щель. Лучшим материалом для нагеля является береза. 

Уделите внимание проемам 

Чтобы защитить и крепить проемы на период усадки рекомендуется оставлять перевязку с помощью балок из бревна по центру проемов, их выпиливают перед окосячкой и непосредственной установкой оконных и дверных изделий. Это средство простое, однако, достаточное действенное, позволяет укрепить ослабленные прорезкой проемов стены и защитить дверные и оконные блоки от влияния усадки, что поможет избежать появления щелей по краям проемов, а также укрепит концы бревен от выкручивания. Вот несколько советов, которым стоит следовать при строительстве деревянного дома из оцилиндрованного бревна: 

* применять скользящие опоры и шарнирные соединения; 

* не прикреплять стропила к бревну слишком жестко; 

* в оконных и дверных проемах оставлять перевязку стен; 

* не ставить столбы в распор без винтовых компенсаторов; 

* делать глубину отверстия для нагеля на 3-4 см больше длины нагеля; 

* оставить компенсирующий зазор в проемах между верхним бревном и окосячкой; 

* оставить открытыми дверные и оконные проемы в период усадки; 

• - отделочные работы начинать не ранее, чем через полгода. 

Необходимо помнить, что в случае, если не учитывать процесс усадки и вовремя не побеспокоиться о компенсирующих мероприятиях, то усадка может привести к тому критическому моменту, когда восстановить или отремонтировать деревянный дом будет просто невозможно. Со всеми нюансами и технологиями возведения долговечного деревянного дома отлично знакомы наши проектировщики и строители. Залог получения качественного и стабильного результата – это изучение опыта строительства наших предков в сочетании с новейшими технологиями и опытом работы. Обращаясь к нам, Вы можете не сомневаться в том, что спустя несколько десятилетий ваш дом будет радовать Вас своей красотой, теплом и уютом!