Септики – современные системы автономной канализации – предназначены для локального обслуживания мест сброса органических стоков и защиты окружающей среды от экологических рисков. На рынке канализационного оборудования сегодня представлено много разных моделей септиков, но все из них можно условно разделить на несколько групп: по принципу работы и по материалу конструкции.

Септики применяются в том случае, если нет возможности подключить дом к центральной канализации. Установке септика необходимо уделить особое внимание и учитывая планируемую нагрузку выбрать наиболее оптимальный вид септика.

Все септики различаются по способу монтажа, материалу изготовления и способу очистки.

Установки биологической фильтрации (искусственная очистка). Принцип действия таких септиков основан на аэробной очистке. Этот метод позволяет практически на сто процентов очистить стоки, небольшая часть загрязнений уходит в почву.

Септики почвенной фильтрации (естественная очистка). В очистительные установки этого типа септиков стоки попадают естественным путем, затем в первой емкости происходит отстаивание. В ней разлагаются и осаждаются крупные частицы, оставшиеся стоки поступают во вторую емкость. Такой вид установок позволяет на первом этапе очистить и отфильтровать стоки примерно на пятьдесят процентов.

Также существуют варианты септиков из различных материалов.

Бывают системы, сделанные из пластика, железобетона (сборные и монолитные конструкции) и системы из нержавейки.

Накопительные септические системы работают по принципу выгребной ямы – отходы в емкости септика накапливаются, расслаиваются и оседают на дно, после чего стоки дочищаются и выводятся, а отходы регулярно откачиваются ассенизатором. Преимущества накопительных септиков – доступная стоимость и простота эксплуатации; недостатки – необходимость регулярного сервиса и дополнительных расходов. Накопительный септик обеспечит высокий комфорт сезонного проживания за городом, но для постоянного использования такая канализация не годится.

Более сложной, но и совершенной системой автономной канализации являются очистные септики – они отлично подходят для круглогодичного применения, не требуют частого обслуживания и обеспечивают высокий уровень комфорта и безопасности окружающей среды. Процедура биохимической очистки стоков позволяет добиться максимально безопасной чистоты стоковых вод, которые можно снова использоваться для бытовых нужд или безопасно выводить в грунт. Твердые и осадочные загрязнения необходимо регулярно, до достаточно редко (раз в 2-3 года) откачивать из септика. Преимущества очистных септиков – безопасность, удобство применения, возможность цикличного использования воды, длительный срок между плановыми откачками. Недостатки – более высокая стоимость системы и ее установки, необходимость использования качественные биопрепаратов для эффективной очистки стоков. Устанавливать очистные септики различной продуктивности можно в коттеджах, коттеджных поселках, загородных клубах и т.д.

Одни из самых "старых" видов септиков. Обладают такими свойствами, как : долгая живучесть (при хорошем качестве бетона – 100 лет и более), не подверженность всплытию в пучинистых грунтах, «неубиваемость" конструкции.

Все эти достоинства можно применить лишь к тем бетонным септикам, которые качественно изготовлены и правильно смонтированы.

Такой вид очистительной системы считается очень долговечным (срок эксплуатации септика составляет несколько десятилетий). При сооружении железобетонных септиков любого типа необходимо выкопать яму подходящего размера, после этого можно приступать непосредственно к монтажу. Если это сборная конструкция, то потребуется использование спецтехники, так как бетонные кольца очень тяжелые, как правило, их установка осуществляется при помощи подъемного крана.

Системы из монолитного железобетона обычно возводятся в несколько этапов (опалубка переставляется по мере затвердевания бетона). Обязательным условиям является армирование стенок, для этого используют металлическую арматуру. Если сборный септик можно сделать в течение одного-двух дней, сооружение колодца из монолитного железобетона потребует значительно большего времени. Септик этого вида можно сделать самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Могут выполняться как литые конструкции методом ротоформования, так и сварные конструкции из полипропилена. Есть еще несколько технологий, но пока не очень популярные на рынке.

Пластиковые септики обладают следующими преимуществами: долгий срок службы материала, легкость установки, относительная дешевизна оборудования. Опять же, все это справедливо, если соблюдать все нормы производства и монтажа.

Такой вид септиков очень надежен и имеет длительный срок эксплуатации. Они полностью герметичны, что означает их экологическую безопасность. Установка пластиковых септиков осуществляется при помощи специалистов. Так как ошибки при монтаже могут привести к тому, что с течением времени из-за колебания грунтов возможны сбои в работе. Например, даже незначительное смещение может стать причиной разгерметизации стыков или изменению уклона канализационных труб. Чтобы избежать этого, необходимо бетонировать пластиковую емкость, а в случае если на поверхности будут значительные нагрузки (дорога) следует сверху положить монолитную бетонную плиту на опорах. Безусловно, что такие дополнительные работы ведут к удорожанию всей системы в целом, но зато позволят септику функционировать в нормальном режиме.

Отдельной подкатегорией можно выделить стеклопластиковые септики. Они обладают повышенной прочностью корпуса. Даже если вы закопаете такой септик в глину и оставите пустым – его не деформирует и не сдавит.

Правда, при выборе, предъявляем повышенные требования к качеству изготовления. Идеально, чтобы септик изготавливался с машинной намоткой материала (не ручной) и стенки корпуса по толщине соответствовали заявленному в паспорте изделия.

Очистительные системы из нержавеющего металла используют очень редко, из-за высокой стоимости материала. Кроме того, такие септики быстро выходят из строя.

Одним из самых важных этапов создания автономной канализации будет установка септика. Выбор материала играет немаловажную роль, так как от него зависит надежность и длительность функционирования устройства. Прочность материала влияет на работу всей очистной системы.

Металл является одним из самых популярных вариантов для обустройства системы, носящей сезонный характер. Этот материал имеет свои преимущества и недостатки, о которых стоит знать еще до того, как начать приступать к оборудованию очистной системы.

Металлические септики бывают одно-, двух- и трехкамерными. Выбор конструкции зависит от объемов сточных вод и необходимой степени очистки. В некоторых случаях для многоступенчатой очистки устанавливают несколько однокамерных емкостей на разных уровнях.

Септик представляет собой резервуар из углеродистой или нержавеющей стали, который монтируется в котловане на бетонном фундаменте. Внутренняя и наружная поверхность резервуара покрывается специальными антикоррозийными составами. Наиболее распространенным видом септиков, используемых для дач и небольших загородных домов, является двухкамерный отстойник.

Отстойник состоит из двух резервуаров, соединенных трубопроводом. Сточные воды поступают в первый отсек, где в процессе отстаивания оседает твердый осадок. Первый резервуар оборудован вентиляционной трубой, тогда как доступ воздуха во второй отсек отсутствует. Органические соединения без доступа воздуха разлагаются, и очищенные стоки по трубам постепенно уходят в грунт, где происходит их окончательная фильтрация.

Участок земли, на котором происходит поглощение сточных вод, называется полем фильтрации. Чаще всего это участок площадью около 30 квадратных метров, на котором не возводятся хозяйственные постройки и не прокладываются дорожки. Лучше всего отводить под поле фильтрации участок с песчаным грунтом, обеспечивающим максимальную очистку стоков.

Основными плюсами применения данного материала будут такие:

·         Так как металлическая конструкция обладает большим весом, она не может быть вытеснена из поверхности грунта под давлением, которое создается на стенки почвы. Тяжелый вес сооружения является недостатком при монтажных работах, на он способен поддерживать хорошее функционирование системы во время непосредственной работы.

·         Металл обладает высокой прочностью, поэтому ему не страшны никакие повреждения, вызванные механическими ударами во время установки системы. Даже при сильных повреждениях во время эксплуатации материал не будет деформироваться.

·         Высокий уровень герметизации дает возможность исключить протекание оборудования. Благодаря этому почва будет полностью защищена от попадания в нее грязных сточных вод, а емкость в резервуаре не будет переполнена.

Главным недостатком септика из металла является склонность этого материала к коррозии. Чтобы избежать таких неприятностей, как появление ржавчины, рекомендуется совершать обработку системы специальными составами.

Некоторые используют резервуары из нержавеющей стали, и таким образом решают проблему коррозии. Но такой вариант является нерациональным, так как стоимость данного материала обойдется в два раза больше, чем обычный металл.

Еще одним недостатком будет необходимость использования грузоподъемного оборудования во время установки сооружения. Так как металлическая конструкция обладает большим весом, поднять ее своими силами не получится.

Если на даче нет полный комплекс сантехники, то лучше всего создать септик из старых металлических емкостей. Идеальным вариантом будет использование стальных или алюминиевых бочек. При выборе размера емкости нужно учитывать состав своей семьи и объем воды, регулярно потребляемый всеми. Если семья не большая (до 5 человек), то можно использовать вариант бочек по 200 литров. Самое главное, чтобы материал был прочным и стенки металлической конструкции неповрежденные.

Предлагаем вам такую последовательность установки металлического септика:

·         Рытье котлована для размещения резервуаров. При выполнении этих работ нужно учитывать габариты емкости.

·         Дно вырытой ямы нужно засыпать песком и утрамбовать. Слой должен быть не менее 10 см, чтобы бочка могла быть хорошо зафиксирована. Некоторые используют в качестве фиксации петли из арматуры.

·         Установка системы.

·         Соединение бочки и системы труб. При этом мастер должен учитывать необходимость отверстий, через которые будут откачиваться сточные воды.

·         Заполнения пустот между стенками и резервуаром.

Металлический отстойник - септик является тяжелой конструкцией, поэтому для его монтажа требуется привлечение подъемной техники. Для установки  резервуара роют котлован на расстоянии не менее 5 метров от дома. На  дне котлована устраивают подушку из щебня, а затем заливают бетонный  фундамент, объем которого рассчитывается в зависимости от размеров  емкости. При заливке фундамента устанавливаются закладные детали, к ним с  помощью металлических полос или тросов крепится резервуар. Надежный  фундамент необходим для предотвращения возможного выталкивания емкости  грунтовыми водами. Емкость перед установкой необходимо заполнить водой.

Для обеспечения безотказной работы очистного оборудования на  протяжении длительного времени, септики необходимо регулярно  обслуживать. Ассенизационную машину для очистки емкостей нужно вызывать  1-2 раза в год. Когда септик обслуживает дачный дом, очищать его  необходимо по окончании дачного сезона, чтобы к весне емкость была  пустой и готовой к работе. В пределах поля фильтрации через 7-10 лет  следует заменять примерно 30 м³ грунта.

При выборе септика необходимо исходить из следующих условий:

минимальный объем емкости - это 3 суточных объема жидкости, используемой семьей;

суточное потребление воды 1 человеком - до 250 л;

Таким образом, получается, что минимальный объем септика для обслуживания семьи из 4 человек – 2,5 м³

Очень часто загородные дома, коттеджи строятся вдали от централизованных водопроводных систем. И тогда на выручку приходит артезианская скважина, которая сможет в полной мере обеспечить подачу воды при правильном проведении всех необходимых работ таких как бурение и устройство скважины. Их должны выполнять специализированные компании, имеющие профессиональное оборудование, специальную технику, опытных специалистов. Бурение выполняют на водоносных известковых породах, это приносит неоспоримые преимущества:

•  получение идеально чистой воды,
•  возможность длительного использования,
•  простота обустройства,
•  минимализм обслуживания.

В основном, правильно обустроенное сооружение может прослужить более 50 лет и давать чистую воду для большого количества жителей дачного или загородного поселка. В этом состоит особая выгода в экономическом плане, так как намного снижается стоимость работ в расчете на 1 потребителя.

• Существуют определенные правила, которых необходимо придерживаться при выборе места для бурения скважины. Они определяются нижеследующими особенностями:
• нельзя проводить работы в низменностях, так как в таких местах всегда собирается вода при дождях, сходе снега. Это приведет к заиливанию кессона, а его очистка считается достаточно сложной процедурой;
• запрещено проводить бурение вблизи мест проезда транспорта, строительных конструкций, септиков;
• обустройство предполагает расчистку участка от мусора, травы, кустов, бурьянов.

Почему лучше обращаться к профессионалам?

Есть компании, профессионально занимающиеся бурением скважин, используют для этого профессиональное оборудование, специальные машины. Для того чтобы сооружение бесперебойно работало, давало чистую воду, необходимо знать местность, глубину залегания грунтовых вод. Данные сведения можно узнать из специально разработанных карт, которыми пользуются профессионалы. По ним делают расчет необходимой глубины скважины, разрабатывают специфику работ, подбирают необходимую технику, наиболее подходящие способы. Все проведенные операции, правильный подход позволят ускорить процесс, сделать его менее затратным. Они также оформят необходимую разрешительную, проектную документацию. Перед началом основных работ специалисты приезжают на объект, изучают местность, выполняют проектирование непосредственно на местности.

Обнаружением наличия воды, которой больше всего есть в известняке, а также в песчаном грунте занимаются специалисты. Скважины, бур которых осуществляется на песках, считаются песчаными, а на известняке – артезианскими. Но, как показывает практика, ее залежи также могут быть в суглинках, под глиняными платами, но в таких местах они небольшие и вряд ли смогут обеспечить большим количеством воды. Поэтому обустройство таких скважин считается нерентабельным и практически не осуществляется.

Песчаный тип подходит для снабжения водой одного дачного участка или небольшого дома, где расход воды не слишком большой. В то же время его оборудование намного ниже по стоимости, легче и быстрее в обустройстве. Артезианские сооружения считаются наиболее объемными, дают возможность иметь воду в большом количестве, позволяют решить все бытовые и промышленные проблемы. Для бесперебойного обеспечения в них используются современные мощные насосы.

Что входит в бурение и обустройство скважин?

Основные работы заключаются:

• в выборе места при использовании карт местности,
• в расчете размеров скважины;
• в бурении на расчетную глубину,
• в обсадке при использовании труб или бетонных деталей. Данная процедура укрепляет скважину, что полностью исключает осыпание стенок;
• в промывке до появления чистой воды.

Исходя из всего этого, формируется полная стоимость работ. Она также зависит от глубины, диаметра скважины, особенностей участка, где проводятся работы.

Работы по обустройству предполагают прокладку труб к назначенным местам, установку погружного насоса, накопительного бака, автоматику для управления всей системы. Иногда для очистки и смягчения воды устанавливаются фильтры. Правильно оборудованная скважина, применение профессионального оборудования, качественных материалов даст возможность максимально использовать ее в любых целях на протяжении 50 и более лет.

Вода является основным жизненным источником для загородных домов, дачных участков, коттеджей. И артезианская скважина решает проблему нехватки воды. Когда проводят бурение, то обычно его доводят до известняковых слоев, именно это позволяет иметь чистую воду в достаточном объеме. Поэтому многие компании выполняют работы бурения на любую глубину, проектируют, монтируют системы по очистке снабжению водой здания, дома, расположенные вдали централизованных магистралей.

Следует помнить, что водопровод, идущий в дом от источника, должен быть размещен ниже уровня промерзания грунта либо активно обогреваться. Если эту проблему вы уже решили, возникает вопрос, как ввести водопровод и электрокабель питания насоса непосредственно в скважину, обеспечивая простоту их извлечения в дальнейшем?

Основные способы решения проблемы:

• приямок. Наиболее простым вариантом, как можно обустроить скважину, является приямок. Его неоспоримое преимущество состоит в том, что делается он и подручных материалов. Однако установка производится строго по правилам. Первое, что следует сделать – вырыть над водозабором котлован на глубину промерзания (не менее 1,5 метра), далее нужно установить бетонные кольца или деревянную опалубку и залить ее бетоном, также можно применить кирпичную кладку. В последнем случае дополнительно потребуется провести гидроизоляционные работы. Такой тип обвязки скважины как приямок не рекомендуется делать на участках, где отмечается высокий уровень грунтовых вод (менее 5 метров). Главным недостатком приямка является низкая герметичность, поэтому существует высокий риск проникновения внутрь конструкции влаги, что исключает возможность установки в приямок какого-либо оборудования (гидроаккумулятора, автоматики и пр.). В роли крыши приямка может выступать бетонная плита с люком над оголовком водозабора. Как лучше всего утеплить приямок скважины изнутри решать вам.
•  адаптер. Скважинный адаптер предназначен для ввода ствола водозабора на глубине таким образом, чтобы с поверхности можно было производить демонтаж погружного насоса. Роль кессона берет на себя обсадная колонна (она заканчивается на поверхности). При этом водопроводная труба располагается ниже уровня промерзания грунта, есть возможность проводить ремонт водозабора и замену насоса, а главное – исключается вероятность попадания поверхностных вод в скважину. Стоимость такого адаптера в несколько раз дешевле установки кессона или устройства приямка. Однако применять адаптер можно лишь в том случае, если водозабор устроен в одну обсадную колону. Обеспечить герметичность ввода труб возможно только, если обсадные трубы выполнены и стали. Пластиковые аналоги не способны длительное время держать форму под уплотнителями, тем более что во время работы, трубы будут постоянно вибрировать. К тому же конструкция адаптера подразумевает, что насос в скважине закреплен на водопроводной трубе, а не подвешен на тросе.
•  кессон. Является прекрасной альтернативой приямку. Кессон герметичен, надежен и долговечен. Его можно приобрести в готовом виде либо сделать своими руками.

Основные разновидности кессонов:

• пластиковые. Отличаются высокой герметичностью и влагоизоляцией, небольшим весом и простотой монтажа. При этом пластиковые варианты нуждаются в дополнительной теплоизоляции. При их установке рекомендуется бетонировать дно для повешения жесткости конструкции;
• стальные. Обладают высокой герметичностью, надежностью, достаточной жесткостью и влагонепроницаемостью. Единственный недостаток – высокая стоимость. Перед установкой стального кессона в котлован его следует обработать антикоррозионным составом. После завершения установки производится подвод водопровода, обсадной трубы и кабеля питания насоса. Постарайтесь добиться максимальной герметичности места ввода. Если обсадная труба выполнена из металла, ее лучше всего приварить  сплошным швом к кессону. Далее производится щебневая обсыпка конструкции со всех сторон. Сверху бетонируют площадку, чтобы на стенки кессона не попадала влага.

После того как мы рассмотрели как утеплить и обустроить скважину, переходим к установке насосного оборудования, гидроаккумулятора и автоматических систем управления. Первым устанавливается насос для поднятия воды из источника. Далее идет монтаж гидроаккумулятора, необходимого для поддержания оптимального давления в системе. Объем расширительного бака варьирует от 10  до 1000 литров. На завершающем этапе обвязки скважины ставится автоматика, которая минимизирует вмешательство человека в работу системы водоснабжения дома.

После того, как была пробурена скважина на воду, для сдачи ее в эксплуатацию должно быть проведено обустройство скважины, то есть ее обвязка. Для этого устанавливаются полипропиленовые замерные трубки, при помощи которых производятся замеры уровня воды. Водосчетчик устанавливается для измерения дебита скважины. Обсадная колонна должна быть закрыта герметичным оголовком, предотвращающим попадание инородных частиц. Обязательно должен быть установлен металлический кран, из которого должны браться пробы на анализ каждые 3 месяца. Чтобы контролировать работу погружного насоса при обустройстве скважины устанавливаются манометры и датчики давления. Патрубок устанавливается в дренажном приямке для того чтобы производить прокачку скважины перед тем, как произвести запуск. Также он используется для того, чтобы проводить опытную прокачку по подсчету запаса подземной воды и тушению пожара.

Чтобы полностью сделать обустройство скважины ее оборудуют кессоном, насосным оборудованием, накопительной емкостью для воды, автоматикой и другими дополнительными приспособлениями.

Для герметизации оборудования скважин и предупреждения попадания грунтовой воды в систему используют кессон. В условиях зимнего периода это приспособление защитит оборудование скважины от промерзания. Для установки кессона его обрабатывают грунтовкой с внутренней стороны. Чтобы кессон не подвергался влиянию атмосферных осадков, его обрабатывают снаружи гидроизолирующим составом. Высота стандартного кессона 2 м, а диаметр – 1 м.  

Обустройство скважины включает в себя также и установку насоса. В зависимости от того, какого размера скважина, на какую высоту поднимается вода, а также от того, какое количество воды планируется для потребления, зависит мощность насоса, устанавливаемого на скважину. Для подключения насоса должен быть проведен электрокабель. Для обустройства скважины в обязательном порядке устанавливается труба, по которой проходит вода от скважины к накопительному резервуару, дублирующий насос и трос из антикоррозийного материала.

В порядок обустройства скважины обязательно входит установка накопительного резервуара емкостью 10-1000 л. Этот резервуар поддерживает  постоянное давление воды в трубопроводе и ее напора.

При выборе накопительного резервуара должно быть учтено количество воды, которую планируется потреблять. Это зависит от того, для каких целей будет использоваться вода. Если вода будет использоваться только для хозяйственных нужд, то достаточно небольшого резервуара. При использовании воды на участке для полива или наполнения бассейна, должен быть установлен резервуар с соответствующими размерами. Такой накопительный резервуар предпочтительнее устанавливать в кессоне, потому что он занимает достаточно большое пространство.

  После установки насоса проводится монтаж автоматики, которая включает в себя устройство управления и реле давления. Устройство управления устанавливается для того, чтобы предотвратить перегрев мотора в насосе и перепады электрического напряжения. Пульт устройством управления обычно устанавливается внутри дома. Для поддержки заданных параметров давления в водопроводе и накопительном резервуаре устанавливают реле давления.

На последнем этапе обустройства скважины прокладывают трубопровод от скважины к дому. Причем, если планируется использование скважины в зимних условиях, то трубы должны быть проложены ниже, чем уровень промерзания грунта. В средней полосе России – это 1,5-2 м.

Организация автономного водоснабжения дома – дело довольно ответственное и хлопотное. Оно подразумевает целый ряд мероприятий, начиная с бурения скважины и заканчивая ее обустройством. Если работы по бурению источника уже позади, переходим к установке оборудования, которое будет обеспечивать стабильную водоподачу, а также защищать источник от загрязнений и замерзания.

Монтаж электропроводки в деревянном доме – дело, требующее особой ответственности и внимания, так как неправильный подход может привести к порче имущества и будет опасным для жизни. Тем, кто решил выполнить работы самостоятельно, обязательно нужно знать, на что обращать внимание при выборе материалов, основные этапы укладки и основы безопасности.

Специфика монтажа электропроводки в деревянном доме заключается в том, что дерево – это горючий материал. Следовательно, любая неисправность, связанная с коротким замыканием, перегрузкой кабельных линий и их перегревом, может привести к возгоранию и пожару.

Поэтому особенности монтажа электропроводки в деревянном доме такие: скрытая проводка – либо в металлических трубах, либо по намету штукатурки. Открытая проводка – строго либо в гофротрубе, либо в коробах, либо на роликах.

Кроме того, монтаж выключателей и розеток на деревянных стенах возможен только при использовании изолирующих подкладок, выполняемых из материала, не распространяющего горения. Нередко такие подкладки идут в комплекте с электротехническими изделиями.

Ну и, разумеется, в деревянном доме особое значение приобретает защитное заземление, тщательно подобранная уставка максимально-токовой защиты (автоматов) и надежные электрические контакты в распределительных устройствах и ответвительных коробках.

Чаще всего деревянные дома возводятся на дачных участках. Преимущество данных построек заключается в низких материальных затратах на возведение и высокой скорости строительства. Несмотря на это, конструкция имеет массу недостатков, один из которых — высокая вероятность воспламенения при неправильной прокладке линии. В случае возгорания проводки (что случается при возникновении короткого замыкания), стены и потолок быстро поддадутся горению, что может повлечь за собой плачевные последствия. Данные особенности заключаются в некоторых требованиях по безопасности, которые следует соблюдать при прокладке кабеля своими руками. Далее мы рассмотрим подробное руководство электромонтажа, которое будет полезным, как для начинающих электриков, так и для бывалых мастеров!

Электрика в деревянном доме проводится таким образом, чтобы минимизировать риск возгорания.

Она должна соответствовать таким требованиям: 

• все кабельные изделия должны быть с огнеупорной оплеткой, а также изолированы огнеупорными материалами (для их укладки используются алюминиевые или термические пластиковые трубки (гофры) или короба); 
• токоведущие провода, должны быть с медными жилами и с таким сечением, чтобы выдерживать необходимую нагрузку (зависит от мощности подключаемых устройств); 
• также необходимо следить за тем, чтобы каналы для укладки кабелей (штробы) были обработаны огнезащитой (Неофлэйм, Фризол, Фукам) если монтируются непосредственно в деревянные стены. 

Если же в деревянном доме есть внутренняя теплоизоляция стен, то каналы для кабеля делаются в ней, важно обработать её, если она является горючей. 

Внешняя проводка 

Электрическая проводка в деревянном доме по типу монтажа разделяется на внутреннюю и внешнюю. Если деревянный дом находится в коттеджном городке или частном секторе, то проводка к дому чаще всего подводится по земляным кабель каналам и колодцам, а если в селе – то чаще всего навесом (по воздуху, путем крепления проводов к тросу).

При подведении электрического тока от общей сети к строениям чаще всего выбирают самонесущие провода, где изоляционный материал не подвержен разрушительному воздействию внешней среды. Оптимальное сечение кабеля – от 16 мм, а разбег от точки его ввода до земли – от 2,75 м.

Самонесущие изолированные провода в большинстве своем алюминиевые, и они категорически не подходят по нормам противопожарной безопасности для строений из дерева, а значит перед вводом в помещение необходимо делать переход для медного кабеля. Это осуществляется путем размещения на наружной стене дома счетчика электроэнергии с подведенным к нему алюминиевым проводом, от которого к разводному щитку через специальную «гильзу» будет идти уже медный кабель (гильза – своеобразный фильтр и переходник).

В электрощитах также устанавливается: 

• прибор аварийного отключения с автоматами на 25 или 16 Ампер (для автоматического отключения подачи питания при скачках напряжения внутри сети);
•  УЗО – устройство защитного отключения (для отключения электросети при скачках напряжения во внешней сети). 

Выбор типа монтажа зависит в большей степени от вида и эстетичности декоративного оформления комнат. Электропроводка в деревянном доме своими руками монтируется достаточно просто, но, разумеется, и здесь имеются особые рекомендации и некоторые нюансы выполнения работ.

Монтаж эл проводки в деревянном доме может иметь некоторые различия в технологии укладки кабеля, а также в расходных материалах независимо от выбранного типа. Скрытую проводку прокладывают обычно при более эстетичной отделке стен, размещая их в специальных коробах из металла или негорючего пластика непосредственно между основанием стены и обшивкой (могут монтироваться в утеплитель). Такой вариант идеально подходит при капитальном ремонте деревянного дома или сразу после его постройки.

Скрытая электропроводка в деревянном доме укладывается в огнеупорные короба. Если они монтируются на дерево или легкоплавкие изоляционные материалы, то перед этим места укладки должны быть тщательно обработаны огнезащитой.

Схема электропроводки в деревянном доме

В качестве кабель-каналов особенно предпочтительны медные трубы или алюминиевые, так как они дешевле. Их предпочитают, так как они легко гнутся на «холодную» и не передают тепло при нагреве кабеля. Стальные же часто выбирают из-за более низкой стоимости, но при значительных поворотных радиусах их приходится нагревать газовыми горелками или паяльными лампами.

Монтаж электропроводки в деревянном доме открытого типа осуществляется с использованием специально предназначенных для этих целей кабель-каналов, роликовых изоляторов или плинтусов. Такой вид укладки кабеля предпочтительнее для деревянных домов, где уже сделан ремонт, стены утеплены и оббиты облицовочным материалом.

Проводка в кабель каналах

Подобные приспособления представляют собой короба, которые крепятся на стену и после заведения проводки закрываются замковым крепежом. Здесь обычно выбирают негорючий кабель (BBГнг, NYМ), а сами каналы также должны быть огнеупорными. Основные плюсы этого метода – это удобство монтажа и простой доступ к проводам.

Ролики-изоляторы

Изоляционные ролики – не новинка в сборке электропроводки открытого типа. Здесь берутся особые кабели, которые состоят из многопроволочных медных жил с поливинилхлоридной изоляционной оболочкой и шелковым покрытием, пропитанным огнеупорным составом. Для построек из древесины, открытые провода следует размещать как минимум в 1 см от стены, а в качестве креплений применяются изоляторы, напоминающие с виду ролики. 

Смотрится это не всегда эстетично, соответственно данный способ больше подходит для проведения электричества в хозяйственные или подсобные сооружения.

Электротехнические плинтуса

Плинтусные коробки – используются для прокладки кабеля под потолком или над полом. Они удобны, безопасны и при этом выглядят довольно привлекательно, не нарушают общий дизайн интерьера. Еще один плюс, всегда имеется доступ к самим проводам так же как и при использовании обычных коробов, но в то же время все элементы скрыты от посторонних глаз. Плинтуса обычно используются совместно с коробами и идеально подходят для организации дополнительных подключений, при уже готовой электросети или сделанном ремонте.

Выключатели и розетки для деревянного дома 

После изучения электросхемы и выполнения разметки кабель-линий, можно приступать к установке всех розеток и выключателей. Для большей пожаробезопасности на них, а также на основаниях любых светильников, бра и диммерах, должны иметься подложки из металла для крепления к стенам или потолку.

Электрическая проводка в деревянном доме отличается от той, которая проводится в загородных домах, построенных из из других материалов. Для того чтобы ее правильно установить, необходимо учитывать особенности, которые обусловлены свойствами древесины и технологическими разработками. Грамотно сделанная проводка является залогом безопасности деревянного дома. Энергоснабжение дома из бруса должно соответствовать требованиям СНиП 31-106-2002 в части «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), а также Госстандартом на электроустановки и оборудование устройств защитного отключения (УЗО). Специальное требование идет к электропроводке в домах из бруса и устройствам по учету использования электроэнергии.

Все работы по монтажу электропроводки  должен соответствовать проекту по электрике, созданному на этапе проектирования дома из клееного бруса. При создании проекта инженер должен учесть массу деталей – материал, из которого изготовлен дом ( в нашем случае это дерево), нагрузки, количество необходимого оборудования, линий и многое другое. Важнейшим этапом является и расчет электроснабжения в доме. 

В деревянных домах используется три типа электропроводки: скрытый, открытый и комбинированный. Открытая электропроводка имеет наиболее простой способ монтажа. Скрытая проводка является, по мнению специалистов, самой безопасной в кирпичных и бетонных домах, но ее монтаж в деревянных домах имеет свои сложности. Комбинированный вид электропроводки, с точки зрения реализации, монтируется гораздо сложнее и используется крайне редко.

Открытая электропроводка

Открытая электропроводка прокладывается поверх стен и потолков, полов помещения.
    При открытой электропроводке используются следующие способы прокладки проводов и кабелей:
    - непосредственно по поверхности стен, потолков и т. п.;
    - на струнах, тросах, роликах, изоляторах;
    - в трубах, коробах, гибких металлических рукавах;
    - на лотках;
    - в электротехнических плинтусах и наличниках;
    - свободной подвеской и т. п.

Это наиболее простой и недорогой способ исполнения электропроводки, соответственно чаще реализуемый. Кроме того, именно он рекомендуется ППУ. Такой вид проводки осуществляется в коробах и гофре, сделанных из негорючих материалов, кабелем в тройной изоляции. Недостатком наружной проводки считается ее эстетические свойства. Хотя при аккуратном исполнении монтажа и подборе коробов для кабеля, можно сделать открытую электропроводку почти не различимой или задекорировать при помощи собственной фантазии или дизайнера.

К преимуществам открытой электропроводки относят доступность при необходимости осмотра или ремонта, а так же замены старой на новую. Возможно даже легкое изменение электрической схемы, например, в случае перепланировки или перестановки мебели в доме.

При установке открытой электропроводке в домах из клееного бруса, следует уделить максимум внимания кабельным каналам, поскольку они используются для прокладки кабеля непосредственно в электрокоробах и деревянных домах. Кабельные каналы должны быть очень качественными, быть устойчивыми к высоким температурам, ударам, а также должны быть самозатухаемыми. Это очень важно, поскольку возгорание кабеля внутри деревянной стены может легко спровоцировать пожар, если кабельный канал имеет низкую устойчивость к высокой температуре. Он интенсивно нагревается тогда, когда электросеть работает на высокой мощности (используются мощные электроприборы – чайники, кипятильники, пылесосы и пр.)

Пространство в кабельных коробах должно заполняться минимум на 60%. Но если не оставить определённого свободного объёма, кабель не будет успевать охлаждаться, что может привести к перегреву и даже к пожару, хотя сам клееный брус выдерживает достаточно высокие температуры. Для такого типа проводки используются металлорукава или металлические трубы. Они обязательно заземляются и устанавливаются так, чтобы брёвна, расположенные в непосредственной близости к ним, не провоцировали даже малейших деформаций. Дело в том, что деформации труб или рукавов могут привести к повреждению изоляции кабеля и к короткому замыканию, а это стопроцентная гарантия возгорания. Поэтому кабельные трубы изготавливаются с несколько большим внутренним диаметром, чтобы был запас пространства для кабелей. Однако, усадка, провоцирующая защемление и сдавливание кабеля, в деревянных домах случается достаточно редко. Чаще это происходит в домах, построенных из более тяжёлых материалов.

Можно выполнять электропроводку не только в коробах и гофре, а так же монтировать ее на роликах, изоляторах или скобах.

Качество используемых материалов и оборудования при монтаже электропроводки должны быть подтверждены сертификатами соответствия, и быть в исправном состоянии.

Скрытая электропроводка в доме из клееного бруса гораздо сложнее. Скрытая электрика в доме из клееного бруса устанавливается ещё на стадии строительства дома. Это подразумевает разработку проекта, в котором будут четко обозначены места подключения электрооборудования, поскольку возможности «перепротянуть» провода при таком виде электрической проводки не будет. Чтобы избежать ошибок, необходимо разработать дизайн-проект с указанием местонахождения розеток в помещениях, расположение электроприборов и расстановкой мебели. В этом случае на заводе-изготовителе учитывают схему электропроводки в доме и выполняют все необходимые работы. Этот метод прокладки проводов в деревянном доме отличается трудоемкостью, а также более высокой ценой, однако он считается и самым привлекательным, поскольку не наносит ущерба внешнему виду конструктивных элементов здания.

Варианты монтажа скрытой электропроводки

Существует несколько основных вариантов, которые используются для скрытой прокладки электрического кабеля. Одним из них является прокладывание линии электропередач в специальных коробах, которые располагаются параллельно плинтусам. При этом для подведения тока к розеткам и выключателям используют разветвление кабель-каналом. Такой монтаж очень удобен, однако скрывает он лишь объемы выступающих деталей, но не может сделать их полностью невидимыми.

Для полного скрытия электропроводки используют более сложные методы. Прокладывая линию, сначала специалисты создают специальный паз, который просверливается в брусе, согласно архитектурному проекту. Затем в этот паз помещают металлическую трубку, которая и будет хранилищем для проводов. При необходимости подключения к выключателю, трубу изгибают, стараясь не повредить проводке и в дополнение ко всему вырезают специальную нишу, которая понадобится для металлического подрозетника.

Материал для трубки, защищающей проводку внутри конструкции

Что же касается металла для трубки, то лучшим вариантом будет использование меди. Этот материал позволяет трубе подстраиваться под возможные деформации в конструкции, исключая возможность повреждения проводов. При этом стоит обратить ваше внимание на то, что ни в коем случае нельзя помещать проводку в пластик или другие неметаллические оболочки. Будучи внутри конструкции стен домов из клееного бруса, она может быть повреждена деформацией, что может привести к необходимости серьезных ремонтных работ.

Есть и более веская причина: возникшее короткое замыкание может сопровождаться возникновением электрической дуги, которая приведет к неминуемому возгоранию, не смотря на то, что клееный брус будет покрыт специальными веществами. Причиной замыкания могут быть:

- Недостатки в качестве кабеля;

- Грызуны, часто появляющиеся в конструкции стен домов из клееного бруса (проблему решает использование штукатурки при монтаже электропроводки или металлической трубки, в которую помещается провод, как это было описано ранее);

- Механические повреждения (к примеру, в случае проведения самостоятельного ремонта);

-  Перегрузка электропроводки.

Скрытый монтаж электропроводки требует особых знаний и опыта, поэтому советуем вам обратиться к профессионалам.

Недостаток такой электропроводки в деревянных домах – невозможность впоследствии изменять месторасположения розеток (может быть только открытым способом), поэтому, места для размещения приборов и их число нужно продумать заранее.

1.Подготовка трассы внутри помещений.

Для открытой проводки это будет установка кабельных каналов, клипс для крепления гофротрубы или роликов. Для скрытой проводки в металлических трубах это будет установка специальных хомутов и крепление в них собственно труб, а для проводки по намету штукатурки – выполнение этого самого намета. В качестве средств крепежа используются обычные саморезы по дереву с крупной резьбой или обыкновенные тонкие гвозди.

Монтаж трассы следует производить по предварительной графической разметке, либо по струнам из шпагата или лески. Участки трассы должны быть строго вертикальными или горизонтальными, а переходы выполняются только под прямым углом. В особенности это касается скрытой проводки, для которой желательно заблаговременно составить подробный план прохождения кабельных трасс.

2.Ввод.

Кабельный ввод в подавляющем большинстве случаев выполняется ответвлением ЛЭП. Для этого используется провод СИП и соответствующая арматура. Поскольку СИП не очень удобен для разделки и подключения внутри щита из-за большой жесткости, то зачастую в дом этот провод не затягивают, установив на внешней стороне стены бокс с двухполюсным автоматическим выключателем для защиты кабеля в стеновой проходке. СИП подключается к верхним зажимам внешнего бокса, а с нижних зажимов через стеновую проходку уходит, к примеру, обычный ВВГ-нг. Стеновая проходка при этом выполняется по правилам, о которых сказано ниже.

3.Прокладка кабельных линий в деревянном доме.

Как  для скрытой, так и для открытой электропроводки подходят кабели марок  ВВГ-нг (желательно –с индексом ls) или NYM. Если имеем дело с коробами,  то отмеряем участки кабельных линий заранее, запаковываем их в  соответствующий участок короба и закрываем крышку. Следует не забывать о  том, что процент заполнения пространства короба пусть не строго, но  нормируется на уровне около 50%.

Чтобы убедиться в том, что это не  напрасно, попробуйте в порядке эксперимента закрыть крышку короба,  который забит под завязку, особенно при условии наличия угловых  переходов. Задача эта практически невыполнима. Но в любом случае, а  особенно при большом количестве укладываемых кабелей, очень удобными  будут короба, имеющиеся, например, в номенклатуре Legrand и позволяющие  укладывать кабели поочередно, без фиксации крышкой.

Если выполняем скрытую проводку в  трубах, то, установив в хомутах участки труб, выполняем протяжку  отмеренных кабелей. При необходимости используем протяжку из сталистой  проволоки. Протянув кабель через участок, устанавливаем муфту и  повторяем операцию с другим участком. Таким образом, повторяем операцию  до тех пор, пока вся линия не окажется смонтированной.

Ролики для монтажа открытой проводки  сегодня используются редко. Их неудобно использовать для монтажа  многожильных и толстых кабелей. А при использовании одножильных  проводов, таких как РКГМ или специализированный витой провод для ретропроводки,  невозможно красиво уложить на одной линии несколько кабелей. Поэтому  проводка на роликах сегодня – это, в большинстве случаев, просто  «фишка», добавляющая стиля.

Тем не менее, при наличии всего одной  линии из тонкого провода на участке, монтаж будет предельно простым. В  петлю витого провода вставляется ролик, который и удерживает кабельную  линию, выдерживая нормативное расстояние от сгораемой стены.

При монтаже по намету штукатурки легче  всего воспользоваться специальными пластиковыми скобами с идущими для  них в комплекте гвоздями.

Если же монтируется открытая проводка в гофрированных трубах,  то, как правило, кабель затягивается в трубу еще до начала монтажа и  нарезается в размер по месту уже совместно с гофрой.  Во всех случаях не  забываем о том, что каждая кабельная линия должна быть промаркирована:  впоследствии монтажник должен иметь возможность разобраться, откуда и  куда у него идет каждый кабель.

4.Стеновые проходки. 

Стеновые проходки и их исполнение  нормируются по таким причинам: пространство проходки ограничено,  теплоотвод в ней затруднен. Поэтому при перегрузке или коротком  замыкании есть очевидный риск, что именно в пределах стеновой проходки  возникнет недопустимый перегрев. А для деревянных стен такая ситуация  чревата возгоранием и пожаром. Поэтому при монтаже необходимо обеспечить  огнеупорность каждой стеновой проходки, а кроме этого, исключить  возможность распространения через эти проходки огня в том случае, если  пожар все-таки случится.

С другой же стороны, в строительстве  давно известно такое явление как усадка стен и строительных конструкций.  Усадка – это деформация, обусловленная временем эксплуатации и прочими  факторами, с трудом подающимися учету. Однако эти деформации  теоретически могут стать причиной повреждения кабеля в стеновой  проходке. Поэтому стеновая кабельная проходка нуждается и в механической  защите от повреждений.

Итого, стеновая кабельная проходка в  деревянном доме выполняется в следующей последовательности: сверлится  сквозное отверстие, внутри которого устанавливается стальная трубка,  имеющая длину по размерам стены. Через трубку продергиваются кабели, а  впоследствии оставшееся свободным внутреннее пространство трубки  заполняется огнеупорным материалом – асбестовой нитью, специальной  огнеупорной пеной или просто цементным раствором.

Сама же трубка, если подходить к вопросу  совсем строго, должна заземляться (однако это требование зачастую не  соблюдается – трудно заземлить каждую трубку в каждой проходке, а  опасность, исходящая от незаземленной трубки, минимальная).

5.Установка ответвительных коробок, подрозетников и распределительных устройств. 

Если мы выполняем скрытую проводку с  использованием металлических труб, то перед тем, как зашивать стены и  трубы, необходимо позаботиться о том, чтобы вывести наружу все  необходимые кабели. В месте вывода кабелей следует подготовить отверстия  для установки подрозетников и ответвительных коробок. Там, где будет  установлен распределительный щит, тоже потребуются отверстия. Причем,  если щит накладной, то отверстия будут иметь произвольную форму, а их  кромки необходимо будет скрыть под слоем защитного материала, чтобы не  повредить изоляцию кабелей.

А если щит – встраиваемый, то отверстие в  обшивке должно быть строго определенных размеров и формы, позволяющих  установить корпус щита при условии того, что бурт щита полностью скроет  под собой кромку отверстия.

Для выполнения отверстий для  подрозетников и ответвительных коробок следует воспользоваться  кольцевыми пилами (коронками) по дереву. Главное – действовать нужно  предельно аккуратно, чтобы не повредить кабели.

После того, как обшивка стен полностью  выполнена, а необходимые отверстия подготовлены, устанавливаются  непосредственно коробки, подрозетники и сам вводной распределительный щит.

Если  скрытая проводка выполняется по намету штукатурки, то лучше отдать  предпочтение розеткам, выключателям, коробкам и распределительному щиту  накладного исполнения. Выполнять отверстия под монтаж элементов скрытого  исполнения в сплошной деревянной стене не только трудно, но и  небезопасно в перспективе с точки зрения пожарных и строителей.

Поэтому кабели в местах будущей  установки элементов просто выводятся наружу. Устанавливается корпус  вводно-распределительного щита, устанавливаются изолирующие подкладки  для розеток и выключателей (при наличии таковых, так как при наличии  намета штукатурки такая подкладка не обязательна). Ставятся ответвительные коробки,  кабели в которых можно сразу соединить, а саму коробку закрыть. Все  остальные работы выполняются уже после внутренней отделки помещений.

В составе проводки на роликах, в  кабельных каналах и в гофротрубе используются только электротехнические  изделия накладного исполнения. Изолирующие подкладки для розеток и  выключателей здесь уже просто обязательны.

Использование таких элементов, как  гофра, ролики, или кабель-канал, предполагает, что отделка деревянных  стен уже производиться не будет, а это означает, что ждать нечего: за  один заход устанавливаются выключатели, розетки, светильники,  ответвительные коробки, вводной щит. Практически сразу осуществляются  подключения и расключения – монтаж электропроводки занимает меньший  промежуток времени, хотя по трудоемкости открытая проводка едва ли  уступает скрытой.

Для скрытой проводки все перечисленные  работы можно выделить в отдельный этап, к которому переходят после  выполнения внутренней отделки помещения.

6.Установка розеток, выключателей, светильников; осуществление расключений. 

Специфических хитростей на этом этапе  уже нет. Вот чистое помещение с готовой отделкой. Необходимо аккуратно  подключить и установить устройства, подключить светильники и расключить  вводной щит. Все это необходимо делать в строгом соответствии с цветовой маркировкой жил кабелей, прежде всего, потому, что потом будет проще все это обслуживать и ремонтировать.

Все эти работы лучше выполнять после  финишной отделки потому, что во время отделочных работ для розеток,  светильников, выключателей и щита есть возможность повреждения и порчи.

7.Установка заземляющего устройства. 

Шины РЕ и N во вводном щите должны быть  объединены перемычкой, а шина РЕ выполняет функции главной заземляющей  шины (ГЗШ). Это означает, что она должна соединяться с повторным заземляющим устройством (ЗУ).

Устройство это располагается в земле у  стены дома. Физически обычно оно представляет собой три или более  стальных прутка диаметром 16 мм и длиной 3 м, соединенных между собой  при помощи приваренной полосы 4 на 40 мм. ЗУ полностью размещается в  земле, прутки располагаются вертикально, а для соединения с ГЗШ на стену  дома выводится та же полоса 4 на 40 мм. Красить ту часть ЗУ, которая  располагается в земле, запрещено.

Для соединения ЗУ и ГЗШ следует  использовать одножильный провод с сечением не меньше сечения вводного  кабеля, а подключать его к шине ЗУ следует при помощи кабельного  наконечника и болтового соединения.

По завершению монтажных работ  электрическое сопротивление ЗУ должно измеряться и быть на уровне не  более 8 Ом для однофазной сети 220 вольт (4 Ом для трехфазной сети 380  вольт).

Требования к скрытой электропроводке, необходимые материалы и оборудование, особенности монтажа.

Надо отметить, что четкого и однозначного разделения электропроводки на скрытую и открытую просто нет. Бытуют два разных мнения: одни считают скрытой только ту электропроводку, трассу которой не видно, невозможно проследить. В то же время, другие полагают, что проводка в тубах и кабель-каналах тоже должна относиться к скрытой, поскольку кабель не видно, и он защищен механически.

Ломать на эту тему копий мы не станем. Поговорим лишь об электропроводке, которую все считают скрытой. По способу прокладки кабеля ее можно разделить на проводку, прокладываемую в штробах, и на проводку, монтируемую под какую-либо обшиву. В одном помещении эти способы прокладки кабеля вполне могут комбинироваться.

Ну, и, разумеется, к скрытой электропроводке предъявляется целый ряд требований, на каждом из которых попытаемся остановиться подробно.

Скрытая или открытая электропроводка - что лучше?

Скрытая проводка кабеля

Плюсы:

• проводов не видно за слоем гипса или цемента, который не только надежно скрывает кабель, но и служит хорошим диэлектриком при условии, что штукатурка сухая.

Минусы:

• при повреждении цепи крайне трудно выяснить, где именно произошел обрыв или утечка;

• до провода сложно добраться, ведь для этого придется снять керамическую плитку или обои, а значит после починки нужно делать ремонт, что требует немало денежных средств.

Открытая проводка кабеля

Плюсы:

• к проводке несложно добраться, при этом не придется снимать плитку или обои, а затем делать ремонт.

Минусы:

• проводники видны, что не совсем эстетично; открытую проводку проще повредить, чем скрытую.

Требования к скрытой электропроводке

Первое и самое главное требование – это требование пожарной безопасности. Из-за этого требования скрытая проводка в деревянном доме под внутренней обшивкой должна выполняться в стальных или ПВХ трубах. В кирпичных же и бетонных домах кабели электропроводки должны либо заделываться в штробе, либо монтироваться в гофротрубе за обшивкой из листов ГКЛ, ГВЛ, СМЛ или фанеры.

Следующее требование – это обеспечение сменяемости электропроводки. Идея здесь в том, чтобы оставить возможность замены и добавления кабелей без того, чтобы снимать обшивку стен и производить какие-либо разрушения. Но, к сожалению, это замечательное требование часто вынужденно не соблюдается. Ведь очень редко имеется возможность пробить в стене штробу, достаточную для укладки целой трубы. Поэтому для сменяемости зачастую остается только труба или гофротруба за обшивкой, да трубы для электропроводки, укладываемые под полы.

Коль скоро проводка скрытая, то к ней предъявляется одно специфическое требование, облегчающее впоследствии ее эксплуатацию. Это требование касается пути прохождения кабельной трассы. Во время монтажа всегда есть некоторый соблазн проложить кабель как душе угодно: где-то по диагонали, где-то горизонтально посередине стены. Это может обеспечить экономию времени и материалов. Однако лучше, все-таки помнить, что все кабельные переходы должны выполняться либо по строгой вертикали, либо по горизонтали под потолком или на высоте 2,5 метра. Это для проводки по стенам. Если же проводка выполнена под полом, то кабель всегда должен идти параллельно какой-либо паре стен.

Соблюдение этого требования облегчит в дальнейшем представление пути прохождения кабеля. Ведь видно его не будет, а стены будут эпизодически сверлиться, пол, возможно, тоже будет пробиваться, и повредить при этом кабель проще простого.

По тем же соображениям перед монтажом скрытой проводки будет нелишним составить подробный ее план с указанием мест расположения всех ответвительных коробок. План будет обязателен для исполнения и последующего хранения.

Для скрытой электропроводки, как и для открытой, не на последнем по значению месте стоит электробезопасность. Соответственно, обязательно наличие третьего проводника (РЕ) в линии для устройства системы TN-S или ТN-C-S. Если подключение проводника РЕ невозможно по причине отсутствия соответствующего магистрального провода в подъездном щите, то кабельную линию лучше все равно выполнить трехпроводной, а желто-зеленый провод просто никуда не подключать до лучших времен.

Также из соображений электробезопасности в составе скрытой электропроводки предусматриваем УЗО или дифференциальные автоматические выключатели для помещений с повышенной опасностью (ванная, кухня), разрабатываем систему уравнивания потенциалов.

Материалы и оборудование для скрытой электропроводки

Кабель для скрытой проводки подойдет самый обыкновенный – ВВГнг. Если не смущают большие финансовые затраты, можно выполнить монтаж кабелем NYM. И ВВГ, и NYM имеют достаточно долгий нормативный срок службы, чтобы на протяжении десятилетий со скрытой проводкой не было никакой головной боли. В то же время изоляция их достаточно прочна, чтобы легко выдержать даже мокрую заделку в штробе.

Сечение кабеля для скрытой проводки выбираем стандартное: для цепей освещения - 1,5 кв. мм, для розеточных сетей – 2,5 кв. мм., а для электрической плиты будет достаточно 4 кв. мм. Отступления от этих норм бывают необходимы крайне редко.

Распределительные щиты для скрытой проводки подходят абсолютно любые, в том числе и те, что формально предназначены для проводки открытой. То же самое, в принципе, можно сказать и о выключателях с розетками. Однако розетки и выключатели для скрытой проводки смотрятся лучше и занимают меньше пространства, поэтому лучше отдать предпочтение именно им. Для них необходимы будут и специальные подрозетники для все той же скрытой проводки: под установку в сплошные или полые стены.

Ответвительные коробки для скрытой электропроводки также бывают двух модификаций – для сплошных и для полых стен.

Особенности монтажа скрытой электропроводки

Главной особенностью монтажа скрытой электропроводки чаще всего является необходимость штробления. Это очень грязная, шумная и трудозатратная процедура, которую необходимо проводить на самом начальном этапе ремонта помещения. На том же этапе необходимо пробить коронками отверстия для подрозетников и ответвительных коробок.

Следующим важным этапом устройства скрытой проводки будет крепление в штробах кабельных жгутов при помощи дюбель-хомутов, монтажной полосы или раствора алебастра. Подрозетники и ответвительные коробки крепятся в сплошных стенах тоже при помощи гипса или алебастра.

Для скрытой проводки в трубах штробление исключается. Вместо него будет монтаж труб при помощи хомутов, монтажных пластин, накладок или клипс. Кабель можно протянуть по трубе как до, так и после ее монтажа, в зависимости от того, что удобнее.

Независимо от того, как и в чем мы монтируем кабель, необходимо маркировать концы, чтобы не запутаться во время соединения их в коробках.

После протяжки кабелей, установки подрозетников и ответвительных коробок, монтаж скрытой электропроводки утрачивает всякую специфику: обычное соединение концов, подключение аппаратов, розеток и выключателей и пробный пуск.

Поскольку чаще всего встречается кирпичное строительство одноэтажных и многоэтажных домов, то есть смысл подробно рассмотреть как именно обустраивается электропроводка в кирпичном доме.

Большой разницы в том, будет ли выполняться монтаж электропроводки в частном доме или в квартире кирпичной многоэтажки нет, главное различие заключается в более сложной схеме, которую потребуется сооружать при электрификации частного дома: подачу электроэнергии потребуется обеспечить в большее количество комнат, а также на придомовую территорию. Внутренняя проводка в кирпичном доме доме может производиться двумя способами:

• открытым, предполагающим прокладку электрокабеля в специальных пластиковых коробах по поверхности стен,
• закрытым, выполняющимся под штукатурку.

Естественно, первый способ применяется редко, разве что в подсобных помещениях — он негативно сказывается на эстетичности интерьера. Монтаж закрытой электропроводки может иметь особенности, зависящие от того, каким образом и из каких материалов выполняется внутренняя отделка помещения.

Монтаж электропроводки под штукатурку — вариант наиболее простой, для успешного выполнения работы достаточно будет аккуратного прикрепить все нужные провода к кирпичным стенам, естественно, перед началом отделочных работ. В качестве крепежных деталей рекомендовано использовать пластиковые скобы. Прокладывать кабеля следует строго в соответствии с разработанными схемами.

Для того, чтобы подключать всевозможные электроприборы в доме также потребуется установить розетки, для их монтажа потребуются подрозеточные короба. Поскольку подрозеточники не должны портить внешний вид стены, то их потребуется утопить в толщу стены. Глубина расположения определяется с учетом толщины штукатурки, для выполнения отверстий потребуется дрель. Фиксируют монтажные короба при помощи алебастра.

До проведения штукатурных работ также выполняют установку распределительных коробок. Монтируют их в каждой комнате, таким же образом, как и подрозетники, в середину них будут выводиться проложенные электрокабеля.

Для выполнения качественной электропроводки рекомендуется использовать покрытые не поддерживающей горение ПВХ-оболочкой медные кабеля NYM или ВВГ, использование их устраняет опасность загорания при возникновении короткого замыкания, положительным моментом является также не склонность оболочки к выделению большого количество токсичного дыма в случае пожара. Если монтаж выполняется из проводов АПВ, ПВС, ПВ — то укладка выполняется в трубы или короба.

Для протягивания кабеля в трубе используется эластичная пластиковая протяжка:

• сначала в трубу протягивают протяжку,
• к ней крепят конец кабеля,
• далее протягивают электрокабель в трубу.

Специалисты рекомендуют выполнять прокладку скрытой электропроводки доме в пластиковые трубы, закрепленные на стенах. Главное удобство такого варианта — возможность замены проводки без демонтажа старой системы — достаточно будет извлечь старый кабель и протянуть новый в трубу, штробить стены при этом не потребуется. К оштукатуриванию стен можно приступать после укладки всех проводов, монтажа коробов, распределительных и монтажных. Естественно, слой штукатурки в таком случае должен превышать толщину проложенных кабелей.

Если планируется наносить на стены тонкий слой штукатурки, то спрятать кабеля будет некуда — выход из положения — прокладка в стенах специальных каналов, которые называют штробы. Несложным в выполнении будет вариант с облицовкой стен гипсокартоном. В таком случае провода, трубы или короба крепятся к стенам при помощи пластиковых скоб, монтаж гипсокартна надежно скроет все инженерные коммуникации. Специалисты рекомендуют при выполнении проводки подобным образом не нарушать правила ПУЭ и выполнять прокладку системы электроснабжения в соответствии со схемой.

Схема укладки проводов должна предусматривать строго вертикальное или горизонтальное их положение. Прокладывать провода по диагонали допускается только в мансардном помещении, с условием, что кабель будет проложен параллельно к линии потолка.

Выполнять горизонтальную прокладку скрытого типа рекомендовано на расстоянии 0,3 м от пола или на 0,3 м ниже уровня перекрытий. При необходимости проложить кабель можно немного выше, но с таким расчетом, чтобы расстояние от него до потолка было порядка 0,15 м. Но в идеале все-же следует ориентироваться на 0,3 м, это позволит предупредить неприятности при монтаже подвесных потолков.

Способ прокладки электрокабелей под штукатурку или гипсокартон обычно применяют в новостройках. Если же проводка меняется во время ремонта старого дома или квартиры, то без штробления штукатурки обойтись не удастся.

Поскольку старая электропроводка упрятана под слой штукатурки, то для прокладки новой потребуется проделать каналы соответствующих габаритов, чтобы в них можно было утопить кабеля или трубы для размещения кабелей. Если слой штукатурки достаточно толстый, то штробить придется только слой штукатурки. Этот вариант более простой, при выполнении канавки в штукатурке прикладывать особые усилия не потребуется. Значительно хуже, если потребуется прокладывать канавку в кирпичной стене. Но если все-же придется штробить кирпич, то нельзя забывать, что ширина и глубина канавки не должна превышать 25 мм. Длина каждой штробы не должна превышать трех метров.

Обустраивать горизонтальные каналы на несущих стенах не разрешается. Штробить на потолке можно только штукатурку, но ни в коем случае — перекрытия. Не следует выполнять каналы так, чтобы в промежутке между выключателями, распредкоробками и розетками образовались многочисленные углы — их должно быть как много меньше. В идеале должен образоваться только один угол при переходе между горизонтальным и вертикальным каналами. При этом в расчет не берут стыки стен.

Для работы можно использовать перфоратор, ударную дрель, болгарку, обычные молоток и зубило, или же более современное устройство — штроборез. Он позволит быстро проложить ровную канавку нужной ширины и глубины. Выполняют штробы согласно составленной по всем правилам схеме.

1. Работу начинают с разметки стен, на которых рисуют линии прокладки кабелей. Это будут две параллельные линии выходящие из распредкоробки и пролегающие к месту расположения светильников, розеток, выключателей.
2. К выполнению работы нельзя приступать до тех пор, пока не будет произведена проверка на обесточивание всей уже существующей проводки — только такая мера сможет полностью обезопасить работающего человека.
3. Поскольку при работе с перфоратором или другими приспособлениями для штробления будет образовываться немало пыли, то потребуется обезопасить себя, одев защитные очки, респиратор, или хотя-бы марлевую маску, перчатки.
4. При работе с перфоратором рекомендовано использовать лопатку, широкие и короткие буры. В первую очередь в перфоратор устанавливают бур, по всей длине канавки делают отверстия. Максимальная их глубина — 25 мм, расстояние между отверстиями — порядка 15 мм. Далее устанавливают лопатку, при ее помощи удаляют фрагменты штукатурки или кирпича. Располагать лопатку поперечно к штробе не рекомендуется — это может привести к откалыванию кусков намного больших, чем требуется.
5. При работе с болгаркой потребуется алмазный диск, пропилов потребуется выполнить два, по обеим краям штробы.
6. Удалить ненужную штукатурку между пропилами можно при помощи перфоратора. Используя болгарку можно выполнить работу значительно быстрее, но пылеобразование при этом будет более активным. Идеальным вариантом будет уборка пыли мощным пылесосом — трубку которого должен держать помощник.
7. Неоспоримым преимуществом обладает штроборез — он прокладывает две параллельные линии канальчика одновременно. Конечно, для качественного выполнения работы также потребуются алмазные диски. Второе преимущество штробореза — возможность работать без пыли. После подготовки каналов из очищают от пыли и обрабатывают грунтовкой.
8. Аналогичным образом обустраивают места расположения распределительных и монтажных коробок. После крепления коробок на алебастр можно приступать к установке проводов.
9. Кабеля можно укладывать непосредственно в штробы и закрывать штукатуркой, или вставлять в размещенные углублениях трубки. Крепление труб, кабелей осуществляют при помощи алебастра, распорок или скоб.
10. По завершению укладки кабелей канавки заделывают штукатурной смесью.

Сразу-же отметим, что составление схемы проводки — процедура обязательная, составленная схема должна быть представлен а в соответствующие органы электронадзора для утверждения. Поэтому при составлении схемы следует учитывать определенные правила, о них мы упоминали выше.

Специалисты рекомендуют при проектировании предусматривать наличие хотя-бы двух отдельных веток:

• для питания осветительных приборов, выполняется проводом с сечением 1,5 кв.мм
• для подачи напряжения к розеткам, при ее прокладке должен использоваться кабель сечением не менее 2,5 кв.мм.
• Для более мощных устройств, типа бойлеров, стиральных машин и т.п. следует создавать отдельные ветки.

Распределительные коробки должны устанавливаться в каждой комнате. В случае необходимости протянуть провода сквозь стену:

• в ней делают отверстие,
• вставляют металлическую гильзу,
• на края гильзы одевают втулки из пластика
• протягивают провод.

Перед тем, как приступить к работе следует подготовить следующие материалы:

• кабеля необходимого сечения,
• алебастр,
• клемники,
• крепежные скобы,
• пластиковые втулки,
• металлические гильзы.

При прокладке проводки придется воспользоваться следующими инструментами:

• молотком,
• бокорезами,
• пассатижами,
• зубилом,
• монтажным ножом,
• отвертками,
• мультиметром,
• указателем напряжения.

Если подготовка к работе проведена правильно, то особых проблем при выполнении монтажа возникать не должно. Проложив кабеля соответственно схеме, по окончанию прокладки всех веток, их соединяют, затем выполняют измерительные работы.

Проводка в монолитных домах по нормативным законам

Для начала посмотрим, что «говорят» о скрытой проводке в нормативных документах.

Многие вспоминают СНиП 3.05.06-87. Но эти правила относятся к электромонтажным работам на предприятиях, и никак не касается жилых домов. Есть СП 31-110-2003, который касается именно, жилых зданий. В нем по скрытому монтажу электропроводки есть один пункт: 14.5.

Суть этого пункта в следующем: допускается скрытая, не перетягиваемая электропроводка следующим образом:

• В штробах (бороздах) стен,
• В перегородках,
• В перекрытии,
• Под штукатурным слоем,
• В слое стяжки пола,
• В пустотах строительных конструкций.

Смотрим основу основ: ГОСТ Р. 50571.1 — ГОСТ Р. 50571.18. Это 18 законов об электромонтаже. Видим: Монтаж электрической проводки не должен понижать эксплуатационные качества строительных конструкций… (ГОСТ Р. 50571.15-97).

Эти поиски можно продолжать, но вывод таков: в нормативных документах нет четкого запрета на штробление стен в монолитном доме.

Важно! Стоит отметить, для Москвы, есть Постановление правительства Москвы 25-10-11г. «О порядке переустройства помещений в жилых домах на территории города Москвы». Пункт 11.11, в нем сказано: Запрещено:

• Делать штробы в горизонтальных (!) швах и под внутренними стеновыми панелями;
• Делать борозды в стеновых панелях и плитах перекрытий под электропроводку, разводку трубопроводов.

Запреты четкие, но эти запреты, для типовых панельных домов, и не касаются монолита.

Возникает вопрос, может, я не там ищу и проводка в монолитных домах понятна по устройству этого типа дома.

Что такое монолитный дом

Давайте вспомним, что такое монолитный дом. По сути, монолитный дом это бетонная коробка, где несущими конструкциями являются внешние стены и/или бетонные колоны и лифтовые шахты. Внутренние перегородки монолитных домов выполнены из пеноблоков или другого подобного материала.

Что нельзя штробить в монолитном доме

Основываясь не на прямой запрет на штробление стен в монолитном доме, а на пункты нормативов, запрещающие любые изменения конструкций могущих повлиять на их эксплуатационные качества, разумно ограничить устройство скрытой проводки связанной со штроблением так. Нельзя делать штробы:

• Во всех несущих элементах монолитного дома, включая внешние стены, пол и потолок;
• В колонах и балках монолитного дома.

Важно! В отличие от панельного дома, в монолитном доме нельзя делать даже борозды для спусков (подъемов) кабелей к выключателям (розеткам) расположенных на несущих стенах (колоннах).

Примечание: Запрет на штробление стен в монолитных домах, относится к несущим монолитным конструкциям этого типа домов. Запрет на штробление внутренних перегородок из шлакоблоков и других подобных материалов не распространяется.

Как делать скрытую проводку в монолитном доме

Сформулируем правила для скрытой проводки в монолитных многоквартирных домов, которые максимально позволят избежать, нарушений нормативов и правил строительства.

1. Скрытая проводка монолитного дома делается в полу в трубах или электротехнической гофре, с последующим укрытием стяжкой пола;

2. Скрытая проводка делается по потолку, с возможностью смены, в трубах, гофре, коробах и лотках, с закрытием натяжными или подвесными потолками;

3. Спуски и подъемы (в монолитных стенах) электрических кабелей к электрическим розеткам и выключателям делается в слое штукатурки или закрываются конструкциями из гипсокартона или отделочных панелей.

Примечание: если нет возможности избежать изготовление штраб в несущих стенах монолитного дома, делается это без затрагивания вертикальной арматуры в монолите бетона. Глубина штраб должна быть минимальной, около 30 мм. Для изготовления штрабы используется метод вертикальной резки бетона с минимальным долблением под углом.

Выводы

Чтобы избежать проблем с надзорными органами, нужно:

1. Электромонтажные работы выполнять по утвержденному проекту, который будет учитывать особенности вашего дома, особенности его конструкции и четко определит технологическую карту электромонтажных работ;

2. Не резать, не долбить, не штробить несущие конструкции монолитного дома. Узнать, какие стены являются несущими можно по проекту дома, который можно взять в управляющей организации. Перегородки в монолитном доме, то есть, не несущие стены, хорошо видны на плане дома и обычно закрашиваются косой шриховкой.

Если есть возможность подключения к магистральному трубопроводу, выгодным решением станет использование природного газа. Этот вид топлива наиболее экономичный, потому что его стоимость не сильно отражается на бюджете. Для организации полноценной системы нужно приобрести котел, с помощью которого будет нагреваться теплоноситель, металлопластиковые трубы, радиаторы, расширительный бак, циркуляционный насос, запорно-регулировочную арматуру, крепежные элементы. Также нельзя забывать о группе безопасности, состоящей из предохранительного клапана, воздухоотводчика, прибора, измеряющего давление. Она располагается в непосредственной близости от котла и осуществляет контроль, обеспечивая безаварийное функционирование системы.

Газовое отопление в деревянном доме имеет много преимуществ: 

• эффективность – обогревательное оборудование обладает высоким КПД и отличается прекрасными техническими характеристиками. Котлы оснащаются автоматикой, благодаря которой существенно упрощается процесс эксплуатации. Ассортимент оборудования огромен, поэтому владельцы частного жилья могут подбирать котлы по нескольким критериям: габариты, мощность, тип теплообменника, конструктивные особенности (закрытая и открытая камера сгорания), исполнение (напольные и настенные); 
• 
  
• магистральный газ практически не загрязняет окружающую среду, а продукты горения удаляются с помощью дымохода; 
• 
  
• надежность – система оснащается автоматическими приспособлениями, молниеносно реагирующими на внештатные ситуации; 
• 
  
• полная автономность – существуют котлы, работа которых не зависит от электрической сети.

Отопление деревянного дома газом пользуется неизменной популярностью, несмотря на наличие определенных недостатков. К числу минусов относятся строгие требования пожарной безопасности. Прежде всего, имеется в виду обустройство отдельного помещения, в котором будет располагаться оборудование. 

Это важно знать: дерево подвергается влиянию перепадов температур. По данной причине в ходе монтажных работ применяются «скользящие» крепления и компенсаторы.

Подведение магистрали к участку – дорогостоящее удовольствие, поэтому многие владельцы жилья ищут другие варианты. Использование жидкотопливных котлов подходит не всем, потому что для хранения солярки нужна специальная емкость. А вот отопление деревянного дома электричеством – достойное решение проблемы. Чем это обосновывается? Аргументов много: 

• котлы, работающие на электрической энергии, обладают рядом значимых плюсов. Сюда относится безопасность эксплуатации, компактность, экономичность, бесшумность, экологичность. Электрические котлы идеально вписываются в интерьер, поскольку они имеют элегантный внешний вид. Кроме того, оборудование оснащается автоматикой. С помощью «умных» устройств регулируется температура в помещениях, обеспечивается энергосбережение и осуществляется управление на расстоянии;

• подогрев воды – для данной цели применяются двухконтурные котлы; 
• большой выбор радиаторов – батареи отопления для деревянного дома представлены широким ассортиментом: алюминиевые, стальные, биметаллические. Ведущие производители уделяют пристальное внимание качеству продукции и разрабатывают интересные идеи. Алюминиевые батареи служат долго и имеют быструю теплоотдачу. Стальные радиаторы отличаются доступной стоимостью, а биметаллические выдерживают большое давление.

Рассматривая варианты отопления деревянного дома электричеством, нужно пару слов сказать об использовании обогревателей. В основном, электрические приборы применяются в качестве дополнительных источников. Они классифицируются по характеру передачи тепла. Электрическое отопление в деревянном доме обустраивается с помощью разных обогревателей: 

• Масляные радиаторы – они не оказывают раздражающего действия на органы дыхания. 
• 
  
• Конвекторы – переносные устройства, принцип работы которых базируется на прохождении воздуха с нижней панели в верхнюю через нагревательный элемент. 
• 
  
• ИК-приборы – обогреватели, оказывающие положительное воздействие на организм.

Если поблизости нет газовой магистрали, а электричество не подходит из-за дороговизны, не нужно расстраиваться. Отопление деревянного дома с помощью котла, функционирующего на дровах, угле – отличный вариант. Наши предки на протяжении многих лет использовали такие виды топлива для создания комфортной атмосферы в жилище. Поэтому здесь нет ничего зазорного. 

Стоит обратить внимание: монтаж отопления в деревянном доме лучше доверить мастерам, обладающим соответствующим опытом и знаниями. Но если у человека есть практические умения, можно все сделать собственными силами.

Система отопления в деревянном доме обустраивается в несколько этапов: 

разработка проекта – выполняется ряд расчетов, определяется мощность и иные параметры; 

подбор оборудования, материалов, комплектующих; 

подготовка котельной – данное помещение должно соответствовать нормам безопасности; 

установка котла; прокладка трубопровода – схема отопления в деревянном доме бывает одно- и двухконтурной;

Как провести отопление в деревянном доме, если он не подключен к центральной системе газоснабжения? На этот вопрос есть достойный ответ: нужно использовать металлический резервуар, предназначенный для хранения сжиженного пропана-бутана. Такие емкости изготавливаются из высокопрочной стали, покрытой изоляционным средством. На верхней крышке резервуаров устанавливается запорно-регулирующая арматура, состоящая из индикатора уровня заполнения, клапанов. Устройство отопления в деревянном доме с помощью газгольдера – прекрасное решение, потому что такая система полностью автономна. Также нужно назвать и другие преимущества: 

• безопасность – металлические резервуары сертифицируются для использования на территории нашей страны; 
• хорошая производительность – газгольдеры устанавливаются в горизонтальном положении, поэтому увеличивается площадь испарения топлива; эстетичность – емкость располагается под землей. Крышку резервуара можно задекорировать искусственным камнем; 
• газгольдер для отопления дома подходит наилучшим образом, потому что он не требует частой дозаправки; 
• экологичность – при использовании стальных емкостей с топливом окружающая среда не сильно загрязняется.

Это важно знать: установку и регулярное обслуживание резервуаров должны проводить квалифицированные специалисты.

Источник: http://teploguru.ru/sistemy/otoplenie-derevyannogo-doma.html#i

В настоящее время широкое распространение получила организация  отопления в частных домах при помощи однотрубной системы. В большинстве  случаев она является единственным способом организации отопительной  системы в частном доме. Основным ее преимуществом является простота  устройства и монтажа, высокая степень эффективности и надежности, а  также недорогая стоимость и удобство эксплуатации. Ну и конечно  возможность прокладывания основных труб системы под напольным покрытием  позволит скрыть коммуникации.

Устройство системы однотрубного отопления

1. Основным устройством данной системы отопления выступает котел.  Обычно для котла используют природный газ. Но бывают случаи, когда котел  работает на топливе твердых сортов. Данный вариант удобен для  организации обогрева домов в районах, где нет централизованной системы  газоснабжения.

2. Основные элементы системы

   Отопительными элементами выступают стандартные радиаторы. Однако не  стоит устанавливать чугунные радиаторы, которые широко применялись в  советское время. Это связано с тем, что они на сегодняшний день не  отвечают техническим требованиям и не могут обеспечить качественный  обогрев помещений в доме. Лучше предпочесть более эффективный вариант  использование радиаторов, которые по своей структуре являются  биметаллическими. Такой тип радиаторов имеет эффективную теплоотдачу и  эстетичный внешний вид.

3. Незаменимым элементом системы однотрубного отопления является расширительный бак, который выполняет функцию стабилизатора давления теплоносителя и контролирует степень его расширения. При помощи расширительного бака при нагревании теплоносителя лишняя вода вытесняется в него, тем самым решается проблема перенагрева теплоносителя. Теплоноситель представляет собой либо воду, которая течет из крана в доме, либо антифриз.
4. Подача воды или антифриза из котла в нагревательные элементы происходит посредством разводки труб, сливных кранов и запорной арматуры. Основным отличием однотрубного обогрева является невозможность обратных процессов. При организации двухтрубной системы вода или антифриз проходит в прямом и обратном направлениях. Организация системы с одной трубой  позволяет скрыть трубы, например под покрытием пола. Теплее помещение от этого не станет, но внешняя эстетика значительно увеличится.

Технические характеристики однотрубного отопления.

Система обогрева дома с использованием одной трубы представляет собой магистраль, которая располагается под небольшим углом, с последовательным подключением к ней радиаторов.

Вода или антифриз последовательно проходит по всем нагревательным элементам. После того как теплоноситель достигает конечного радиатора цикл теплообмена завершается. Данный нюанс можно назвать единственным минусом однотрубной системы. Однако данная проблема легко решаема.

Для того чтобы избежать последствий данного нюанса стоит устанавливать во всех помещениях большее число радиаторов. Либо на каждом радиаторе установить специальные вентили (краны). Данный способ позволит сделать систему сбалансированной. Лучше предпочесть приобретение клапанов Маевского, которые устанавливаются на каждом радиаторе и обеспечивают уход лишнего воздуха. Тем самым не будет образовываться воздушная пробка.

Схема устройства однотрубной отопительной системы.

В зависимости от площади дома следует выбирать различные варианты отопительной системы. Для домов с небольшой площадью (примерно 100-150 кв. метров) будет достаточно монтажа отопительной системы, циркуляция воды или антифриза в которой происходит естественным путем. За счет различной плотности теплоносителя на различных участках радиаторов система будет работать сбалансировано.

Если площадь дома превышает среднее значение, то необходимо использовать систему принудительной циркуляции, которая обеспечивается за счет установки водяного насоса определенной необходимой мощности.

В любом случае радиаторы необходимо дополнительно оснастить вентилями (кранами). Их установка позволит в нужное время перекрыть подачу воды на конкретном участке магистрали. Это необходимо для изолирования определенного участка для проведения ремонтных работ и сохранения обогрева остальных помещений. В то же время остальные помещения в доме будут обогреваться в обычном режиме.

Характеристики системы однотрубного отопления, при которой циркуляция является естественной.

Данная система однотрубного отопления не имеет обратных стояков. При ее монтаже необходимо обязательное расположение трубопровода сверху. Она легка в установке и не требует значительного числа труб как при двухтрубной системе обогрева дома. Несомненным достоинством однотрубного отопления является внешняя привлекательность и эстетичность.

Современные производители предлагают два варианта системы однотрубного отопления. Первый вариант предполагает использование проточной системы стояков. Второй вариант обусловлен применением замыкающих участков на радиаторах (байпасов).

Устройство проточной системы и системы с замыкающими участками с байпасами идентичное. Существует единственное отличие. Во втором случае перед радиатором дополнительно монтируются байпасы.

По проточной схеме стояков отсутствует стояк подачи. В данной системе радиаторы соединяются между собой сверху вниз. Следовательно, и подача воды в радиаторы происходит поступательно с верхних радиаторов в нижние радиаторы. При наличии такой схемы неизбежно в нижние радиаторы вода поступает с более низкой температурой. В таком случае в помещениях верхних этажей дома температура будет значительно выше, чем в нижних комнатах. Для того чтобы избежать различных температур в помещениях одного дома (здания) следует устанавливать на нижних этажах больше радиаторов, чем на верхних этажах. Нюансом такой системы устройства отопления является то, что на радиаторы нельзя устанавливать краны и клапаны. В случае перекрытия крана на радиаторе отдача тепла снизится в нижних радиаторах и обогрев дома значительно снизится.

Также при такой организации отопления регулировка температурных режимов в помещении невозможна. То есть если дом имеет несколько этажей, то запустить систему обогрева одного этажа будет невозможно. Запускается только система обогрева всего помещения. Система отопления дома проточным способом активно применялась ранее на протяжении длительного времени, когда был актуален вопрос экономии труб. Но как показала практика применения такой системы, она малоэффективна и экономически нецелесообразна. Именно поэтому на современном этапе она не применяется для обогрева домов. В настоящее время применяется система с наличием замыкающих участков на радиаторах.

Вторая схема предполагает наличие замыкающихся участков (байпасов) на радиаторах. По данной схеме вода из стояка равномерно попадает и в верхние радиаторы и в нижние радиаторы. В данном случае вода остывает медленнее, поэтому температура на различных этажах примерно одинаковая.

Таким образом, данная система обогрева помещений является улучшенным вариантом проточной системы, благодаря наличию байпасов. Для монтажа замыкающего участка применяются трубы меньшего диаметра, чем трубы подсоединения к радиатору. Размер трубы для замыкающего участка должен быть на размер меньше. В данном случае вода разделяется на два отдельных потока.

Если использовать одинаковые по диаметру трубы, то нарушится циркуляция воды в трубах. Получится ситуация, что гидравлическое давление в радиаторе будет больше, чем на замыкающем участке. Вода будет спокойно течь через замыкающий участок.

Для обеспечения сбалансированности системы отопления с трубами одинакового диаметра (труба байпаса равна диаметру трубы подключения к радиатору) используют краны. Обычно устанавливается два крана. Один на трубе, которая подает теплоноситель, а второй на байпасе.

Используя краны на трубе, которая подает воду, становится возможным регулирование подачи воды в радиатор. Данный вариант является достаточно оптимальным, поскольку можно перекрыть один радиатор и теплоноситель будет перенаправлен в байпас, а затем к нижним радиаторам.

Сегодня широко применяется установка одного крана, имеющего название трехходового вместо двух отдельных кранов. Закрывающаяся заслонка позволяет одновременно пускать воду в радиатор при этом, чтобы она не попадала в байпас. И наоборот, установив заслонку в определенное положение можно добиться результата, что вода будет поступать в байпас, и не будет течь в радиатор. Работа трехходового крана обеспечивается контроллером. Специальные функции контроллера позволяют регулировать температуру в различных помещениях, и самостоятельно отдает команду вентилю и в случае необходимости уменьшается или увеличивается подача воды в радиатор.

В однотрубной системе отопления можно сделать по аналогии с двухтрубной системой движение теплоносителя в двух направлениях. В попутном движении можно сбалансировать систему. При тупиковом движении такого эффекта добиться нельзя.

Установка отопления с однотрубной системой

Для установки системы однотрубного отопления в доме необходимо вначале установить котел. Отметим, что котел должен располагаться на глубине, но помещать его в подвал крайне нежелательно. Обычно для установки котла подготавливают углубление в полу. Подготовка углубления подразумевает заливку бетоном и облагораживание кафелем.

• После установки котла монтируется дымоход. Соединение дымохода с  котлом осуществляется гофрированной металлической трубой. При выборе  трубы соблюдайте необходимый диаметр.
• Затем основная труба подключается к котлу для магистрали. Диаметр трубы составляет порядка 25 мм.
• Ну, вот котел и установлен. Помните, что к котлу можно монтировать  только металлические трубы, потому что другие материалы не выдержат  высокой температуры нагрева. Переходники использовать нельзя. Для  стабилизации процесса теплонагрева расширительный бак следует  устанавливать на высоте порядка 3 метров. Таким образом, расширительный  бак должен быть самой высокой точкой отопительной системы.
• Далее начинается установка труб и радиаторов. Параллельно на этом же  этапе устанавливаются клапаны Маевского и краны. Радиаторы монтируют под  оконными проемами. Важно чтобы между подоконником и радиатором  оставалось свободное пространство для необходимой циркуляции горячих   воздушных потоков. Трубы монтируются прямо без изгибов. Наличие изгибов  будет затруднять нормальную циркуляцию воды или антифриза и как  следствие снижать эффективность отопительной системы. Особенно данный  факт важен для однотрубных систем отопления. Конец труб системы крепится  к обратной стороне контура котла. Для избежания попадания в котел  лишних и ненужных примесей и материалов на котел устанавливается  металлический фильтр.

Ну и конечно при установке отопительной системы необходимо произвести работы по монтировке узла, который будет выполнять функцию наполнения водой системы обогрева, и в случае необходимости через него можно будет воду слить.

Установка системы отопления завершена. После окончания монтажных работ следует проверить исправность работы котла. Для этого необходимо наполнить котел водой и включить его.

• 
  

Независимо от того, обустраивается ли многоэтажка или небольшой деревянный дом, если в нем присутствуют коммуникации, их необходимо правильно разместить и смонтировать. В то время как с электрическими, телефонными и другими проводами особых проблем не возникает, то ошибки в монтаже трубопроводов отопления, водоснабжения и канализации могут привести к не самым приятным последствиям.

Ошибки при монтаже самого трубопровода могут стать причиной протеканий в местах стыков и устраняются достаточно легко. Но вот ошибки при монтаже теплоизоляции трубопроводов приводят к промерзанию труб, и как следствие их разрыву в самых не подходящих местах. Итак, первое и самое явное преимущество, которое получает хозяин правильно организовавший монтаж теплоизоляции трубопроводов — отсутствие стрессовых ситуаций, связанных с авариями в работе трубопровода.

Кроме этого теплоизоляция выполняет следующие функции:

• препятствует воздействию агрессивной внешней среды;
• сводит к минимуму теплообмен с окружающей средой, уменьшая теплопотери;
• поддерживает работоспособность системы.

Материалы, используемые при монтаже теплоизоляции трубопроводов.

Осознав необходимость теплоизоляции, хозяин частного дома (кирпичного, сруба, из пеноблоков и т.д.) приступает к выбору материалов, из которых будет произведен монтаж.

Давайте подробно, насколько позволяет объем статьи, рассмотрим каждый вид теплоизоляционных материалов и особенности их монтажа.

• Утеплители из стекловолокна.

Пользуются наибольшей популярностью среди монтажников. Достаточно легкий, негорючий материал, не подвержен гниению, в народе еще известен под названиями «стекловата», «минеральная вата». Может поставляться в виде рулонов либо в виде прессованных плит. Ввиду своей волокнистой структуры хорошо впитывает влагу. При монтаже следует учитывать эту особенность и утепленные трубы следует покрыть водоотталкивающим материалом (рубероид, полиэтилен, стеклоткань).

Стекловата не подходит для теплоизоляции подземных трубопроводов. Кроме этого, при ее монтаже следует учитывать коэффициент уплотнения (утеплители из стекловолокна со временем утрамбовываются).

• Базальтовая минеральная вата.

Представляют из себя плиты и цилиндры отформованные и специальным образом обработанные. Достаточно прочные, они, как и стекловата, негорючи, долговечны, в то же время не впитывают влагу и прекрасно подходят для монтажа как подземных так и надземных коммуникаций.

Многие производители в качестве дополнительной влаго- и теплоизоляции используют алюминиевую фольгу.

Ввиду достаточно высокой стоимости, базальтовые уплотнители не пользуются такой популярностью, как стекловата, однако с их помощью удобно выполнять монтаж теплоизоляции трубопроводов в проблемных местах (тройники, отводы и так далее).

Монтажные работы с применением базальтовых форм не требуют специальных навыков и могут быть выполнены самостоятельно.

• Пенопласт (пенополистерол).

Представьте себе трубу изготовленную из пенопласта и распиленную пополам, при этом каждая половина полученной трубы оснащена пазом и шипом для большей прочности соединения и Вы получите полное представление о этих, так называемых, «скорлупках».

Учитывая характеристики пенопласта, можно сказать, что такое утепление прекрасно подходит для утепления как наземных, так и подземных трубопроводов.

Для монтажа такой теплоизоляции достаточно просто соединить две половины скорлупы в одну, и связать их между собой используя специальный клей или обыкновенный скотч. Опытные монтажники советуют немного на 10-15 см сместить половинки трубы друг относительно друга. Это обеспечит так называемый «перехлест». Для обхода сложных участков (повороты, отводы, тройники) используются специальный фигурные скорлупы.

• Пенополиуритан.

Монтаж теплоизоляции трубопровода пенополиуританом может быть выполнен несколькими способами.

1. Напыление пенополиуритана на смонтированный трубопровод. В этом случае специальный состав при помощи распылителя наносится на поверхность трубы, прочно сцепляясь с ней. Последующее вспенивание превращает жидкость в прочный пористый материал, обладающий высокими теплоизоляционными характеристиками.  Здесь следует отметить, что пенополиуритан плохо переносит ультрафиолетовое излучение. Попадание на него прямых солнечных лучей приводит к разрушению теплоизоляции. По этой причине, после его затвердевания трубы необходимо скрыть либо слоем рубероида, либо иным способом (достаточно просто покрасить масляной краской).
2. Использовать специальные формы (принцип тот же, что и при работе с пенопластовыми скорлупками).
3. Некоторые фирмы выпускают продукцию, которую условно можно назвать «труба в трубе» в этом случае внутренняя труба выполнена из металла и является основой трубопровода. Наружная труба выполняется из пластика (если труба предназначена для подземного монтажа) или оцинкованной стали (для труб наземного отопления) и выполняет водоотталкивающую и защитную функции. Промежуток между трубами заполняется пенополиуританом.

Толщина напыления и теплоизоляции может варьироваться в широких пределах и зависит от условий эксплуатации и требований к теплоизоляции.

Несколько слов о производителях теплоизоляции.

Что касается производителей стекловолоконных утеплителей, то наиболее известными на российском рынке являются фирмы Ursa, Isover, Knauf. Именно эти бренды чаще всего можно видеть на прилавках строительных магазинов. Это материалы эконом-класса.

Теплоизоляции трубопроводов фирмы Rockwool немного меньше известна на рынке нашей страны, но более высокое качество исполнения, в сочетании с незначительной ценовой разницей, по сравнению с конкурентами,  служат тому, что монтажники все чаще выбирают именно их продукцию для выполнения работ.

С давних времен известно, что деревянный дом, благодаря своим  свойствам проводимости тепла, замечательным образом сохраняет комфортную  для жильцов температуру. В случае если сруб предназначен для  постоянного проживания, к тому же в территориальных зонах, где  температура понижается до минусовой отметки, есть смысл планирования и  дополнительных источников тепловой энергии.

Независимо от того, что монтаж однотрубных отопительных сетей для  частных домов прост, не требует большой протяженности трубопровода и  материальных затрат, список обустройства жилья возглавляют двухтрубные  системы.

Убедительный, хотя и незначительный по длине список достоинств делает эксплуатацию двухтрубной системы отопления  весьма це2лесообразной. Приобретение труб в двойном количестве,  связанное с монтажом, оправдывается, поскольку для сооружения  двухтрубной системы нет необходимости в трубопрокате большого диаметра.

Типы и размеры крепежных соединений, вентили и фасонные изделия  необходимы в небольшом количестве. Стало быть, разница в стоимости для  приобретения материала, довольно незначительна. Помимо всего, работу по  установке двухтрубной системы отопления, вполне можно осилить и  самостоятельно – своими руками.

Системы двухтрубного водяного отопления частного дома

Двухтрубная система отопления создает качественный обогрев жилища.  Это и понятно, ведь в каждый радиатор вмонтированы две трубы. Одна с  горячей водой, параллельно подключенной к каждому из отопительных  приборов, а уже остывшая вода через другую трубу имеет обратный выход в  систему.

Установка крана перед каждым радиатором позволяет отключать любой из  них, по необходимости, от общей подачи тепла. Температура в последнем  радиаторе с горячей водой довольно низкая, по сравнению с однотрубной  системой, однако потери, все равно будут намного меньше.

Горизонтальная двухтрубная система

Разница между горизонтальным и вертикальным типом отопительной  системы зависит от труб, соединяющих каждый отдельный прибор в единый  механизм расположения.

Вертикальная отопительная система присоединяет все приборы к  вертикальному стояку. Ее монтаж обычно несколько дороже, однако  воздушные пробки при эксплуатации практически не возникают. Этот вариант  является отличным для частных домов, имеющих два и больше этажей,  поскольку каждый этаж может быть подсоединен к стояку отдельно.

Двухтрубная горизонтальная система отопления устанавливается в  больших одноэтажных домах, где разумно и очевидно присоединить радиаторы  к трубопроводу, проложенному именно в горизонтальном положении. Такой  метод отопления удобен в обустройстве, скорее панельно-каркасных  строений или для деревянных домов, не имеющих простенков. Стояки  разводки для нее располагаются обычно в коридоре.

Схема горизонтальной системы

Горизонтальная система отопления имеет два типа подключения тепловых приборов:

• лучевой;
• последовательный.

Суть лучевого типа работы состоит в отдельной отопительной подаче к  радиатору. Механизм действия последовательного типа заключается в общей  паре трубопроводов.

Оба типа обладают своими преимуществами: в первом, абсолютно нет  необходимости регулировать двухтрубную систему отопления, не нужно  контролировать проходимость дросселей, расположенных у котла радиаторов.  А температурный режим будет одинаковым по всей лучевой длине. Небольшой  недостаток этой системы отопления – расход материала.

Протягивая горизонтальную проводку к большому количеству радиаторов  по стене, сложно сохранить безукоризненность внешнего вида. Поэтому  лучшим вариантом будет предварительно спрятать трубы под стяжку во время  строительства.

Лучевая система окажется практичной только в случае если частный дом имеет один этаж.

Последовательная двухтрубная сеть отопления всегда практична и  выгодна в обогреве помещений, поскольку температура носителя тепла в  системе отопления может всегда поддерживаться одинаковой.

Осуществляя правильную установку горизонтальной двухтрубной системы отопления, как и ее настройку необходимо знать:

• Полная процедура монтажа системы займет достаточно много времени.
• Регулировка системы должна быть проведена до наступления холодов.
• При расчете горизонтальной двухтрубной системы отопления необходимо обратиться к квалифицированному специалисту.

Двухтрубная система обогрева с верхней разводкой

Применение двухтрубной вертикальной системы отопления с верхней  разводкой предполагает параллельное соединение радиаторов, в которые  тепло поступает от котла.

Двухтрубная вертикальная с верхней разводкой

Отличительной особенностью этого способа является верхнее  прокладывание разводящего трубопровода и обязательное присутствие  расширительного бака.

Бак монтируется в пиковой – верхней точке по отопительному контуру.  Из котла носитель тепла поднимается вверх по трубопроводу, равномерно  поступая по подводкам в каждый нагревательный радиатор.

В горизонтальных системах трубы прокладываются с небольшим уклоном.

По обратным подводкам вода от теплонагревателей возвращается в  обратный трубопровод, а уже из него – в котел. Все приборы подобной  системы отопления имеют два трубопровода: подающий и обратный. Именно  поэтому она получила название двухтрубной.

Подача воды по системе происходит от водопровода. При отсутствии  водоснабжения, вода заливается через отверстие расширительного бака  вручную. Подпитывать отопительную систему лучше в обратку. То есть:  холодная водопроводная вода перемешивается с горячей водой обратки. Это  повышает ее плотность и увеличивает напор циркуляции во время подпитки.

Схема работы системы: нагретый теплоноситель под давлением  поднимается вверх на чердак, после чего по радиаторам отопления  спускается вниз. Уже остывшая вода подается обратно в трубы, которые  расположены ниже уровня радиаторов. «Завоздушины» в такой циркуляции  удаляются сами, чему дополнительно способствует расширительный бак.

Двухтрубная система отопления с нижней разводкой

От системы с верхней разводкой этот тип отличается подающим трубопроводом, который прокладывается рядом с обратным – снизу. Вода в нижней разводке движется снизу вверх по подающим трубам. Через нагревательные приборы она проходит по обратным подводкам и поступает уже в обратную трубу. После этого ее путь – в котел. Воздушные пробки из отопительной системы спускаются через специальные воздушные краны Маевского. Их необходимо установить на всех радиаторах.

Отопительная сеть с нижней разводкой может быть спроектирована с одним контуром, несколькими, с тупиковым или попутным. Движение теплоносителя может быть попутным или тупиковым.

Подобный вид разводки применяются редко. Связано это с тем, что количество конечных радиаторов обязательно нуждается в установке воздушных спускников. Поскольку эти системы имеют расширительный бак, который вовлекает воздух в кольцо циркуляции из-за сообщения с атмосферой, то работа по стравливанию воздуха из радиаторов должна проводиться каждую неделю.

Неоспоримое преимущество подобной системы в том, что дом можно отапливать еще до полного окончания строительства или согревать только тот этаж, где на данный момент вы проживаете.

Схема двухтрубной системы отопления

В двухтрубной системе, согласно схеме отопления к каждому радиатору обогрева подходят две трубы, одна верхняя – прямого тока, другая нижняя – с обратным током.

Двухтрубная отопительная система состоит из:

1. котла;
2. автовоздушника;
3. термостатического клапана;
4. батареи;
5. устройства балансировки;
6. бака;
7. вентиля;
8. фильтр трубопроводный;
9. насос;
10. манометр температуры;
11. предохранительный клапан

• Схема двухтрубного радиаторного отопления двухэтажного дома

  При наличии расширительного бака его установка должна быть не ниже  самого верхнего пика (точки) системы. Если дом снабжен автономной  водоподачей, то расширительный бак можно совместить с расходным бачком  водной системы подачи.

• Уклон труб в подаче и обратке может быть не больше десяти сантиметров на двадцати погонных метрах и более.
• Если при монтаже трубопровод двухтрубной сети отопления нижней  разводки оказался у входной двери, системы можно разделить на два  отдельных колена. Разводка в таком случае должна создаваться от места,  где расположена верхняя точка системы.
• При автономной двухтрубной системе обогрева с верхней разводкой  могут создаваться разные схемы монтажа. Зависеть они будут от места, где  расположен расширительный бак, учитывая также высоту от пола.
• Правильным решением станет установка расширительного бачка в  нехолодном помещении, при соблюдении к нему свободного доступа. Это  может оказаться неудобным, если верхняя горизонтальная труба подачи  окажется посередине: между потолком и окном, нарушая эстетичный вид, и  оформление стены или проема окна.
• Разумеется, подобные меры изменят общий вид помещения не в лучшую  сторону. Однако размещение расширительного бака на чердаке – над  потолочным перекрытием тоже может оказаться неудобным, в смысле доступа,  и к тому же частично небезопасным в холодный период.
• Верхняя пиковая точка в двухтрубной системе при верхней разводке  может быть выбрана, учитывая все возможные удобства и любое место для  размещения расширительного бака. Самой лучшей окажется работа системы  при наличии как можно большей по длине трубы теплоподачи.
• Высоким также будет качество работы системы, если сама схема и  монтаж будут содержать трубы различного диаметра, поскольку верхняя  точка трубы подачи располагается в самом начале разводки. Дело в том,  что при автономной работе по такой схеме система с трубами одинаковыми в  диаметре может создать неверное движение теплоносителя – только по  радиусу малого круга: котел – самая ближний радиатор – котел.
• В любой системе отопления наличие циркуляционного насоса повышает ее  эффективность в разы. Однако, что касается двухтрубной отопительной  системы с верхней разводкой труб, он будет лишним. Циркуляционный насос  имеет мощность, составляющую 60-100 Ватт, не нуждаясь в дополнительном  обслуживании при длительной эксплуатационной «жизнедеятельности». При  этом скорость нагрева помещения благодаря ему, весьма значительна.

Правила гидравлического расчета

Необходим ли гидравлический расчет двухтрубной системы отопления?

Каждый дом сугубо индивидуален. Соответственно и отопление с  определением количества тепла должно быть индивидуально. Сделать это  можно и нужно с помощью гидравлического расчета.

Цель гидравлического расчета:

• определить количество нагревательных приборов;
• рассчитать диаметр и количество трубопроводов;
• определить возможные потери в системе отопления.

Все расчеты производятся по предварительно составленной схеме  отопления со всеми элементами, входящими в систему. Выполняется  гидравлический расчет по аксонометрическим таблицам и формулам.

Более нагруженное кольцо трубопровода принимается за расчетный объект  и определяется необходимое сечение трубопровода, оптимальная площадь  поверхности радиаторов, возможная потеря давления всего отопительного  контура.

Проведение расчета создает четкую картина с распределением всех  существующих сопротивлений в отопительном контуре и дает возможность  получить точные параметры расхода воды, температурного режима в каждой  части отопительной системы.

Как результат – гидравлический расчет должен выстроить самый  оптимальный план отопления вашего дома. Не стоит полагаться только на  свою интуицию, необходимо провести расчет, прибегнув к помощи  специалиста.

Монтаж двухтрубной системы отопления

При монтажных работах двухтрубной системы отопления необходимо соблюдать ряд технологических правил.

• Для начала очень важно определиться с выбором системы отопления,  которая предполагается в конкретном доме. Понятно, что самым оптимальным  окажется установка той системы, энергоносители которой будут доступны и  одновременно экономичны. Именно экономичность в отоплении частного дома  на сегодняшний день для большинства очень важна.
• При проведенном к дому газоснабжении, можно не задумываясь  устанавливать водяную систему отопления, имеющую два котла, один из  которых основной – газовый, а второй запасной – электрический или для  твердого топлива, создавая, таким образом, полную энергонезависимость.
• Следующим этапом следует обращение в проектное бюро. Там будет  произведены необходимые расчеты, составлена вся документация по проекту и  созданы чертежи по отоплению дома. После этого можно смело начать  приобретение необходимого оборудования и материалов.

Котельная

Перво-наперво необходимо установить отопительный котел. Для этого  необходимо обустроить котельную, где будут находиться возможные продукты  горения. Лучше, если это будет отдельное помещение или же подвальная  комната с хорошей вентиляционной системой.

Доступ к котлу должен быть свободным, располагать его лучше на  достаточном расстоянии от стен. Пол и прилегающие стены, вокруг него  нужно облицевать огнеупорным материалом. Дымоход от котла выводится на  улицу.

Установка коллекторного шкафа

Если необходимо, то следующим этапом монтажа будет установка  циркуляционного насоса, распределительного коллектора, если таковой  предусмотрен системой, а так же регулирующих и измерительных приборов  рядом с котлом.

Прокладка труб

От места размещения котла ведется магистраль трубопровода к тем  местам, где установлены радиаторы. Для проведения труб через толщину  стены, необходимо делать отверстия. После проведения труб,  образовавшиеся отверстия необходимо замазать раствором цемента.  Соединяются трубы исходя из материала изготовления.

Подключение радиаторов

Монтаж радиаторов

Самым последним этапом монтажа двухтрубной системы отопления будет  монтирование радиаторов. Они устанавливаются обязательно под оконным  проемом на кронштейны. Если размеры радиатора малы и не закрывают  оконный проем, желательно нарастить секции или установить по возможности  два радиатора.

Высота от пола должна быть от 10 до 12 см, расстояние от стен от 2 до  5 см, от подоконников до радиаторов – 10 см. Вход и выход радиатора  фиксируется установлением запорной и регулирующей фурнитуры. Обязательна  так же и установка термодатчиков. Благодаря их наличию можно  регулировать желаемый температурный режим или перекрывать по  необходимости движение воды.

После завершения установки всех элементов отопительных конструкций  системы производится опрессовка. Первичный запуск котла допустим только  после документального разрешения и в присутствии одного из  представителей от газового хозяйства.

Закрытые системы отопления

Двухтрубная закрытая система отопления – это сеть с постоянно  поддерживающимся давлением, отсутствием водоразбора и притока извне  теплоносителя. Она по достоинству является самой популярной в решении  отопления частных домов с электрическими котлами.

Управление расходом теплоэнергии желательно сопроводить установкой  термостатов. Последние модели этих устройств производят автоматический  контроль работы котла: включение или отключение дополнительной горелки,  по необходимости. Топливо и энергия при этом расходуется очень экономно.

Закрытая система отопления со смешанной циркуляцией

Закрытая двухтрубная система отопления состоит из:

• котла;
• автовоздушника;
• термостатического клапана;
• радиатора;
• балансировочного клапана;
• мембранного расширительного бака;
• шарового крана – вентиля;
• фильтра сетчатого магистрального;
• циркуляционного насоса;
• термоманометра;
• предохранительного клапана.

Основное достоинство двухтрубной закрытой системы отопления –  отсутствие возможного «завоздушивания» системы. В ней отсутствует  испарение теплоносителя, поэтому его применение не лимитируется.
 Монтаж закрытой сети отопления сопровождается и предусматривает наличие мембранного расширительного бака.

Плюсы закрытой системы:

• Бак располагается в том же месте, где и котел. Отпадает  необходимость протягивания трубы на чердак. Этот пункт полностью  исключит контроль над уровнем воды и снимет беспокойство относительно  постоянного доливания воды в бак.
• Отсутствует контакт атмосферы и воды. Следовательно, возможность  растворения в воде лишнего кислорода тоже исключается. Этот факт  увеличивает срок эксплуатации радиаторов и котла соответственно.
• Уменьшается риск возникновения «завоздушин» в верхних радиаторах,  поскольку присутствует возможность увеличения давления даже в пиковой –  верхней — пиковой точке системы отопления.

Из всего рассмотренного выше можно сделать вывод: монтаж двухтрубной отопительной системы своими руками, вполне доступен и не так уж сложен. Изобилие на рынке материалов и методического материала по этой теме в сетях интернета достаточно. Что касается сборки нынешних отопительных систем при помощи фурнитуры, то эта работа под силу окажется и обычному дилетанту, особенно если присутствует желание. Главный момент – это грамотное составление проекта, покупка качественных материалов и оборудования.

Водоснабжение в деревянном доме

Если в поселке имеется общественный зимний водопровод, то к нему и нужно подключиться. Для этого, прежде всего, надо узнать, кто владелец водопровода, чтобы заключить договор. После этого остается подключиться к центральной трубе, протянуть водопроводную трубу к дому (на глубине, большей глубины промерзания) и смонтировать внутреннюю разводку. Если же зимнего центрального водопровода нет, то надо делать автономную систему водоснабжения из колодца или из скважины. 

Важно правильно спроектировать водопровод в деревянном доме, чтобы не было протечек, а устранить аварии было несложно. Все соединительные элементы должны быть легко доступны, и в мороз вода не должна замерзнуть ни на каком участке водопровода.

Рыть или бурить?

Вырыть колодец с глубиной водоносного горизонта до 15–20 метров обойдется немного дешевле, чем пробурить скважину такой же глубины. И чистить колодец в случае его заиливания проще, чем чистить скважину.

С другой стороны, дебет (производительность) колодца обычно невелик, особенно в засушливое время года: в жару колодец может обмелеть и даже пересохнуть. Впрочем, неглубокая песчаная скважина в засуху тоже может иссякнуть, хотя и не так быстро, как колодец.

Так что нужно смотреть, хватит ли Вам производительности колодца и не пересыхают ли колодцы в данной местности в жаркое лето, а там уж решать, на чем остановить свой выбор — на колодце или скважине.

Вода из колодца

Когда глубина водоносного горизонта в колодце составляет меньше 8 метров, то качать воду из такого колодца можно поверхностным насосом: он дешевле и проще в эксплуатации. Если потребление воды не очень большое, то может оказаться целесообразным приобрести насосную станцию: это поверхностный насос, конструктивно объединенный с гидропневматическим баком небольшого объема и снабженный реле давления, которое автоматически включает и выключает насос по мере необходимости.

Если уровень воды в колодце находится ниже восьми метров, то необходим погружной насос. Погружной насос, работающий в автоматическом режиме, нужно защищать от «сухого хода» на случай, если вода в колодце закончится. Для этого погружные насосы оснащаются поплавком.

Если напор воды, создаваемый одноступенчатым погружным насосом, недостаточен для данной глубины колодца, то применяют многоступенчатые насосы. Все это, разумеется, отражается на цене.
Колодец желательно закрывать крышкой, чтобы в зимнее время не замерзала вода в месте выхода водопроводной трубы из бетонного колодца.

Вода из скважины

Различаются скважины, берущие воду из песчаной линзы, — в этом случае вода ничем не отличается от колодезной, — и артезианские скважины, пробуренные в слой известняка, в глубине которого находится подземное озеро. Артезианская вода является стратегическим запасом, и для бурения артезианской скважины требуется разрешение.

Глубина залегания артезианской воды в разных районах Подмосковья колеблется в широких пределах — от 40 до 200 метров.

В засуху песчаная линза, случается, пересыхает. Количество артезианской воды не зависит от погоды.
Еще одной особенностью артезианской воды, — и не самой приятной, — является повышенная жесткость и заметное содержание ионов железа. Артезианская вода требует умягчения и очистки от железа. Вода же из песчаной линзы по своему составу и бактериальному загрязнению может оказаться какой угодно — и отличной, и непригодной для питья. Поэтому, пробурив скважину, будет разумным сдать воду на анализ в лабораторию, чтобы знать заранее, потребуется ли система водоподготовки (фильтрации и очистки) и от каких примесей.

Мощность и производительность насоса для скважины выбираются исходя из глубины скважины, ее дебета, необходимого напора в системе водоснабжения деревянного дома и предполагаемого расхода воды. Насос для песчаной скважины должен быть защищен песчаным фильтром и, подобно колодезному, оснащен защитой от сухого хода. В артезианской скважине песчаный фильтр не требуется.
Насос крепится к оголовку скважины, защищенному кессоном, тросом из нержавеющей стали. Поднимать его для ремонта или замены — дело не простое, поэтому желательно, чтобы скважинный насос был максимально надежен. В частности, проверенными и надежными считаются скважинные насосы Grundfos.

Подведение воды к дому

Проводка водопроводной трубы от колодца или скважины к дому производится на глубине, превышающей среднюю глубину промерзания грунта. Точка ввода устраивается под домом, желательно — в районе санузла и кухни, — и при необходимости утепляется, чтобы исключить риск замерзания.

Как устроено водоснабжение в деревянном доме?

Помимо насоса и наружной трубы, автономная система водоснабжения включает в себя гидропневматический бак, систему приготовления горячей воды, водопроводные трубы и, если требуется систему водоподготовки. Остановимся на всех этих элементах.

Водоподготовка

Решить, нужна или нет система водоподготовки в каждом конкретном случае, можно только на основании анализа воды. Избыточная жесткость (содержание ионов кальция) приводит к образованию накипи на посуде, быстрому выходу из строя стиральных и посудомоечных машин. Воду с превышением нормы по железу пить, в принципе, можно, но не очень полезно для здоровья. Поэтому в доме, где живут постоянно, такую воду желательно очищать от ионов железа. Мутноватую воду придется очищать от механических примесей. Бактериальное загрязнение неизбежно приводит к необходимости бактериальной очистки.

Очистка и умягчение воды происходит в последовательной цепочке фильтров. Выбор набора фильтров и их производительности зависит от химического состава воды, ее загрязнения и от потребления воды в доме.

Емкости системы водоподготовки занимают довольно много места. Может оказаться так, что для них потребуется отдельное помещение или, во всяком случае, значительная площадь. Поэтому анализ воды желательно провести до того, как дом будет спроектирован и построен.

Гидропневматический бак

Чтобы не приходилось хранить значительный запас воды и в то же время поддерживать давление в системе, в состав современной системы водоснабжения входит гидропневматический бак. Благодаря ему в водопроводе сохраняется давление, нужное для того, чтобы создать постоянный напор воды. Когда давление в системе начинает падать, что фиксирует реле, включается насос и подкачивает воду. Из максимальной частоты включений насоса, указанной в его паспорте, и ожидаемого потребления воды рассчитывается емкость гидропневматического бака, которая может изменяться в широких пределах — от 8 до 500 литров.

Гидропневматический бак можно разместить в доме или в оголовке скважины на глубине, превышающей глубину промерзания грунта, — главное, чтобы вода в баке не замерзала.

Приготовление горячей воды в деревянном доме

Горячую воду можно получать различными способами: в двухконтурных отопительных котлах, газовых или электрических водонагревателях. Как двухконтурные котлы, так и водонагреватели бывают двух типов: проточные или бойлерные. Проточные не нуждаются в дополнительной емкости — бойлере, но обладают невысокой производительностью. Их разумно использовать в небольших домах с двумя сантехническими точками: кухней и санузлом. Для большего числа точек водозабора, скорее всего, понадобится бойлер. Желательно заранее знать его объем: для большого бойлера может потребоваться отдельное помещение. Кроме того, надо иметь в виду, что проточные электрические водонагреватели потребляют большую мощность, — хватит ли выделенной мощности?

Какие используются трубы в водопроводе в деревянном доме?

Для скрытой водопроводной разводки в доме довольно часто применяются трубы из металлопласта, которые поставляются в рулонах. Их основной плюс — простота монтажа.

Если нужна очень высокая надежность или существует риск случайного замерзания, то желательно использовать трубы из сшитого полиэтилена. Эти трубы компаний Rehau и Wirsbo соединяются высоконадежными прессовыми фидингами. Кроме того, они обладают свойством восстанавливать форму после деформаций и, следовательно, меньше других труб страдают от замерзания воды. Их можно безопасно прокладывать в бетонной стяжке.

Открытую проводку лучше выполнять жесткими трубами из полипропилена, которые выглядят наиболее эстетично и к тому же — в определенных пределах — расширяются при замерзании.

В качестве напорных труб в системе водоснабжения используются трубы из пищевого ПВХ, имеющие большой диаметр.

Многообразие и сложность современных  инженерных систем жилых домов привели к тому, что его жителям достаточно  сложно правильно управлять всеми необходимыми функциями этих систем.  Для обеспечения максимального уровня комфорта, безопасности, а также  энергосбережения в настоящее время все шире применяются системы умный  дом. Под этим термином понимают целый комплекс систем управления,  который способен контролировать и управлять работой освещения,  водоснабжения, отопления, вентиляции, охранными и другими системами. В  этом случае слаженная работа всех внутридомовых систем обеспечивается их  связью по специальным кабелям.

После  соединения всех элементов системы с датчиками наружной и внутренней  температуры, освещенности, ветра с материнской платой комплекса под  названием система умный дом хозяин получает возможность  запрограммировать работу системы в соответствии со своим образом жизни и  предпочтениями. Настройке поддается все: в какое время следует включить  свет в тех или иных помещениях, до какой температуры подогреть воду и  т.д. Возможно запрограммировать систему в соответствии с ритмом жизни  хозяев. Во время отсутствия жильцов система отопления перейдет в  экономный режим, система кондиционирования остановит свою работу.  Устройства безопасности в этом случае перейдут в режим готовности, и о  любой попытке проникновения в жилище, замеченной датчиками или камерами,  будет сообщено на пост службы охраны.

К  приходу хозяев все оборудование перейдет в назначенный режим. Не стоит и  говорить, что комплекс способен самостоятельно рассчитать алгоритм  изменения внутренних параметров, чтобы максимально снизить расход  энергии не в ущерб комфорту жителей дома.

Казалось  бы, такой комплекс должен расходовать огромное количество энергии, но  это не так. Зарубежными исследованиями установлено, что благодаря  оптимизации и постоянному контролю в некоторых случаях возможно снижение  общего энергопотребления домом чуть ли не вдвое. Поскольку системы  находятся под неусыпным контролем, любое изменение в их работе будет  обнаружено уже на начальной стадии. Умный дом способен принять  соответствующие меры, например, вызвать сотрудников ремонтной службы,  отключить неисправный узел и оповестить о неисправностях хозяина.  Разумеется, такой комплекс систем требует профессионального подхода и  разрабатывать проект электрики умного дома должны специалисты с  достаточным опытом в этой сфере.

Общий  срок службы до капитального ремонта систем, управляемых комплексом  «Умный дом» возрастает до 50 лет. Для сравнения, инженерные сети  традиционных домов, как правило, требуют ремонта в среднем уже через 30  лет эксплуатации.

Как известно, решение «Умный Дом» связывает воедино домовую инфраструктуру (энерго- и водоснабжение), системы климат-контроля (вентиляция, обогрев и кондиционирование), системы безопасности (ограничение доступа, видеонаблюдения и противопожарная система), системы связи (телефония и Интернет) и системы развлечения (Домашний Кинотеатр и мультирум). При этом даже квартиры одинаковой планировки каждым хозяином обустраиваются по-своему – что уж говорить о коттеджах и жилье индивидуальной планировки. Таким образом, нет и не может быть подходящего для всех варианта Умного Дома (так называемого «решения из коробки»), который удовлетворял бы хотя бы 80% потребностей каждого покупателя.

Именно поэтому проектирование системы «Умный Дом» имеет такое же важное значение, как и проектирование собственно здания, в котором она будет установлена. Разумеется, в случае ошибок в её проекте потолок не рухнет и стены не обвалятся – но периодические «глюки» кондиционеров и отопления или отключение водоснабжения из-за неправильно установленного датчика протечек всё равно не дадут Вам полноценно пользоваться помещением, а проблемы с электрикой просто-напросто опасны для жизни! Предотвратить возможные проблемы можно только одним способом: составить грамотный проект системы и неукоснительно следовать ему при «воплощении в жизнь». Кончено же, за время от создания первого чертежа до момента торжественного запуска Умного Дома у его хозяев могут появиться дополнительные пожелания (да и прогресс техники не стоит на месте) — но составленный грамотным специалистом проект всегда имеет потенциал для некоторого расширения системы и позволит обойтись в этом случае «малой кровью».

В идеальном случае проектирование системы «Умный Дом» должно начинаться одновременно с проектированием самого здания (или квартиры). Поскольку в этой системе задействовано довольно большое количество электрических и сигнальных кабелей, спрятать их под штукатуркой не получится. Кроме того, нужно предусмотреть не только места для размещения оборудования (часть его греется при работе и требует вентиляции), но и потайные люки для доступа к кабельным трассам в ключевых точках. Таким образом, уже на начальном этапе проектирования должны работать вместе архитектор и инженер-проектировщик.

Первым этапом в этой работе является создание эскизного проекта системы «Умный Дом». В нём должны быть описаны все задачи, которые будет выполнять систем. Эта информация нужна для предварительного подбора оборудования – особенности которого, в свою очередь, могут повлиять на характеристики всей системы.

На основании полученных данных уже можно составлять техническое задание на проектирование – это можно считать вторым этапом. Важно, что Заказчик к моменту составления ТЗ уже имеет представление о стоимости системы и функциях, которые она сможет выполнять.

Третий этап – собственно проектирование «Умного Дома». В ходе него разрабатывается детальный проект, который включает в себя всю необходимую документацию (комплект строительных чертежей, спецификацию оборудования, сметы и т.п., включая календарный план выполнения работ). На этом этапе «бок о бок» работают и инсталляторы, и архитектор, и дизайнер, и другие специалисты, что позволяет оперативно учитывать пожелания хозяев – поэтому чертежи нередко корректируются.

Итогом работы над проектом будет полный комплект документов по системе «Умный Дом», удовлетворяющей потребности хозяев и учитывающей специфику конкретного дома или квартиры. Вы получите не только подробную спецификацию оборудования и функциональные схемы, но также и чертежи всех систем Умного Дома, кабельный журнал, схемы электрических и приборных шкафов и т.д.

Важно понимать, что именно наличие полной, детально проработанной документации убережёт Вас от возможных проблем не только на этапе монтажа и пуско-наладочных работ (ведь нередко они начинаются через полтора-два года после окончания проектирования), но и в случае внесения изменений с систему через несколько лет (поменяются Ваши предпочтения – или решите добавить какие-то функции). В принципе, при наличии качественного и полного комплекта документов Вы даже сможете поручить техническое обслуживание системы другим специалистам (если вдруг разойдётесь с инсталляторами во взглядах на творчество Брамса)…

Инженерно-геологические изыскания в строительстве проводятся с целью получения информации о геологическом строении площадки, на которой будет возводится объект. В первую очередь это касается характеристик грунта и грунтовых вод, которые могут в дальнейшем оказать влияние на прочность и устойчивость фундамента, а соответственно и объекта строительства, а также целостность инженерных коммуникаций, к которым он будет подключаться.

  Комплекс инженерно-геологических изысканий предусматривает проведение ряда исследований, лежащих в различных областях геологии, позволяющих получить данные не только о текущем состоянии участка, но и сделать прогноз относительно возможного изменения его при проведении определенных строительных работ, а также после создания дополнительной нагрузки, связанной с размещением объекта строительства по соседству. Данный вид изысканий, как правило, предшествуют разработки проекта, но также могут производиться в случае его реконструкции или обнаружении характерных признаков разрушения фундамента – появлении трещин, перекосов и т.п.

   Проведение инженерно-геологических изысканий на начальном этапе строительства позволяет подготовить обоснованное оптимальное в данном случае проектное решение, которое гарантирует безопасность проведения строительных работ, а также надежность и долговечность самого строения. Всё это напрямую зависит от того, насколько качественно и профессионально будут проведены инженерные изыскания. Обычно подобные работы выполняются подразделениями проектных организаций или специализирующимися в области геологических работ компаниями, которые имеют в наличие необходимое оборудование и технику, по заданию проектировщиков.

    Состав и характер работ, которые необходимо провести в ходе инженерно-геологических изысканий определяется в каждом конкретном случае исходя из особенностей участка, на котором предполагается строительство, наличия сведений, полученных в ходе ранее проводившихся в этой местности исследований, конструктивными особенностями строящегося объекта, стадии проектирования и других факторов. Для проведения геологических изысканий необходимо также наличие топографического плана участка, на котором указано расположение коммуникаций, так как в противном случае трудоемкость работ возрастает из-за необходимости проведения георадарного исследования.

    Работы производятся в несколько этапов и включают себя полевые работы на местности (бурение скважин, забор образцов породы на различной глубине и т.п.), последующие исследования полученных образцов в лабораторных условиях, обработку результатов и составление письменного отчета, содержащего все необходимые сведения, прогнозы и рекомендации для проектировщика. На основании инженерно-геологических изысканий выбираются глубина заложения и тип фундамента, которое позволит возвести предполагаемый объект, выносится заключение о возможности строительства его на данном участке, а также даются рекомендации по предотвращению деформаций существующих объектов, при возведении новых строений на соседних участках.

Инженерно-геологические изыскания, для чего они нужны.

Качество любого здания определяется надёжностью его фундамента, точный и безошибочный проект которого не возможно создать без подробных инженерно геологических изысканий..

Очень сложными регионами являются Москва и Московская область и другие крупные города, где из-за высой плотности застройки работы бывают особенно затруднены.

Изыскания производятся при всех видах строительства с целью получения полной информации о геологии участка, физико-механических параметров грунтов, их прочности, химико-коррозионной  активности, гидрогеологических параметров и возможности их изменений в процессе возведения и эксплуатации проектируемого объекта, обеспечения мероприятий по защите конструкций от неблагоприятных воздействий геологической среды, физико-геологических и физико-химических явлений и процессов. в Москве, как впрочем и в других крупных городах, они имеют свою специфику из-за плотной застройки и обилия подземных коммуникаций, что необходимо учитывать при проведении изыскательских работ для строительства.

Что дают изыскания? На основании полученных данных определяются наилучшие, наиболее оптимальные со всех точек  зрения тип и глубина заложения фундамента с учетом всех вероятных факторов влияющих на процесс строительства и эксплуатации инженерных конструкций, а так же просчитываются возможные риски, способные возникнуть в процессе строительства, таких как плывуны, истинные и ложные, вероятность появления оползней, наличие карстовых пустот и грунтовые воды с их  особенностями режима.

А как известно, не грамотное создание проекта и строительство без изучения и полного анализа геологических условий строительной площадки может привести к неравномерным осадкам зданий и сооружений вследствие влияния морозного пучения,  повреждениям и разрушениям инженерных сетей; к необратимым деформациям и их полному выходу из строя с огромными финансовыми, а то и людскими потерями.

Обычно для  получения максимально полной информации производится бурение инженерно-геологических скважин с целью отбора проб грунтов, а при многоэтажном или сложном строительстве так же выполняются и полевые испытания: статическое зондирование, прессиометрия и штамповые испытания грунтов, что позволяет максимально учесть возможные проблемы от морозного пучения..

В отдельных случаях дополнительно прибегают к методам георадарного обследования, сейсморазведки и некоторым другим методикам геофизических исследований для строительства, что позволяет например прокнтролировать состояние оползней и выявить возможность наличия плывунов.

По окончательным результатам инженерно геологических изысканий создается технический отчет, содержащий сведения о физико-топографических условиях участка, геолого-литологическое описание пород и грунтов, гидрологических условиях местности, физико-геологических процессах происходящих на момент обследования, механические свойства грунтов, химико- коррозийных свойствах грунтов и воды, рекомендации. Кроме интересов застройщика, при проведении инженерно-геологических изысканий  учитываются также всевозможные нюансы с целю сохранения сохранения окружающей среды. Перед нашими специалистами ставится задача предотвратить или минимизировать вред, нанесенный процедурами геологических изысканий и строительством.

Инженерно-геологические изыскания осуществляются специализирующимися на этом виде деятельности компаниями. Одним из основных условий проведении таких работ является наличие топографического плана территории с приблизительным расположением подземных коммуникаций (геоподоснова). В случае его отсутствия возникает необходимость осуществления дополнительных работ по его составлению, например с применением метода георадарного обследования территории будущего строительства. В процессе инженерно-геологических исследований отбирают образцы грунтов, получаемых при бурении скважин.  А затем в специализированной лаборатории производят их камеральную обработку. В зависимости от сложности проводимых исследований извлеченных кернов породы, обработка может длиться несколько суток. Осуществляя инженерно-геологические изыскания для строительства, необходимо помнить о том, что в объеме проводимых работ может быть весьма заметный разброс. В основном это сильно зависит от того, на сколько подробно изучен район изысканий и какова степень сложности условий на участке предполагаемого строительства.

Инженерно-геологические изыскания также могут быть направлены на прогнозирование возможных деформаций уже эксплуатируемых зданий при возведении по соседству с ними новых построек и на создание комплексных решений, которые дадут возможность исключить возникновение проблем у уже ранее построенных зданий. Пренебрежение результатами геологических изысканий или отказ от их проведения с целью экономии средств при любом сколько-нибудь серьезном строительстве в большинстве случаев ведет к возникновению различных проблем  - от возникновения трещин и перекосов до полного разрушения конструкций. Особенно часто это происходит в зонах риска - возле озёр и рек, на косогорах, в непосредственной близости к оврагам, в местах с большой вероятностью нахождения плывунов и с не стабильным режимом подземных вод. Примеров такой безалаберности масса.